Как построить односкатную крышу своими руками поэтапно

Как сделать односкатныю крышу своими руками

Односкатная крыша: инструкция по созданию

Односкатная крыша – это оригинальное и в то же время доступное решение практически для любых строений.

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
• Легкость проектировки.
• Стоимость (экономия 30 – 35%).
• Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
• Легкость монтажа.
• Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
• Быстрота монтажа.
• Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
• Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
• Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
• Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь.
При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, гараж ) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:
1. Lф = Lст х tgА, где Lф — высота фронтона, Lст — длина стены, А — угол наклона.
2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр — длина стропил.
Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.
Пример: длина стены — 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Лазерный уровень – гарант высокой точности

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:
• Доска (не обрезная).
• Деревянные брусья.
• Шифер.
• Гвозди.
• Гидроизоляционный материал.
• Нож.
• Уровень.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Пила.

Основной фронт работ

От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
• Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
• Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
• Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
• Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
• На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
• Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 — еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
• Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
• Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
• Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача — создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.

Видео по теме: Строительство односкатной крыши своими руками

Проектирование и возведение односкатной крыши своими руками – чертежи и фото конструкций

Если вы посмотрите сверху на типичный коттеджный поселок, то заметите явное преобладание сложных типов крыш – многоуровневых, каскадных, вальмовых. А между тем в развитых странах со сходным климатом предпочтение давно отдается простым и добротным крышам с одним скатом – за рубежом их можно встретить как на бюджетных зданиях, так и на престижном жилье. В чем преимущество такой конструкции, и как можно построить, руководствуясь чертежами и фото, односкатную крышу своими руками?

Содержание

Невысокая репутация односкатных крыш в России и странах СНГ (здесь до сих пор считается, что подобные решения подходят лишь для хозяйственных построек) на самом деле не оправданна. Благодаря их конструктивной простоте, можно, существенно сэкономив на стоимости монтажа, выбрать более дорогое и качественное покрытие. Впрочем, рядом с достоинствами соседствуют и недостатки, учитывать которые тем важнее, чем долговечнее постройка.

Односкатные конструкции крыш идеальны для хозяйственных построек

Односкатная крыша представляет собой наклоненную в одну сторону плоскость, которую можно покрывать практически любым кровельным материалом (профнастилом, шифером, ондулином, черепицей и т. д.). Необходимый наклон (11–60 градусов) образуется стропильной системой, которая держит на себе обрешетку, слой гидро- и теплоизоляции, а также защитное покрытие.

Современный коттедж с односкатной кровлей

Элементарная конструкция односкатной кровли всем знакома по беседкам и навесам: стропильные элементы в ней опираются на пяты деревянных или кирпичных опорных столбов. Другой вариант несущей системы с одним скатом – это ряд брусьев, установленных на две разновысотные стены. Для монтажа и закрепления стропильных ног на стенах крепится опорный элемент – мауэрлат, если стены каменные, или верхняя обвязка, если сооружение каркасное.

Дом со сложной архитектурой

При ширине строения до 4,5 м допускается стропильные ноги устанавливать с упором лишь на две крайние точки (висячие фермы), тогда как большее расстояние между опорами требует промежуточной установки стропил на внутренние несущие стены. При возведении более сложных объектов должна быть использована максимально жесткая стропильная система, нередко состоящая одновременно из двух типов ферм.

С увеличением ширины пролета конструкцию ферм приходится усложнять. Так, помимо составных стропил, они могут состоять из нескольких дополнительных опор:

• одной подстропильной ноги, установленной на лежень (до 6 м);
• промежуточной стойки и двух подстропильных ног (до 12 м);
• промежуточной стойки и трех подстропильных ног (до 15 м);
• двух промежуточных стоек, соединенных схваткой, и двух подстропильных ног (до 16 м).

Схема односкатной кровли

В некоторых случаях кровельный скат формируется треугольными фермами. Монтируют их на земле и горизонтальной стороной устанавливают на стены равной высоты. Такой вариант технологически более сложен, его применение влечет больший расход пиломатериалов, однако он не требует сооружения разновысотных стен.

Чертеж односкатной кровли

Явным плюсом плоской крыши с наклоном только в одну сторону считается простота проектирования и возведения. Действительно, при наличии чертежей и четкого руководства, объясняющего все этапы пошагово, односкатная крыша своими руками строится быстро даже при условии недостаточного опыта исполнителей. Правда, это касается лишь малоответственных сооружений, а для проектирования крыши в частных домах все-таки необходим индивидуальный проект.

Несложный чертеж вполне можно составить самостоятельно

Из первого преимущества выплывают и другие, столь же привлекательные для частного застройщика:

• простая по форме крыша нуждается в минимальном количестве стройматериалов и доборных изделий (ендов, ребер, коньков);
• из-за равности высот она подвергается равномерному воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения;
• износ всех элементов односкатной крыши происходит также равномерно, значит, при прочих одинаковых условиях такие кровли надежнее и служат дольше, чем альтернативные конструкции;
• при ориентации высокой стены на солнечную сторону в дом впускается максимальное количество света, что позволяет оптимальным образом организовать разделение пространства на жилые и технические помещения;
• дом с односкатной кровлей является наиболее выгодным с точки зрения энергосбережения, так как площадь его южной стены значительно превышает площадь северной;
• большую и практически горизонтальную площадь ската можно использовать для установки солнечных коллекторов, что также повышает энергонезависимость дома.

На скате можно закрепить солнечные батареи

Нередко на больших коттеджах встречаются комбинированные крыши с разноуровневыми поверхностями. Несмотря на то что со стороны такие сооружения кажутся сложными, каждая часть крыши строится как обычная односкатная и заимствует все ее преимущества. Вполне целесообразно использовать кровельную конструкцию с одним скатом для покрытия веранды или гаража, примыкающих к главному зданию.

Нельзя не признать, что и вживую, и на фото односкатная крыша выглядит безлико – она никоим образом не дополняет архитектуру здания, как это возможно с более сложной кровлей. Если для хозпостроек этот нюанс незначим, то при проектировании частного дома инженеры нередко вынуждены добавлять изюминку строению, значительно усложняя его фасад, тем самым нивелируя экономический эффект от выбора крыши простой формы.

Скептики могут указать и другие недостатки односкатной кровли:

• невозможность обустройства мансарды или чердачного пространства, трудности в укладке достаточного слоя теплоизоляции;
• повышенные расходы при сооружении односкатной крыши в северном регионе (необходимо придать стропильной системе высокую прочность либо поднять скат на угол свыше 45 градусов);
• при небольшом наклоне – необходимость регулярного ручного ухода, например, очистки от снега или листьев.

Один из минусов – дороговизна фасада

Для тех, кто решил справиться с проектированием и стройкой самостоятельно, манящая простота конструкции может оказаться ловушкой, если пренебречь важными моментами:

• если в данной местности превалируют сильные ветры одной направленности, сооружение следует ориентировать высокой стеной на подветренную сторону – так уменьшается ветровая нагрузка;
• чем значительнее среднегодовой объем выпадения осадков в регионе, тем круче должна быть наклонена кровля (в средней полосе России наклон должен быть не менее 20 градусов, в северных регионах крутизна может достигать 40–50 градусов);
• с ростом уклона крыши увеличиваются и размеры ската, из-за чего возрастает парусность односкатной крыши (уязвимость к воздействию ветра может привести к деформации или полному срыву кровли).

Разработка сложных односкатных крыш требует участия профессионалов

Все эти нюансы должны быть учтены в проекте стропильной конструкции за счет подбора конфигурации стропил, их сечения, шага установки. Для большепролетных домов этот расчет не прост, поэтому перед тем как сделать односкатную крышу своими руками, обратитесь за помощью к профессионалам.

Предварительный расчет несущих элементов позволит получить достаточно точное представление о количестве стройматериалов и заложить необходимый запас прочности. При этом несложная конфигурация постройки дает возможность рассчитать угол наклона стропильных ног самостоятельно. Зная его величину, вы можете определить параметры стропильной системы и оптимальный способ крепления каркаса к основанию.

Устройство кровельного пирога

Надежность и устойчивость крыши, а также ее способность выполнять свои прямые функции по гидро-, тепло- и звукоизоляции во многом зависят от величины наклона ската. Она в свою очередь взаимосвязана с двумя определяющими факторами:

• климатическими условиями региона – чем холоднее и ветренее в вашей местности, и чем обильнее снегопады, тем круче должен быть поднят скат (для средней полосы оптимальным считается угол 20 градусов, для районов, где часто бушуют ветры, крутизна должна быть минимальной – в пределах 3–10 градусов);
• используемым кровельным материалом – ровная и гладкая поверхность практически не задерживает воду и снег, и наоборот, шероховатая кровля медленно очищается от выпавших осадков (для рулонных материалов типа рубероид или полимерные мембраны угол может составлять 5–10 градусов, для шифера – 20 гарусов, для штучного покрытия – 25–30 градусов).

Формула для определения угла ската

Более точно вычислить значение крутизны ската вы можете, если уже установили высоту конька, то есть разницу между высокой и низкой стеной строения. Далее вам поможет знание базовых тригонометрических соотношений сторон в прямоугольном треугольнике ABC:

На схеме: a – высота конька, b – ширина пролета, c – длина ската, A – угол наклона ската

Таблица значений тангенсов для углов от 1 до 60 градусов

Таблица значений синусов

По полученному в результате деления числу в таблице тангенсов найдите соответствующий угол – это и будет искомая величина наклона ската. Теперь, зная угол и имея размеры двух катетов (высоту конька и ширину пролета), легко уточнить длину стропильной ноги. Для этого снова придется заняться тригонометрией, вспомнив формулу Пифагора или соотношение между гипотенузой и углом:

Определение длины стропила

К полученному значению добавьте длину карнизного свеса: не менее 300 мм, если проектом предполагается наличие организованной водосточной системы, или 500 мм и более – при неорганизованном водостоке. Как видите, имея нормальное пространственное воображение и способность выполнить несложные схемы, вы без какого-либо программного обеспечения определили два важных параметра кровельной конструкции.

Мало знать, как построить односкатную крышу своими руками поэтапно – важно не допустить возникновение эксплуатационных проблем и при этом желательно не переплатить за материалы с избыточным запасом прочности. Такую задачу вполне по силам решить с помощью методики расчета сечения стропильных ног и расстояния между ними.

Карта снегового давления

Прежде всего, необходимо уточнить величину внешней нагрузки, приходящейся на стропильную систему постройки. Если не брать во внимание несвойственные для большинства регионов сейсмические воздействия, характер сил, давящих на стропила, обуславливается снеговыми и ветровыми нагрузками. Сумма этих составляющих с весом кровельного покрытия является величиной, определяющей параметры стропильной системы.

Формула вычисления снеговой нагрузки

Силу, с которой снег будет давить на возведенную крышу, вы можете узнать по карте распределения зон снегового давления, умножив найденное значение на коэффициент, учитывающий угол наклона ската. Ее формула выглядит так:

Карта ветровой нагрузки с расчетными значениями

Из-за неравномерности ветровой нагрузки ее расчет более сложен, и для него недостаточно знать среднестатистическое давление ветра. Во внимание следует принять сразу несколько моментов:

• преобладающие направления ветров;
• высота здания и окружающих строений;
• количество препятствий для ветра.

В формуле эти особенности учтены в виде табличных коэффициентов:

Формула расчета ветрового воздействия

Таблицы для коэффициента c

Таблицы для определения коэффициента k

Конечный этап расчета – определение суммарного силового воздействия на крышу по формуле:

Определение внешней нагрузки на стропильный каркас

После этого по таблице можно найти значения допустимой длины стропил между опорами и подобрать сечение бруса из древесины хвойных пород определенного сорта.

Таблица подбора сечения стропил

Таблица расчета сечения стропил

Чтобы сформировать требуемый уклон крыши, при строительстве коробки изначально предусматривают разные по высоте стены. В противном случае стропильные фермы должны иметь вид треугольника, что является более сложным в исполнении. Ниже рассмотрены процессы сооружения обоих вариантов односкатной крыши дома своими руками – видео и пошаговые инструкции наглядно демонстрируют разницу между ними.

Установка стропильной системы

Системой стропил в этом случае служит ряд досок, а опорой для них является мауэрлат, роль которого выполняет горизонтально установленный брус со стороной 180–200 мм. Способ закрепления мауэрлатного бруса выберите в зависимости от материала основы:

• к кирпичной или пеноблочной стене брус прикрепите с помощью проволоки диаметром 6 мм и анкерных болтов, предварительно заделанных в их поверхность;
• к деревянной обвязке, установленной поверх стоек каркаса, мауэрлат прибейте гвоздями длиной 150–200 мм.

Стены разной высоты

Далее необходимо выполнить предмонтажную подготовку стропил:

1. Подберите нужное количество брусьев или досок из хвойных пород древесины сечением 50–70х180–220 мм, также подойдут бревна диаметром 130–180 мм.
2. Примерьте стропилину к мауэрлату и с обоих ее концов на 1/3 ширины доски выпилите врубки, необходимые для уменьшения степени свободы в точках соприкосновения опорного бруса со стропилиной.
3. Пользуясь готовой стропильной ногой как шаблоном, изготовьте остальные элементы несущей конструкции.
4. Мягкой кистью или валиком нанесите на деревянные поверхности средства для огне- и биозащиты, дайте высохнуть и повторно их обработайте. Особое внимание уделяйте местам будущих стыков.
5. После того как пропитка на стропилах полностью высохнет, можете приступать к разметке и монтажу.
6. Разбейте мауэрлатный брус на равные участки по 60–70 см и отметьте положение опорных точек для стропильных ног.
7. Установите стропилины на отмеченные места и зафиксируйте скобами либо уголками.
8. Из обрезков доски с учетом ширины свеса изготовьте шаблон кобылок для боковых свесов. По нему сделайте все карнизные элементы и закрепите их, не забывая о гидроизоляции между бетонной и деревянной поверхностью.

Фото дома с односкатной крышей

По установленным стропилам набейте сплошную или разреженную обрешетку – выбор конструкции зависит от типа кровельного материала. Теперь осталось обшить периметр стропильной системы ветровой доской, уложить финишное покрытие, и строительство односкатной крыши своими руками можно считать завершенным.

Сооружение решетки и укладка шифера или профнастила

Видео: Строительство каркасной бани с односкатной крышей

Если требуется возвести односкатную крышу на стенах, находящихся на одном уровне, то алгоритм действий меняется:

1. На мауэрлаты либо армирующий пояс несущих стен с шагом 70–100 см уложите и закрепите горизонтальные балки, которые будут служить основаниями стропильных ферм и чердачными перекрытиями.
2. На балки уложите настил из досок, временно необходимый для передвижения во время работ.
3. С высокой стороны будущей крыши установите вертикальные стойки-опоры и прикрепите их к горизонтальным балкам с помощью временных раскосов. При монтаже опор обязательно пользуйтесь уровнем.
4. Сверху по установленным и закрепленным раскосами вертикальным стойкам смонтируйте брус верхней обвязки, который должен быть расположен строго по горизонтали, и зашейте фронтон досками.
5. С шагом, равным шагу уложенных горизонтальных балок, уложите стропила на обвязку и зафиксируйте их в верхней и нижней части скобами и гвоздями 200 мм.
6. При длине стропил более 6 м их требуется усилить одной или несколькими промежуточными опорами, закрепленными раскосами.
7. Далее к уложенным стропилам гвоздями прибейте обрешетку из брусков 50х50 и обрезной доски толщиной 30 мм. Если кровля имеет небольшой уклон, целесообразно ее защитить от попадания влаги внутрь с помощью гидробарьера.

Стропильная система на стенах одной высоты

Видео: Как поднять скат крыши на стенах равной высоты

Для односкатных крыш из профнастила своими руками следует прибить по всему краю металлическую боковую планку, тогда как для других видов покрытий боковины можно отделать ветровой доской.

Таким образом, обустройство деревянного каркаса с одним скатом – отличный способ отточить строительные навыки на несложной конструкции, особенно если вы хотите быстро и недорого соорудить навес или перекрыть хозяйственные постройки.

Рекомендуем похожие статьи

Утепляем мансарду: как утеплить мансардную крышу, чем защитить дом от потерь тепла

Односкатная крыша своими руками пошагово

Односкатная крыша представляет собой простейший вариант среди всех существующих на сегодня разновидностей кровельных конструкций. При возведении жилых домов такие кровли обустраиваются крайне редко. Преимущественно односкатные кровельные конструкции венчают разнообразные сараи, сауны, гаражи и прочие подобные строения.

При желании справиться с устройством рассматриваемой конструкции можно собственноручно. На работу не уйдет много времени и денег, нужно лишь во всем придерживаться полученных рекомендаций.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Содержание пошаговой инструкции:

Почему именно односкатная крыша?

Односкатные кровельные системы имеют множество преимуществ, к которым относятся:

• предельно простая конструкция. Для составления проекта и непосредственно монтажа односкатной крыши не нужно владеть специальными знаниями и иметь большой опыт выполнения подобных работ;
• устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Нужно лишь подобрать правильный уклон кровельного ската, и осадки не будут надолго задерживаться на поверхности крыши;
• экономичность. Устройство односкатной кровли не потребует серьезных денежных вложений. На обслуживание и ремонт подобной кровли тоже не потребуется больших затрат.

Таким образом, односкатная крыша во многих случаях является наиболее оптимальным решением. Единственное неудобство может возникнуть, если владелец захочет обустроить жилую мансарду. В этом случае ему придется дополнительно разбираться в устройстве несущих стен с разной высотой, особенностях стропильной системы и прочих сопутствующих моментах. Именно из-за упомянутых нюансов от использования односкатной кровли для покрытия жилых построек чаще всего и отказываются.

Односкатная крыша с мансардой

Рекомендации по проектированию односкатной крыши

Первое, чему нужно уделить внимание при желании самостоятельно построить односкатную крышу, — это проект. Для начала определитесь, в какую сторону будет наклонена будущая крыша вашего дома. Склон должен быть направлен в наветренную сторону.

Склон должен быть направлен в наветренную сторону

Узнайте, в каком направлении обычно дует ветер в месте расположения вашего дома. Владение такой информацией позволит вам создать максимально надежную кровельную конструкцию и существенно увеличить срок ее службы.

Отдельного внимания заслуживает стропильная система. Хотя в случае с односкатными кровлями стропила и являются предельно простыми, но очень важно спроектировать их так, чтобы готовый каркас способствовал равномерному распределению поступающих нагрузок.

Схема стропильной системы для односкатной крыши

В процессе расчета учитывается множество справочных данных для конкретного региона строительства. Не поленитесь уточнить необходимую информацию в отдельном порядке, чтобы избежать проблем с кровлей в будущем.

Подберите правильный уклон ската. Учитывайте не только уровень атмосферных нагрузок, характерных для вашего места жительства, но и особенности выбранного финишного покрытия. Чем выше уровень осадков – тем сильнее нужно наклонять крышу.

Какой должен быть уклон

Однако в этом моменте важно помнить, что с увеличением угла наклона ската повышается парусность конструкции, т.е. крыша будет подвергаться более высоким ветровым нагрузкам. Во всем нужно уметь находить оптимальные значения, т.н. «золотую середину».

При подборе уклона крыши ориентируйтесь и на особенности выбранного кровельного материала. Так, рулонное покрытие можно использовать при уклоне до 10 градусов. Если для покрытия используется шифер, уклон ската не должен превышать 20 градусов. В случае со скатами с уклоном в 20-35 градусов лучше всего обустраивать фальцевую кровлю. Если же владелец отдает свой выбор в пользу черепицы, скат рекомендуется делать с уклоном в 25-35 градусов.

При определении подходящего угла уклона крыши обращайте внимание на такой параметр как гладкость финишного материала. Чем более гладким является выбранный вами материал, тем меньшим должен быть угол наклона ската.

Если ваш дом будет располагаться на открытом пространстве, уклон ската необходимо уменьшить в целях снижения парусности. При строительстве же дома в окружении довольно высоких деревьев кровлю необходимо наклонять сильнее, чтобы с нее могли самостоятельно уходить дождь и снег.

Особенности конструкции односкатной кровли

Существуют вентилируемые и невентилируемые односкатные крыши. При выборе конкретного варианта ориентируйтесь преимущественно на назначение постройки. Невентилируемые односкатные кровли, как правило, размещаются над террасами. В такой ситуации будет достаточно наклонить скат на 3-5 градусов. Однако зимой владельцу террасы с такой кровлей придется уделять дополнительное внимание чистке кровли от снежных насыпей.

Как построить вентилируемую крышу

Вентилируемые кровельные системы монтируются на домах, саунах и прочих строениях, требующих создания благоприятного микроклимата. Для обеспечения вентилируемости достаточно создать зазор между слоями изоляционных материалов и подготовить технологические отверстия на боковых торцах кровли. Вентилируемые крыши служат заметно дольше своих невентилируемых аналогов.

Односкатные кровельные конструкции обустраиваются на простейших стропильных системах. Технология строительства такой крыши требует обязательного наличия мауэрлата – это опорный брус, зафиксированный на внешних стенах. На этот брус будут опираться стойки стропильной системы.

Стропила для односкатной крыши

Уклон конструкции создается благодаря разности высот стен дома. Если несущие стены здания имеют одинаковую высоту, на соответствующей стене (с учетом требуемого направления уклона) закрепляется фронтон. Благодаря этой простой конструкции будет задана требуемая разность высот.

При выборе конструкции системы стропил важно учитывать такой параметр как длина пролета. В случае если стены, на которые опираются стропильные ноги, удалены друг от друга не больше чем на 450 см, дополнительное укрепление стропил не делается. В противном же случае стропила подпираются при помощи подстропильной ноги – это брусок, нижний конец которого опирается на лежень. Последний же представляет собой дополнительный опорный элемент, зафиксированный вдоль стены, имеющей большую высоту. Данная рекомендация актуальна для случаев, когда пролет между соседними стенами составляет 4-6 м.

Если пролет имеет длину в пределах 6-12 м, середина стропил должна надежно опираться на специальный прогон, зафиксированный на стойках. По бокам от такой стойки устанавливаются подстропильные ноги. Параллельно по отношению к опорным стенам располагается упоминавшийся ранее лежень. Расстояние между стойкой и стеной в каждом направление может составлять максимум 600 см.

Если же длина пролета составляет более 12 м, монтируются 2 опоры из прогона с привлечением лежня и укрепляющих стоек. Опоры располагаются не далее чем на 600 см от стен. Промежуток между отдельными стойками должен быть не больше 30-35% суммарной длины всего пролета. Для скрепления стоек друг с другом используйте схватку.

Между стропилом и опорными стойками закрепляются стропильные ноги. Каждая стойка комбинируется с одной подстропильной ногой. Стойки же закрепляются в направление к несущей стене, расположенной на минимальном удалении.

Подготовка принадлежностей для монтажа конструкции

Предварительно подготовьте все необходимое для устройства односкатной кровли, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски недостающих приспособлений.

Набор для монтажа крыши односкатного типа

1. Доски и бруски.
2. Гвозди.
3. Антисептическая пропитка для элементов из древесины.
4. Теплоизоляционны й материал.
5. Влагоизоляция.
6. Пароизоляционный материал.
7. Крепежные элементы.
8. Молоток и топор.
9. Гидравлический уровень.
10. Острый строительный нож.
11. Измерительная рулетка.
12. Ножовка.
13. Строительный степлер и скобы.
14. Карандаш плотника.
15. Кисть для нанесения антисептической пропитки на древесину.

Важно, чтобы древесина, из которой будет собираться кровельный каркас, имела влажность не более 20-22%.Проконтролируйте. чтобы доски и бруски не имели каких-либо дефектов. Прежде чем приступать к обустройству кровельной конструкции обработайте все деревянные части антисептиком и противопожарной пропиткой.

Порядок монтажа односкатной крыши

Технологический процесс монтажа односкатной крыши начинается с устройства мауэрлата, после чего возводится система стропил и монтируется обрешетка, а в завершении создается кровельный «пирог» из изоляционных материалов и финишного покрытия.

Мауэрлат – один из важнейших элементов системы. Функции мауэрлата описывались ранее. Для изготовления данного компонента отлично подойдет прочный брус размерами 15х10 см.

Стропила можно изготовить из клееного бруса 10х10 см или доски размерами 15х5 см. В случае, если стропильную ногу приходится собирать из двух частей, сделайте все так, чтобы стык опирался на стойку.

Предварительно в местах прилегания стропильных ног к мауэрлату в стропилах нужно создать специальные технологические вырезы. Для скрепления элементов конструкции используйте гвозди. При выборе шага установки стропил ориентируйтесь на ширину теплоизоляционно го материала. Также обязательно учитывайте вес будущего финишного покрытия. Чем тяжелее кровельный материал – тем меньшие пролеты должны быть между стропильными ногами.

Ранее приводились рекомендации к действию в ситуациях, когда стены дома имеют одинаковую высоту. Выполните их, прежде чем действовать дальше.

Первый шаг. Установите стропила. Лучше всего собирать элементы системы стропил на земле. Наиболее популярным вариантом стропильной системы для односкатной крыши являются наклонные стропила.

«Ноги» наклонных стропил опираются на внешние стены под требуемым углом. Сверху элементы соединяются и надежно опираются на деревянный брус. Последний поддерживается за счет подкосов и стоек. Подкосы крепятся к несущим наружным стенам или перегородкам.

Односкатная крыша. Стропила

Второй шаг. Набейте обрешетку поперек стропил. Обрешетка, равно как и контробрешетка, традиционно изготавливается из брусков 5х5 см. Однако все чаще владельцы отдают выбор в пользу сплошной обрешетки, для изготовления которой используется фанера либо доски соответствующей толщины. Сплошная обрешетка максимально удобна, надежна и универсальна.

Третий шаг. Создайте контробрешетку. Для этого набейте вдоль стропильных ног деревянные рейки. Так вы обеспечите зазор между утеплителем и финишным кровельным покрытием. Этот зазор нужен для вентиляции.

Подготовка стропильной конструкции, контробрешетка

Четвертый шаг. Уложите утеплитель в пространство между стропилами. Чаще всего используется минеральная вата. Не менее распространенным материалом является пенопласт. При желании вы можете использовать более дорогой и современный теплоизоляционны й материал. В большинстве случаев достаточно теплоизоляции толщиной 10 см. В регионах с очень холодным климатом толщину слоя утеплителя рекомендуется увеличить.

Пятый шаг. Со стороны чердака закрепите к стропильной системе пароизоляционную пленку. Она безо всяких проблем крепится с помощью строительного степлера и скоб. Также эту работу можно выполнить до укладки утеплителя, разницы никакой.

Контробрешетку фиксируют поверх стропил в продольном направлении

Шестой шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучше использовать специальную пленку, которая будет пропускать испарения из подкровельного пространства, но не позволит воде проникнуть внутрь. Такие пленки продаются в строительных магазинах. Для закрепления гидроизоляции используйте строительный степлер и скобы.

Седьмой шаг. Уложите выбранное кровельное покрытие. На этом этапе все индивидуально и порядок работы зависит от того, какое именно финишное покрытие вы выбрали. Придерживайтесь рекомендованной технологии.

На этом устройство односкатной крыши можно считать практически завершенным. Останется лишь установить дополнительные аксессуары в виде водостока, флюгера и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения.

Таким образом, монтаж крыши безо всяких проблем выполняется своими руками. В возведении односкатной кровельной конструкции нет абсолютно ничего сложного, нужно лишь во всем следовать инструкции и не забывать полученные рекомендации.

Делаем односкатную крышу своими руками

Видео – Односкатная крыша своими руками пошагово

Источники: http://svoimi-rukamy.net/5-odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/build/roof/proektirovanie-i-vozvedenie-odnoskatnoj-kryshi.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami-poshagovo.html