Утепление крыши изнутри минватой

Особенности утепления крыши изнутри минватой

Утепление крыши удобнее выполнять снаружи, непосредственно перед монтажом кровельного материала. Одним из лучших теплоизоляционных материалов для этого является минеральная вата. Утепление крыши изнутри минватой не столь удобное, особенно при небольшом ее угле наклона и, обычно, выполняется в случаях, когда при монтаже кровли ее теплоизоляция не была выполнена вообще или уложенного ранее слоя утеплителя недостаточно. В этой статье мы рассмотрим способы, технологию и особенности такого утепления.

Виды минеральной ваты для утепления крыши

Для утепления крыши изнутри или снаружи могут использоваться два вида минеральной ваты в виде плит:

• Стекловата;
• Каменная (базальтовая вата).

Стекловата представляет собой утеплитель, состоящий из тонких (3-15 мкм) стеклянных нитей. Плиты из такого материала отличаются упругостью, прочностью и стойкостью к возгоранию. Положительным моментом является также относительно невысокая стоимость этого материала. Главным недостатком стекловаты является необходимость особой осторожности при работе с ней для предотвращения попадания стекловолокна на кожу, в глаза и дыхательные органы. Особенно это важно при утеплении крыши изнутри, когда плиты утеплителя порой приходится монтировать над собой. Поэтому, при работе с этим видом минеральной ваты обязательно необходимо использовать респиратор, защитные очки, перчатки и спецодежду, надежно закрывающую все тело.

Базальтовая или каменная вата состоит из тонких волокон природного каменного материала – габбро-базальта, для скрепления которых в материал добавляются разные композитные вещества или бентонитовая глина. Кроме того, в такую минеральную вату в процессе производства добавляют некоторое количество измельченных карбонатных пород, что позволяет регулировать ее кислотность, а, следовательно, и ее долговечность. Плиты из базальтовой ваты, по сравнению со стекловатой, отличаются меньшей жесткостью и большей стоимостью, но этот материал более безопасен, с точки зрения попадания на кожу или органы дыхания и поэтому получил большее распространение. Хотя при работе и с этим видом минваты, также необходимо использовать защитную спецодежду и респиратор. Базальтовая (каменная) вата, также как и стекловата, является негорючим материалом, не подвержена гниению и, по сути, является наиболее подходящим материалом для утепления крыши как изнутри, так и снаружи.

Следует отметить, что хотя сами волокна минеральной ваты не подвержены гниению, но эти утеплители являются водопроницаемыми и через них влага может попадать вовнутрь помещения и на деревянные конструкции. К тому же, при этом, снижаются теплоизоляционные свойства. Поэтому, при утеплении крыши изнутри минватой необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции утеплителя со стороны кровли и его пароизоляции со стороны помещения.

Способы утепления крыши изнутри минватой

Практически утепление крыши изнутри минватой можно выполнить двумя способами:

• утеплителем закрывается только пространство между стропилами, а сами они остаются открытыми;
• минеральной ватой заполняет не только пространство между стропильными ногами, но и монтируется поверх них, а вернее снизу.

Как правило, первый способ используется, когда требуемая толщина утеплителя ( в нашем случае – минваты) меньше или равняется ширине стропил. Второй же способ, обычно, используется, если необходимая толщина слоя минеральной ваты для надежного утепления крыши (а это обычно 150-200 мм) больше ширины стропильных ног.
Рассмотрим порядок работ по утеплению крыши в обоих случаях.

Монтаж минваты между стропилами

Это наиболее простой способ утепления крыши изнутри минватой. В этом случае, плиты утеплителя монтируются враспор между стропильными ногами. Для этого их размер должен несколько превышать расстояние между стропилами (на 2-3 см). В противном случае, они будут плохо удерживаться, особенно при малом угле наклона крыши, и придется прибегать к дополнительному их креплению. Одним из вариантов может служить удерживание плит от провисания и выпадения с помощью лески, натянутой между гвоздями, забитыми в нижнее ребро стропильных ног. При этом, сначала забивают гвозди, с таким расчетом, чтобы потом можно было зафиксировать леску, потом укладывают ряд утеплителя, а сверху натягивают леску (достаточно два ряда). Если угол наклона крыши достаточно большой (45° и больше) то обычно потребности в дополнительном креплении утеплителя не возникает.

Перед началом работ следует убедиться, что нижняя поверхность всех стропил ската находится в одной плоскости. Это может случиться, если для стропил использовался материал разного сечения. Для этого можно натянуть шнур между крайними стропильными ногами. Если стропила изготавливались из бруса одинакового сечения, то таких проблем, как правило, не возникает.

Для того чтобы минвата была надежно изолирована от атмосферной влаги, еще на стадии монтажа кровли необходимо по стропилам уложить гидроизоляционный материал. Если этого не сделать, то в процессе утепления крыши изнутри сделать гидроизоляцию над утеплителем будет затруднительно. Между плитами минваты и гидроизоляцией желательно оставить небольшой вентиляционный зазор.

Если толщина используемого утеплителя (обычно 50-100 мм) меньше требуемой общей толщины слоя теплоизоляции ( как правило: 150-200 мм), то плиты укладывают в два слоя, желательно, с разбежкой стыков.

После укладки утеплителя, его закрывают пароизоляционной мембранной. Обычно, этот материал крепится к стропилам скобами с помощью степлера. Полотна укладывают поперек стропил с нахлестом 10-15 см, скрепляя их между собой скотчем.

Рис. 1 Утепление пространства между стропилами минватой

На рис.1: 1 — кровля; 2 — обрешетка или сплошная зашивка; 3 — контробрешетка (брус); 4 — гидроизоляция; 5 — минвата; 6 — пароизоляция; 7 — стропильная нога; 8 — внутренняя обрешетка из реек; 9 — внутренняя обшивка.

Сверху пароизоляции монтируется отделочный материал: гипсокартон, фанера, древесно-стружечные плиты или вагонка. Он крепится непосредственно к стропилам с помощью саморезов «по-дереву» или к обрешетке из деревянных реек, прибитых поперек стропил сверху по пароизоляционному материалу. Такая обрешетка хоть и занимает некоторый полезный объем, но обеспечивает дополнительный вентиляционный зазор.

Главным недостатком такого способа утепления крыши является то, что размеры плит утеплителя приходится подгонять под расстояние между стропилами и если эти размеры не соответствуют друг другу ( что чаще всего) получаются отходы, которые не всегда удается использовать.

Монтаж утеплителя поверх стропил

В случае, когда сечение стропил не позволяет уложить между ними слой утеплителя необходимой толщины, используют способ при котором, слой плиты минваты дополнительно укладывают и поверх стропил. При этом утепление пространства между стропилами выполняется также как и в предыдущем случае. Но вместо обрешетки сверху по пароизоляции набиваются горизонтальные бруски, толщина которых должна быть на 1-2 см больше толщины слоя минваты, который будет между ними укладываться. Эти дополнительные горизонтальные бруски закрепляются с шагом, который должен соответствовать размерам плит (на 2-3 см меньше их высоты), с таким расчетом, чтобы они плотно держались между брусками без дополнительного крепления. Эти же бруски будут в дальнейшем служить и в качестве каркаса для монтажа внутреннего облицовочного материала.

Рис. 2 Теплоизоляция крыши минватой в два слоя

На рис.2: 1,2 — элементы кровли; 3 — стропила; 4 — брус контробрешетки; 5 — гидроизоляция; 6 — обрешетка; 7 — вентиляционный зазор; 8 — внутренняя обшивка; 9, 11 — минвата; 10 — воздушная прослойка (зазор 1-2 см); 12 — дополнительный горизонтальный брус; 13 — пароизоляция.

В заключение

Технология утепления крыши минватой рассмотренными выше способами достаточно проста, что вполне позволяет использовать их в случае выполнения этих работ своими руками. Их вполне можно использовать, выполняя утепление мансардной крыши изнутри. при устройстве там жилых комнат или просто желая уменьшить потери тепла через крышу, снижая тем самым затраты на отопление дома. Кроме рассмотренных способов существуют более сложные варианты теплоизоляции крыши изнутри, а также варианты утепления с использованием других теплоизоляционных материалов, которые мы также постараемся рассмотреть в других статьях этой рубрики.

Утепление скатной крыши изнутри минватой: видео

Утепление кровли изнутри минеральной ватой

Кровля, в первую очередь, предназначена для сохранения тепла в доме и защиты его от влаги. Потери тепла через крышу могут достигать 30-40 % от общей величины теплопотерь сооружения, поэтому при её установке большая роль отводится теплоизоляции.

Более популярны скатные кровли, которые подразделяются на кровли с мансардой и с холодным чердаком. Фактически, мансарда – это обустроенный чердак, позволяющий получить дополнительное жилое пространство. Как выполнить утепление кровли изнутри минватой пойдет речь в статье.

Наиболее распространенный вид утеплителя — минеральная вата. Она выпускается в плитах и рулонах различной толщины и имеет все необходимые для утеплителя свойства:

• Высокую плотность;
• Низкую теплопроводность;
• Пожароустойчивость (практически не горит);
• Низкое водопоглощение (лучше использовать гидрофобизированную минвату);
• Слабо деформируется (сохраняет форму);
• Небольшой вес;
• Экологически чистая (не выделяет в помещение вредные примеси);
• Хороший звукоизолятор (защищает помещение от внешнего шума).

Толщина утеплителя

Перед началом работ необходимо рассчитать толщину минеральной ваты, которая зависит от коэффициента теплопроводности K (указывается на упаковке или в сертификате качества на материал) и теплового сопротивления R строительной конструкции. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты находится в пределах 0,045-0,07. А величина теплового сопротивления зависит от климатической зоны и определяется по специальной таблице. Упрощенная формула расчета толщины утеплителя Т:

При коэффициенте К равном 0,045, толщина теплоизоляции будет составлять от 130 мм в южных регионах до 300 мм на севере страны.

При использовании утеплителя известных марок на сайте производителя для расчетов предлагается он-лайн калькулятор.

Технология выполнения работ

Теплый воздух в жилом помещении более легкий и влажный, чем холодный. Поэтому он поднимается вверх и, при неправильной теплоизоляции, накапливается в виде влаги в слое утеплителя или конденсируется на внутренней поверхности кровли. Так как утеплитель соприкасается с несущей конструкцией крыши, то во избежание ее разрушения, основной задачей становится выведение влаги из утеплителя в атмосферу.

С этим хорошо справляется «кровельный пирог» — распространенное название технологии по созданию контура утепления мансарды. В её основе заложен принцип естественной вентиляции утеплителя и пространства под кровлей.

Конструкция «кровельного пирога» при утеплении кровли изнутри представляет последовательность слоев:

• Кровля;
• Наружная контробрешетка и обрешетка;
• Гидроветрозащита – служит барьером от попадания холода и влаги снаружи;
• Теплоизоляция из минеральной ваты;
• Пароизоляция – защита системы от попадания влаги из внутренней части помещения;
• Внутренняя контробрешетка и обрешетка;
• Финишная отделка.

Схема утепления кровли изнутри минеральной ватой

Монтаж конструкции начинается с установки гидроветрозащитной мембраны по верхней части стропил с помощью строительного степлера. Она способна выпускать влагу и не пропускать воду. Полосы укладываются с нахлестом в 10-15 см, стыки заклеиваются монтажной лентой или скотчем. Поверх мембраны для ее закрепления по длине стропил устанавливается контробрешетка, которая служит и прижимной рейкой. Сверху к ней крепится горизонтальная обрешетка, а затем кровельное покрытие.

Следующий шаг — изнутри в каркас между стропил укладывается теплоизоляция, которая должна полностью заполнять это пространство. После слоя утеплителя по внутренней грани стропил, также с помощью строительного степлера, закрепляется пароизоляция.

Завершающий этап – поверх пароизоляции выполняется внутренняя контробрешетка и, при необходимости, горизонтальная обрешетка, для создания воздушного зазора с финишной отделкой помещения.

Основные правила утепления кровли изнутри

При выполнении работ по утеплению мансарды рекомендуется выполнять основные правила, при соблюдении которых помещение станет уютным и теплым.

1. Использование капроновой нити от провисания и сползания утеплителя. Капроновая нить натягивается плотно в виде паутины после укладки минеральной ваты в стропильную систему.
2. Монтаж плит утеплителя в шахматном порядке во избежание образования мостиков холода, которые снижают эффективность теплозащиты. Для этого стыки между плитами перекрываются следующим слоем – щель закладывается цельным листом.

Следует точно измерять ширину между стропилами и делать дополнительный «припуск» в 2 см при разрезании плиты для увеличения плотности укладки. Процесс ведется строго снизу вверх для более плотной установки плит. Заполняются все места каркаса мансарды, включая труднодоступные.

Схема гидроизоляции и пароизоляции

1. Правильный монтаж пароизоляции. Желательно использовать пароизоляционную мембрану, которая позволяет утеплителю «дышать». Пленка пароизоляции укладывается сверху вниз с обратным нахлестом 10-15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем или монтажной лентой хорошего качества во избежание отклеивания, например, серебряным армированным скотчем. Предварительно выполняется проверка пленки на наличие дефектов, а при установке не допускается ее повреждение.
2. Минимальная толщина утеплителя в мансарде составляет 200 мм (для средней полосы России). Требуется предварительный расчет с учетом разных параметров для исключения ошибок.
3. Необходимо утеплять только жилое помещение, а не всю конструкцию кровли. Например, если в мансарде присутствуют вертикальные стойки со стенами и потолок, то утепляют только стены и потолок. В случае, когда потолок включает часть кровли, то утепляется только эта часть кровли. Всю кровлю включать в конструкцию утепления нет необходимости – это значительно увеличит затраты.
4. Конструкция «кровельного пирога» должна быть создана в правильной последовательности. Обязательна установка контрреек со стороны кровли и после утеплителя перед облицовкой для создания вентиляционных зазоров. Минимальная толщина контррейки со стороны кровли – 50 мм, т.е. это брус 50х50. Минимальная толщина со стороны помещения, желательно, такая же, но допускается 25 мм для увеличения свободного пространства. Контррейка внутри помещения может затем использоваться в качестве обрешетки для внутренней отделки финишным материалом, если потолок выведен ровно.

Воздушные прослойки создаются для лучшей вентиляции конструкции и отведения образующейся влаги и конденсата в атмосферу. Также вентиляционный зазор со стороны кровли играет роль страховки от нагрева ее поверхности, который приводит к лавинообразному сходу снега и образованию сосулек.

Конструкции мансарды без утепления должны хорошо вентилироваться – пространство за боковыми стойками из подшивки карнизных свесов, а чердачок — за счет вентиляционных решеток на фронтонах и вентиляции через конек.

Схема циркуляции воздуха при утеплении крыши

Правильно созданная конструкция утепления кровли становится надежной защитой как в зимний период от холода, так и летом от жары.

Цена работы за квадратный метр

Стоимость работ по утеплению кровли отличается в зависимости от сложности конструкции и оговаривается с исполнителем в каждом отдельном случае.

Но если использовать средние значения цен на услуги, то:

• утепление минеральной ватой — от 150 до 200 рублей за кв.метр;
• укладка гидроизоляции – от 75 до 120 рублей за кв.метр;
• укладка пароизоляции – от 55 до 80 рублей за кв.метр.

Варианты утепления крыши изнутри минватой

Минеральная вата – волокнистый утеплитель (теплоизоляция), изготовляемый только из минерального сырья при помощи синтетических связующих. Он отличается большой устойчивостью к воздействию хим.соединений и высоких температур, имеет великолепные шумо- и термоизоляционные свойства. К тому же минваты пожаробезопасные – они не горят. Сейчас производится большое количество изоляционных строительных материалов на основе минват. Виды минеральной ваты:

• Каменная. Изготавливается из известняка, базальта и других горных пород. Отличный утеплитель.

• Шлаковая. Основой для её производства служат доменные шлаки, по ряду характеристик она уступает другим минеральным ватам. Оптимальный вариант использования – устройство теплоизоляции хозяйственных построек и подсобных помещений.

• Стеклянная (стекловата). Компоненты этого вида минваты – сода, песок, известняк или стеклянный бой. Благодаря своей упругости, стекловолокно отлично справляется с вибрацией. Это мягкий утеплитель, широко используемый в разных отраслях строительства.

Подробнее как выбрать нужный утеплитель узнаете здесь .

Необходимость утепления кровли

Основное предназначение кровли – защита здания от атмосферных осадков и неблагоприятных климатических воздействий. Крыша должна обеспечивать оптимальный температурный режим внутри дома. Поэтому важным элементом её устройства является создание теплоизоляционного слоя, то есть попросту утепление.

Конечно, необходимость в утеплении и то, насколько тщательно надо его устраивать, во многом зависит от климатических особенностей местности. Но не надо забывать, что термоизоляционный слой позволяет сохранить комфортную температуру и в жару, защищая жилое пространство от распространения тепла с раскалённой крыши.

Варианты теплоизоляции крыши изнутри минеральной ватой

Выбор варианта установки утеплителя для теплоизоляции зависит от необходимости обустройства чердачного помещения или мансарды. Если вы предполагаете обустройства жилого помещения, то необходимо позаботиться об утеплении крыши. При этом его толщина зависит от кровли. Для центрального региона России необходима укладка в 150-200 мм.

Если чердак будет нежилым то производят утепление на его пол, в среднем 50-100 мм. толщиной.

Теплая мансарда

Основная сложность утепления мансарды – устройство гидроизолирующего слоя, он должен быть сплошным. Необходимо аккуратно обойти стропила и прочно закрепить гидроизоляционную плёнку. Крепить её изначально можно степлером, но для большей надёжности стоит дополнительно зафиксировать деревянными рейками.

Перед началом работы следует внимательно осмотреть элементы кровельной конструкции и проверить их сохранность. Все деревянные детали обработать влагостойкой грунтовкой.

Особое внимание при монтаже гидроизоляции нужно уделить стыкам и местам креплений. В зависимости от используемого материала, их следует проклеить специальным клеем или строительным скотчем. В идеале у вас должна получиться абсолютно влагонепроницаемая поверхность на всей внутренней площади крыши.

После этого можно приступать непосредственно к утеплению. Минеральная вата, заранее нарезанная по размеру, укладывается между стропил плотным слоем, без разрывов. Затем на нижние торцы стропил степлером крепится пароизоляционный слой (между пароизоляционной плёнкой и минватой следует оставлять зазор около 5 мм) и жёстко фиксируется рейками или брусками, которые крепятся поперёк стропил по всей длине крыши через 40 см друг от друга. Эти же рейки будут служить направляющими для обшивки потолка мансарды.

Если крыша оборудована кровельным пирогом и на ней смонтированы основные конструктивные элементы мансарды (стойки, служащие основанием для стен и потолочные балки), следует устроить черновой дощатый настил и по тому же принципу утеплить стены и потолок. После устройства пароизоляции обшить их выбранным вами материалом (гипсокартоном, ДСП и т. д.)

Утепляем пол чердака

Для создания комфортного температурного режима в доме с холодным чердачным помещением, утепление пола чердака (то есть потолочного перекрытия жилого помещения) просто необходимо. Потери тепла при неутеплённом перекрытии составляют 10-15%. Слой утеплителя создаёт к тому же хорошую звукоизоляцию.

Независимо от того, каким является перекрытие (оно может быть деревянным, бетонным или выполнено из железобетонных плит), сначала оборудуется гидроизоляционный слой на всей площади пола чердака.

Перед этим деревянные потолочные балки обрабатываются влагостойкой пропиткой, а бетонные поверхности – грунтом глубокого проникновения (их нужно предварительно очистить от пыли и грязи).

Затем на основание монтируется слой гидроизоляции – отличным вариантом будет использование рулонных гидроизоляционных покрытий.

Гидроизоляция укладывается по всему периметру, на неё устанавливаются половые лаги (деревянные бруски сечением от 5 мм), которые крепятся к потолочным балкам саморезами (к бетонному основанию – дюбель-гвоздями). Расстояние между ними должно соответствовать ширине плит минеральной ваты. Утеплитель плотно укладывается между лагами, на них крепится пароизоляционная плёнка. При необходимости можно смонтировать напольное покрытие.

Структура кровельного пирога

Самый надёжный способ утеплить крышу – это создание «кровельного пирога» при её возведении. Он состоит из:

• Непосредственно кровельного материала (шифера, металлочерепицы, профнастила и т. д.).

• Обрешётки и контробрешётки (обрешётка выполняется из обрезной доски толщиной не менее 3 см или бруска сечением от 4 см; контробрешётка – рейка от 2 см толщиной).

• Гидроизоляционного слоя (в качестве изоляционного материала могут быть использованы рубероид, мембранные или конденсаторные плёнки).

• Утеплителя (минеральная вата или другие теплоизоляционные материалы).

• Пароизоляционного слоя (лучший вариант – двухсторонние диффузные мембраны).

• Вентиляционных зазоров.

к содержанию ↑

Технология и последовательная инструкция проведения работ своими руками

Полностью защитить ваш дом от теплопотерь поможет комплексное утепление крыши, то есть всех её элементов – устройство «кровельного пирога», создание теплоизоляционного слоя на поверхности перекрытия и утепление фронтонов (изнутри или снаружи) или мансарды. Далее подробнее узнаете о схеме утепления мансарды .

Процесс работы предполагает следующие действия:

• Устраивать «кровельный пирог» начинают с монтажа пароизоляционного покрытия. Плёнку крепят к нижнему торцу стропил, по всей внутренней площади кровли. Раскатывают рулоны поперёк стропил (горизонтально) с нахлёстом в 10-15 см, начиная с основания кровли. Крепёж сначала производится с помощью степлера, затем плёнка окончательно закрепляется несколькими рядами реек, брусков или досок. Стыки проклеиваются соединительной лентой.

• Затем между стропил плотно укладывается (обычно в два слоя, причём второй слой должен перекрывать швы первого слоя) утеплитель. Между ним и пароизоляционной плёнкой должен оставаться вентиляционный зазор около 5 см.

• Следующий этап – устройство гидроизоляции поверх стропильной системы. Плёночные гидроизоляционные материалы укладываются так же как и пароизоляция, только с внешней стороны стропил. Стыки проклеиваются, на верхний торец стропил (вдоль) крепится контробрешётка (прибивается оцинкованными гвоздями или закручивается саморезами нужной длины). После этого устанавливают обрешётку (расстояние между брусками или досками определяется особенностями кровельного материала) и покрывают крышу.

• Затем производится утепление чердачного перекрытия. Если есть необходимость, утепляется мансарда или фронтон.

Подробнее о монтаже своими руками смотрите в видео.

Система вентиляции

Независимо от формы крыши и кровельных материалов, она должна быть снабжены правильно устроенной вентиляционной системой. Отсутствие притока свежего воздуха приводит к коррозии металла, гниению деревянных элементов кровли, нарушению температурных и влажностных режимов как в подкровельном пространстве, так и внутри дома.

Появление конденсата нарушает функциональность теплоизоляционного слоя – минеральные ваты (особенно стекловата) при намокании теряют свои изоляционные качества.

Вентиляционные системы состоят из:

• Вентиляционных зазоров в кровельном пироге.

• Слуховых окон .

• Аэраторов (точечных вентиляционных выходов).

• Непрерывных вентиляционных выходов.

Система непрерывных вентиляционных выходов представляет собой несколько вентиляционных вытянутых отверстий вдоль конька и под карнизом. Устраиваются такие отверстия и в ендове (если она есть). Конёк, оборудованный такой системой, покрывают вторым слоем кровельного материала. Современные кровли часто имеют коньковые и карнизные элементы (софиты) с уже встроенной системой вытяжки.

Аэраторы (отдельные вытяжки) устраиваются под коньком (на расстоянии 50-60 см) и под карнизом. Такие отверстия оборудованы решётками, иногда их снабжают встроенными вентиляторами. Аэраторы, устанавливаемые на крыше – это вытяжные трубы, защищённые зонтиком. Для нормального функционирования вентиляционной системы площадь вентиляционных отверстий (продухов) должна быть 0,2 до 0,3% от площади подкровельного пространства.

Для улучшения вентиляции на кровлях устанавливаю дефлекторы, создающие мощную тягу или кровельные вентиляторы разных типов (в зависимости от конфигурации и площади крыши).

Производители стройматериалов предлагают готовые элементы вентиляционных систем для любых типов кровель.

Стоимость работ

Цена на теплоизоляцию крыши минеральной ватой зависит от варианта утепления и когда проводятся работы (при монтаже кровли или после). В средне за 1 метр квадратный при толщине 50 мм. составит 70-100 рублей, если вы утепляете в 100 мм. то умножаете на 2 и получается — стоимость для вас составит 140-200 рублей за кв.м. и т.д.

Важным моментом в определении цены — помимо установки утеплителя вам будет необходимо монтаж пароизоляционной пленки и мембраны, а это плюс еще по 50-60 рублей за квадратный метр каждой.

Таким образом расценки за утепление минватой за 1 кв.м. в 100 мм. среднем равна: (70-100 руб.)х2 + (50-60 руб.- пароизоляция) + (50-60 руб. мембрана) = 240-320 руб. квадратный метр.

Минеральные ваты до сих пор являются одним из самых востребованных видов утеплителя и широко применяются для создания теплоизоляционного слоя полов, фундаментов, стен и, конечно же, крыши. Но даже самые качественные материалы не гарантируют долговечности и надёжности кровли, если не соблюдать технологию монтажа и не обеспечить надёжную изоляцию всех кровельных элементов от негативных воздействий внешней среды.

1 комментарий

Когда покупали дачу, обращали внимание на полы, потолки, обследовали крышу, казалось- полный порядок. Но когда приехали на дачу зимой, оказалось, что на потолке красуется большое мокрое пятно. Выяснять зимой не стали, откуда. А вот с весны занялись вопросом вплотную. Оказалось, что ветер задувал снег в мелкие проемы крыши и образовался сугроб, который и стаял. Переделать пришлось кусок крыши и, на всякий случай, утеплили пол крыши минеральной ватой. Делали все сами, вышло не очень дорого, на порядок ниже, чем ваша калькуляция. Но зато прошлую зиму дачная крыша не протекала, домик нагревался быстрее и дольше держал тепло. Так что, утеплять крышу необходимо сразу, не ждать, пока что-то случится.

Написать ответ Отменить ответ

Прайс лист на кровлю

© NetOsadkam.ru 2015 Адрес: МО г.Дзержинский, ул. Алексеевская д.2, Тел: 8 (916) 643-13-37

Источники: http://v-teple.com/uteplenie-kryshi/iznutri-minvatoj.html, http://udobnovdome.ru/uteplenie-krovli-minvatoj/, http://netosadkam.ru/ustrojstvo-kryshi/uteplenie/iznutri/teploizolyatsiya-minvatoy.html