Как правильно построить крышу

Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Как построить крышу дома правильно: основные этапы

Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

• высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
• низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

1. плоская;
2. скатная (с чердаком и без него).

Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

• появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
• со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
• уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
• чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

Самостоятельное планирование строительства

Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

Уклон крыши подбирается из следующих условий :

• в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
• штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
• чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

• стропил;
• обрешетки;
• подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
• мауэрлата.

Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

• гидроизоляции;
• теплоизоляции;
• пароизоляции;
• контробрешетки;
• кровельного покрытия.

Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

Начало строительства крыши

Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

• длины шага между стропилами;
• уклона крыши;
• нагрузки на крышу;
• длины самих стропил.

Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

Ассортимент кровельных материалов

Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

1. Керамическая черепица. Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица. Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
3. Битумная черепица. Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши. Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

Дополнительное функциональное оснащение крыши

Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

Похожие новости

Комментарии (1)

Крыша двухскатная своими руками

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Крыша двухскатная своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

• мауэрлата;
• стропильных ног;
• вертикальных стоек;
• подкосов;
• затяжки;
• конька;
• лежня;
• обрешетки.

Схема крепления мауэрлата

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Монтаж двускатной крыши

Монтаж двускатной крыши

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и саморезы;
• угольник и строительный уровень.

Крепление мауэрлата

Правильное и неправильное крепление мауэрлата на стенах

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

• в 2 последних ряда кладки вмуровывают металлические шпильки с резьбой на расстоянии 1,5 м по периметру коробки;
• сверху на стены укладывают 2 слоя рубероида, протыкая шпильками;
• в балках просверливают отверстия под шпильки и укладывают сверху на коробку;
• проверяют параллельность противоположных балок и их горизонтальность ;
• сверху на шпильки надевают гайки и плотно закручивают.

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

Устройство висячих стропил

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Устройство висячих стропил

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Устройство висячих стропил

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами. внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Устройство висячих стропил

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Ключевые элементы висячих стропил

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Крепление стропильной системы

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Узел опирания стропил на мауэрлат

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

• поверх центральной несущей стены настилают слой гидроизоляции;
• на гидроизоляцию укладывают лежень и закрепляют его болтами либо металлическими скобами к перекрытию;
• на лежень устанавливают вертикальные стойки из бруса сечением 100х100 мм;
• сверху на стойки прибивают горизонтальные прогоны из спаренных досок;
• укрепляют стойки и прогоны временными распорками;
• устанавливают и закрепляют стропильные ноги.

Сечение стропильных ног

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

Обрешетка для ондулина

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Источники: http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://vseokrovle.com/krysha/82-kak-postroit-kryshu-doma.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/krysha-dvuxskatnaya-svoimi-rukami.html