Домой Блог Страница 3

Вальмовая крыша своими руками

0

Строительство вальмовой крыши своими руками

Начинающий умелец может сделать множество ошибок в ходе строительства кровли вальмового типа. Виной тому даже не сложность конструкции или монтажа, а неправильное выполнение подготовительной проектной работы. Каждому профессиональному строителю известно: чтобы отрезать один раз, нужно отмерить, как минимум, семь. Поэтому вальмовая крыша своими руками строится только на основе инженерного расчета и составленного по нему плана. Далее читайте, как вычислить основные параметры крыши, подобрать сечение ее элементов и качественно выполнить монтаж.

Конструктивные особенности

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатной. Если посмотреть на дом с такой кровлей сверху, ее форма напомнит запечатанный конверт. Два ската меньшей площади в виде треугольника называют вальмовыми. А остальные два имеют трапециевидную форму и больший размер. Устройство кровли вальмового подтипа состоит из следующих узлов:

  1. Конька.Это вершина крыши, линия, которую формируют стропильные пары в месте их соединения. Особенность конька вальмовой крыши в том, что его протяженность меньше, чем длина перекрываемого сооружения.
  2. Вальм.Вальмами называют треугольные скаты, которые располагаются над торцевыми стенами. Они заменяют собой фронтон и формируются за счет диагональных и промежуточных стропил.
  3. Скатов. Вальмовая крыша помимо вальмовых имеет два трапециевидных ската, которые начинаются от конька, а заканчиваются свесом.
  4. Ребер. Ребрами называют углы, образованные в местах соединения вальм и трапециевидных скатов. Число ребер вальмовой кровли совпадает с количеством диагональный стропил, то есть всего их четыре.
  5. Водосточной системы. Водосток, состоящие из воронок, труб и желобов, необходим для отведения излишков жидкости с поверхности вальмовой крыши в ливневую канализацию.

Обратите внимание, что устройство крыши вальмового типа не позволяет сделать в ней жилую мансарду, так как два дополнительных ската значительно снижают потолок в подкровельном помещении.

Стропила и опорные элементы

Вальмовая стропильная система несколько отличается от двухскатной, усложненная конструкция скатов требует большего числа элементов. В нее входит:

  • Коньковый прогон. Брус, на котором соединяются стропильные пары.
  • Диагональные стропила. Четыре стропильные ноги, образующие ребра вальм. От окончания конька они отходят к угловым соединениям мауэрлата, соединяясь с мауэрлатом. Их длина больше, чем у рядовых стропил, поэтому для их изготовления используют сдвоенные доски или материал большего сечения. Интересно, что угол расположения диагональных стропильных ног более пологий, чем у промежуточных, про это нельзя забывать, составляя чертежи.
  • Промежуточные или рядовые стропила. Стропильные ноги, которые верхушкой фиксируют на коньковом прогоне, а концом на мауэрлате.
  • Центральные рядовые стропила. Шесть стропил, которые стыкуют с окончанием конька и диагональной стропильной ногой. Трудоемкий узел стропильной системы, монтаж которого требует внимания и точной разметки.
  • Короткие ноги или нарожники. Короткие стропильные ноги не соприкасаются в верхней части с коньком, их крепят на диагональные стропила. Чем ниже находится нарожник, тем меньше его длина.
  • Затяжка. Перемычка между рядовой стропильной парой, изготовленная из бруса. Затяжку, расположенную в верхней части кровли, под самым коньком, называют ригелем. А в качестве нижней затяжки, фиксируемой в основании стропил, используют балки перекрытия.
  • Стойка. Вертикально установленный брус, который поддерживает конек, перенося вес кровли на несущие перегородки. В некоторых вариантах стропильной системы стойки устанавливают в средней части стропил, чтобы освободить центр мансардного помещения.
  • Подкос или подстропильные ноги. Опоры, фиксируемые перпендикулярно стропилам. Подкос защищает стропила от провисания, он необходим, если длина скатов крыши более 4,5-5 м.
  • Шпренгель. Шпренгельной фермой называют устройство, которое необходимо для поддержки диагональных стропильных ног. Она состоит из двух балок: одна соединяет две стороны мауэрлата, а вторая упирается в первую и диагональное стропило.

Опытные мастера-кровельщики говорят, что стропильная система выйдет надежной только, если использовать для изготовления элементов одинаковый материал, одного сечения и единый способ крепления.

Расчет и проектная работа

Прежде, чем построить кровлю вальмового типа, нужно выполнить расчет элементов ее конструкции. Перед началом вычислений намечают схему перекрываемого дома со всеми известными размерами. Далее пользуясь простыми геометрическими формулами на основе теоремы Пифагора, определяют:

  1. Высоту конька.
    h = b x tgα/2, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов.
  2. Длину рядовых стропил.
    e = b / 2 x cosα, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов, е – длина рядовых стропильных ног.
  3. Площадь скатов.
    S = 2ea, где S – совокупная площадь поверхности скатов вальмовой крыши, е – длина рядовых стропил, а – протяженность между стропильными ногами по длине сооружения.

Для стандартных значений уклона скатов вальмовой крыши существуют таблицы с коэффициентами, с помощью которых можно без расчетов определить длину диагональных стропил, зная размеры рядовых. Шаг между стропильными парами также смотрят в справочных материалах, ориентируясь на породу древесины, ее толщину и протяженность скатов. Результаты вычислений наносят на чертеж, по которому в последствии делают разметку.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат – основание на которое устанавливают крышу. Мауэрлат необходим для того, чтобы распределять вес крыши по периметру несущих перегородок. Чаще всего для его изготовления используют брус из древесины твердых пород. Чем тяжелее и сложнее устройство крыши, тем больше должно быть сечение мауэрлата. В большинстве случаев подойдет брус из сосны, размер которого 150х150 мм или больше. Мауэрлат устанавливают перед тем, как построить дом, в следующем порядке:

  • Отмеряют и отпиливают брус необходимой длины. В углах мауэрлат соединяется между собой «в лапу». Чтобы выпилить пазу под крепление, нужно нанести разметку.
  • На верхнем ряду кладки сооружают опалубку из досок и заливают вязким бетоном, в который вставляют шпили из металла для крепления мауэрлатного бруса.
  • После застывания бетона, нужно создать гидроизоляционный слой между ним и мауэрлатом. Для этого на бетон можно нанести битумную мастику или выстелить поверхность стяжки рубероидом.
  • Обработать брус антисептическим препаратом, антипиреном глубокого проникновения и влагозащитным лаком.
  • Разметить и просверлить в мауэрлате отверстия под металлически шпильки.
  • Насадить брус на шпильки и крепко затянуть анкерными болтами.

Важно, что каждое проделанное отверстие снижает прочность мауэрлата, поэтому не стоит использовать большое количество шпилек, а делать выпилы в нем для монтажа стропил категорически запрещается!

Процесс возведения

Вальмовая крыша своими руками строится по четкой инструкции, которая описывает последовательность каждого шага. Чтобы результат оправдал затраченное время и материалы, работы следует выполнять согласно технологии:

  1. Установка затяжек. В качестве затяжек можно использовать балки перекрытия, нам необходимо как минимум два таких элемента, чтобы установить на них стойки. Опытные мастера поверх балок сооружают дощатый настил, чтобы построить стропильную систему было удобнее, безопаснее.
  2. На затяжки монтируют две стойки. Стоек при необходимости может быть больше, однако без необходимости утяжелять конструкцию не стоит. Пока система не приобрела устойчивость, стойки закрепляют вертикально временными подкосами.

Крыша вальмового типа оптимально подходит для честного строительства, но, чтобы построить ее самостоятельно, необходимы расчеты, проект и терпение, без которого невозможно добиться успеха.

Видео-инстркция

Как сделать четырехскатную вальмовую крышу

Четырехскатная вальмовая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, которое мало кто из домовладельцев берется построить своими руками. Но если вы решились на самостоятельное строительство, вначале пройдите подготовительный путь – изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в данной публикации. Потом соберите макет стропильной системы небольших размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества лесоматериалов. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть…

Конструктивные особенности

Эта разновидность кровельных конструкций, изображенная на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо них по бокам здания делается 2 дополнительных ската – вальмы, имеющие другой угол уклона.

Справка. Если все 4 плоскости наклонить под одинаковым углом, то получится другой тип кровли – шатровая. Поскольку ее скаты сходятся в одной точке в виде купола, то конек отсутствует как таковой.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из следующих элементов (показаны на схеме):

  • мауэрлат, лежень – мощная обвязочная балка, монтируемая на верхнюю плоскость стен по периметру здания и внутренних перегородок;
  • кровельные скаты формируются за счет наклонных балок, устанавливаемых с расчетным интервалом, — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости – затяжками, стойками и раскосами – стропила образуют кровельные фермы;
  • коньковый прогон – брус, соединяющий верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

По линии схождения плоскостей устанавливаются вальмовые стропила, опирающиеся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных скатов. А вот торцевые стропильные ноги, называемые нарожниками, образуют по бокам дома более крутые или пологие скаты.

При строительстве 4-скатных крыш применяется 2 типа ферм – висячие и наслонные. В первых нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости. Устройство висячей фермы смотрите на чертеже:

Преимущество наслонных конструкций – возможность опирания на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывания больших пролетов без увеличения материалоемкости. Новичкам кровельного дела стоит обратить внимание на эти фермы, поскольку они надежнее и проще в монтаже.

Если на чердачном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол уклона основных скатов увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения. Эти детали принято ставить на лежни либо балки перекрытия деревянного дома. Потолки мансардной комнаты формируются благодаря горизонтальным затяжкам, связывающим стропила поверху, как сделано на схеме:

Устройство вальмовой кровли пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша возводится своими руками в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Заготовка леса и других кровельных материалов.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

Совет по проектированию. Чтобы вам не пришлось беспокоиться за надежность постройки, настоятельно рекомендуется поручить выполнение проектных работ инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры – шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашей местности.

Выше в качестве примера показан чертеж четырехскатной кровли с наслонными фермами, перекрывающими 2 пролета по 4,5 м. Длина основных стропильных ног составляет 6 м, высота конька – 4 м, угол наклона – 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанную на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем сильнее наклонены вальмы, тем большую нагрузку испытывают нарожники и центральный коньковый узел, куда они опираются. В данном примере вальмы лучше ставить под углом 45—50°.

Самое сложное в строительстве вальмовых кровель – правильный монтаж узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях. Это еще одна причина проконсультироваться с проектировщиками, разрабатывающими узлы примыкания индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего опорного узла, где вальмовая стропильная нога примыкает к коньку.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовления и установки конькового прогона между фермами. Тогда вальмовые ребра крепятся на затяжке и дополнительных подкосах, как предписывает чертеж:

Нижний опорный узел ноги на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя в действительности требует тщательного выпиливания досок под различными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где вальма совмещается с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Подбор пиломатериалов

Перед тем как сделать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественный и просушенный лес. По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант – дерево хвойных пород – ель, лиственница либо сосна. Ярко выраженная сучковатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых – вредителей недопустимы.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, применяющихся для поэтапного строительства вальмовых крыш:

  • стропило основное – одинарная доска 50 х 200 мм либо двойная 40 х 150 мм;
  • мауэрлат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
  • нарожники – доска 5 х 15 см;
  • прогоны – брус 50 х 150 либо 50 х 200 мм;
  • подкосы, ригели – доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки – брусок 5 х 10 см.

Набор крепежных пластин и уголков тоже не будет лишним

Примечание. Если кровельные конструкции вам рассчитывают инженеры – проектировщики, то они же составят спецификацию всех материалов с размерами.

На обрешетку под укладку профнастила или металлочерепицы традиционно идут доски толщиной 25—32 мм, а на контробрешетку – бруски 5 х 5 см.

Монтаж обвязочного бруса на стены

В отличие от двускатных кровель, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальмы обвязка делается по всему периметру. Исключение – каркасные, бревенчатые и брусовые дома, где в качестве мауэрлата выступает верхний стеновой ригель или последний ярус бревен. Тогда в нем выполняются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня – газобетона и пеноблока – перед укладкой обвязки устраивается армирующий железобетонный пояс. В него вмуровываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается обвязочный брус. Пошагово порядок работ выглядит так:

  1. Установка щитовой опалубки, вязка арматурного каркаса с закладными деталями и заливка пояса бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция поверхности бетона рубероидом или битумным праймером.
  3. Установка бруса и его фиксация на шпильках.

Угловые соединения мауэрлата выполняются врубкой в полдерева. Таким же образом брус наращивается по длине, если стандартного размера 6 м недостаточно. Также по углам делаются горизонтальные подкосы либо вбиваются железные скобы, не позволяющие брусьям разъезжаться под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Совет. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Кровельные фермы больших размеров принято монтировать по месту, ведь чтобы поднимать их с земли, понадобится вдвое больше работников. В деревянных домах первым делом устанавливаются все балки потолочного перекрытия, а по ним устраивается временный настил. Для монтажа высокого конька также понадобятся строительные леса.

Поэтапная сборка конструктива вальмовой крыши выполняется в таком порядке:

  1. Как и при возведении двускатной кровли, первом делом ставятся центральные опоры, куда крепится коньковый прогон.
  2. Производится монтаж основных стропил, которые подрезаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке встречные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и скрепляются стальными пластинами на саморезах (желтого, а не черного цвета). К мауэрлату балки фиксируются уголками.
  3. После установки основных ферм ужесточите их ригелями и подкосами согласно чертежам, используя для крепления болты.
  4. Установите ребра – крайние вальмовые стропила. Их соединение с коньковым и обвязочным брусом осуществляется по одной из предложенных выше схем.
  5. Отпилите и прибейте к каркасу нарожники. Каждый из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением в 4 точках (вдоль каждой грани доски).
  6. При необходимости закрепите кобылки, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшейте карниз досками.

Совет. Поскольку ребра вальмы отличаются большой длиной, их надо наращивать и ставить дополнительные подпорки. Стык делайте возле конька, где нагрузка на кровлю меньше, а опоры монтируйте ближе к мауэрлату.

Как крепятся элементы вальмовой конструкции в реальности, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны. Последняя не позволяет влаге проникнуть с улицы в чердачное помещение, в то же время пленка свободно пропускает наружу водяные пары. Отличие от накрывки обычных двускатных крыш одно: по линиям излома (на ребрах вальм) ставятся дополнительные нащельники.

Материал покрытия настилается в таком порядке:

  1. Стропильная система полностью укрывается диффузионной мембраной. Полотна раскатываются горизонтально с нахлестом не меньше 100 мм, начиная снизу. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
  2. Пленка прибивается к наружным граням стропил через бруски контробрешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивающие вентиляционный продух под металлочерепицей или другим материалом.
  3. Перпендикулярно направлению стропильных ног приколачиваются доски обрешетки. Интервал монтажа зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы набивка производится всплошную.
  4. Монтируется кровельный материал и все фасонные детали на торцах крыши, а также вокруг вентиляционных и дымовых труб.

Примечание. Брусья контробрешетки, прибиваемые к стропилам, не должны стать преградой на пути вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2—3 м и приколачивают с зазором 5—10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой кровли делается как во время монтажа покрытия, так и после него, главное, — собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минвата закладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, она является красивым архитектурным решением, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется расплачиваться повышенным расходом лесоматериалов и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошо обдумайте все за и против. Но если уж взялись, то делайте кровлю качественно, для себя, не экономя деньги на консультациях с инженерами – строителями.

Вальмовая крыша дома своими руками

При относительной сложности конструкции система вальмовой крыши имеет ряд преимуществ над другими вариантами кровли. В том числе это возможность при сильной ветровой нагрузке сделать воздействие на фронтоны и торцы здания более равномерным.

Особенности вальмовой крыши

Такой вариант кровли отличается от привычных одно- и двускатных наличием четырех скатов. При этом:

  • традиционно термин подразумевает два ската трапецевидной и два – треугольной формы. Треугольные скаты именуются вальмами;
  • треугольные скаты могут доходить от конька до карниза (нижней части кровли, примыкающей к стенам) или заканчиваться раньше. Второй вариант называется полувальмовой или голландской кровлей. Разновидностью такой конструкции считается расположение вальмы в виде трапеции не от конька до середины или трети высоты кровельной части, а от середины или нижней трети до карниза. В этом случае образуются небольшие фронтоны, используемые для устройства окон;
  • если конек вальмовой крыши «схлопывается в точку», то есть все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников с общей вершиной, а сама кровля превращается в пирамиду с четырехугольных основанием, такая конструкция именуется шатровой;
  • обычно скаты имеют одинаковый угол уклона, но при разном наклоне элементов возникает более сложная конфигурация, которую считают ломаной или мансардной;
  • выделяют также конструкции с врезками и шпицами. В зависимости от формы основного (наиболее крупного) элемента, кровля может считаться вальмовой или многоскатной (шпицевой).

Чем больше элементов кровли, чем сильнее разница между отдельными частями и чем больше расчетов приходится проводить для правильного проектирования, тем реже непрофессиональные строители берутся за возведение вальмовой крыши своими руками. Однако сложные конфигурации смотрятся очень эффектно, особенно на здания сложной геометрии.

О конструкции вальмовой крыши

Конструктивно почти все разновидности этого типа кровли имеют общие черты. Пропорции, угол наклона, расположение элементов балочной системы – вот то, что делает окончательный облик различным.

Выделяют основные детали устройства вальмовой крыши:

  • мауэрлат – обвязка несущих стен строения, обычно в виде бруса большого сечения, прочно прикрепленного к кладке или панелям стены. На него опираются все балки кровли;
  • шпренгель – угловые распорки мауэрлата, усиливающие раму и делающие конструкцию в целом более жесткой и менее восприимчивой к нагрузкам;
  • прогон (коньковый прогон, конек) – «хребет» кровли, несущая балка, на которую опираются стропила;
  • стойки – вертикальные связи между поперечными балками, усиливающими мауэрлат, и коньковым прогоном. Передают нагрузку от веса кровли и внешних воздействий (осадков, ветра) на несущие конструкции здания;
  • диагональные (накосные, косые, центральные) стропила – балки, формирующие и ограничивающие форму скатов кровли. Попарно вместе с мауэрлатом они образуют треугольники (вальмы), попарно с мауэрлатом и коньком формируют трапецивидные скаты. На диагональные стропила опираются укороченные, поддерживающие боковые части крыши;
  • промежуточные стропила или просто стропила – наклонные балки, опирающиеся на конек и мауэрлат и образующие несущую часть трапециевидных частей крыши. В треугольных элементах полноразмерное стропило обычно одно или – для полувальмовых кровель – два-три;
  • нарожники или укороченные стропила – как понятно из названия, балки с уменьшенной длиной. Они опираются на мауэрлат и диагональные стропильные детали;
  • подкосы – усиливающие элементы конструкции, устанавливаемые наклонно. Поддерживают стропила, предупреждают их изгиб при значительной длине и/или нагрузках, малом сечении балок. Использование подкосов не обязательно при небольших размерах строения;
  • кобылка – продолжение стропила, удлиняющий его элемент меньшего сечения. Используется для расширения свеса крыши.

Поверх стропильной системы вальмовой крыши укладывается обрешетка. Выбор шага, сечения и формы доски зависят от того, какое утепление и какой кровельный материал планируется использоваться для кровли.

Как видно на иллюстрации, расположение стропил для полувальмовой кровли немного отличается, но обрешетка точно так же укладывается поверх стропил с выбранным шагом.

Этапы работы

Если планируется построить дом с вальмовой крышей, первая забота строителей – определиться с возможностью использования такой конфигурации в целом, удобства ее возведения при заданных размерах постройки, допустимом угле скатов и планами на использование подкровельного пространства. Обычно такой тип кровельных систем не допускает устройства мансарды, даже чердак имеет ограничения по эксплуатации. Это связано как с небольшой высотой и площадью помещения, так и с наличием стоек и подкосов, которые дополнительно уменьшают полезное пространство.

Расчетные работы

Расчет вальмовой крыши требует серьезных знаний по технике строительства, умении на основании нормативных данных и рациональной геометрии определять параметры конструкции. Поэтому данный вид расчетов лучше доверить профессионалам и заказать в составе проекта здания. При желании самостоятельно выполнить расчетные работы можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, которые на основании базовых данных предложат трехмерные и плоские изображения в нескольких проекция и данные для закупки и нарезки материалов.

В качестве наиболее простого примера была выбрана схема вальмовой крыши с традиционными треугольными вальмами, прямоугольной формой здания и стандартными параметрами угла наклона скатов, свесов, типа и шага обрешетки и контробрешетки.

На иллюстрациях (схематических чертежах) представлены виды будущей стропильной системы со стороны боковой длинной стены здания и сверху. Такие проекции дают представление о расположение стропил и основные габаритные размеры кровли.

Аналогично с помощью калькулятора можно рассчитать площадь вальмовой крыши, если заранее известны другие конструктивные параметры.

После окончания расчета итоговая цифра – 151.88 м2 – позволит сориентироваться для закупки кровельного настила, подложки под него, термо-, гидро- и пароизолирующих материалов.

Начало работ

Имея на руках чертежи конструкции вальмовой крыши и все необходимые материалы, а также уже возведенную «коробку» здания, можно приступать к работам.

Необходимые инструменты для строительства вальмовой крыши:

  • электрическая или ручная пила и/или электролобзик;
  • электрорубанок, шлифовальная машина (по мере необходимости, для выглаживания плохо подготовленных пиломатериалов);
  • молоток, гвоздодер, степлер;
  • электродрель;
  • шуруповерт – при работе не с гвоздями, а саморезами или иным аналогичным видом крепежа;
  • ножницы по металлу для разрезания перфорированной ленты и пластин;
  • устройство для клепки;
  • уровень (обычный или лазерный), рулетка или измерительная планка, шаблоны для запилов, карандаш или маркер для разметки.

Необходимые материалы для строительства вальмовой крыши:

Название элемента Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат 100…150 х 100…200, при необходимости больше
Стропила (стропильные ноги) Брус или доска, сечение должно соответствовать расчетной нагрузке с запасом не менее 15%
Лежаки, прогоны (коньковые прогоны), брус для усиления Брус 100…150 х 100…200
Затяжки (ригели) Доска 50 х 100….150
Элементы шпренгельных ферм, стойки, подкосы Брус 100…150 х 100…150
Кобылки Доска 50 х 100
Доски ветровые, торцевые и подшивные Доска 20…25 х 100…150

Под ветровыми, торцевыми и подшивными досками понимаются элементы, используемые для защиты окончаний стропил снизу и сбоку.

Все пиломатериалы (балки вальмовой крыши) должны иметь антипириновую, антисептическую обработку. Выбирать, при возможности вариантов, лучше лиственницу или сосну 1…2 сорта.

Как сделать вальмовую крышу

Возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

  1. Монтаж мауэрлата. В зависимости от материала стен, используется либо армированный пояс (для легкого камня, кирпичной или блочной кладки) из бетона, либо подготовка верхнего края стен под крепеж бруса. Инсталляция осуществляется в пазы или на плоскость. При недостаточной длине брус может наращиваться. Углы рубятся «вполдерева», закрепляются скобами, весь брус крепится анкерами.
  2. Монтаж вальмовой крыши ведется по месту, поскольку крупные фермы удобнее поднимать по частям. Вначале инсталлируются балки потолочного перекрытия, по ним делается временный настил для удобства работ. Позднее он может быть разобран или использован как черновой пол чердачного помещения.
  3. Высота вальмовой крыши определяется и проверяется с помощью инструментов, как и вертикальное расположение стоек, горизонтальное – конькового прогона. Проверяются также углы диагональных и центральных стропил в процессе монтажа.
  4. В первую очередь монтируются центральные балки трапециевидных скатов кровли, потом ребра (диагональные стропила). При этом верхние части балок выводятся на конек и мауэрлат с подрезкой под нужным углом, скрепляются выбранным способом.
  5. Размеры вальмовой крыши проверяются в процессе монтажа постоянно, поскольку велик риск нарушения правильного уклона балок или недостаточно прочное соединение деталей.
  6. При необходимости наращивания длины стропил стыки выполняются ближе к коньковому прогону, а сами стропила усиливаются подкосами, сдвинутыми в сторону мауэрлата. Если наращиваются все стропила (кроме укороченных на угловых частях скатов), подкосы и подпорки ставятся так, чтобы их нижние точки опоры образовывали прямую, параллельную карнизу.
  7. После выполнения свеса (наращивание кобылками или удлинение стропил) карниз подшивается досками.
  8. Устанавливается мембрана парозащиты, обрешетка, контробрешетка и кровельное покрытие. При настиле мембраны полотнища укладываются внахлест, стыки проклеиваются специальной лентой. Крепление к стропилам осуществляется через бруски контробрешетки. Основная обрешетка укладывается поперек стропил, шаг зависит от выбранного покрытия. Если планируется использовать мягкую черепицу, рулонные материалы, настил выполняется сплошным.
  9. Осуществляется окончательная отделка кровли – установка нащельников, капельников, водостока, снегозадержателей и прочего.

Обычно крыша вальмовая четырехскатная в снегозадержателях не нуждается, поскольку угол наклона вальм и трапециевидных скатов составляет более 25 градусов, а сама конструкция не способствует образованию снежных мешков на одном из скатов.

Заключение

Правильная вальмовая крыша, то есть правильно спроектированная и смонтированная, очень эффектно смотрится и предоставляет пусть и небольшие, но все же преимущества по сравнению с обычной двускатной кровлей. Однако увеличенные расходы на дополнительные материалы для стропильной системы, кровельного настила и прочих «расходников» требует внимательного отношения к выбору типа кровельной системы и ответственного подхода к монтажу.

Источники: http://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/chetyrexskatnaya-valmovaya/stroitelstvo-valmovoj-kryshi-svoimi-rukami.html, http://qustu.com/kak-sdelat-chetyrehskatnuyu-valmovuyu-kryshu/, http://stroy-okey.ru/house/roof/valmovaja-krysha-doma-svoimi-rukami/

Плоская кровля по деревянным балкам

0

Плоская крыша по деревянным балкам: варианты конструкций и особенности их устройства

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Содержание

Для каких построек подходит плоская кровля на балках?

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

  • неэксплуатируемую;
  • эксплуатируемую;
  • инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля. Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

  1. Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
  2. Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
  3. Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
  4. Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли: а что внутри?

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Вариант #1. Кровля с утеплителем поверх балок

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

  • балки перекрытия;
  • обрешетка (при необходимости);
  • сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
  • пароизоляция;
  • утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
  • гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

  • балки перекрытия;
  • обрешетка (при необходимости);
  • сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
  • пароизоляция;
  • утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
  • листы фанеры, ОСП, ЦСП;
  • гидроизоляционный материал.

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Вариант #2. Кровля с межбалочным утеплением

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

  • балки перекрытия;
  • пароизоляция (между балками);
  • утеплитель (между балками);
  • обрешетка (при необходимости);
  • сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
  • гидроизоляция.

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

Вариант #3. Кровля с внутренним утеплением

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

Схема конструкции (сверху вниз):

  • гидроизоляция;
  • сплошная обрешетка из листовых материалов;
  • балки;
  • черновой потолок;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка;
  • чистовой потолок.

Примерная схема будет выглядеть так:

Вариант #4. Инверсионная кровля по балкам

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

  • балки;
  • сплошная обрешетка;
  • гидроизоляция;
  • разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
  • утеплитель ЭППС;
  • разделительный слой – геотекстиль;
  • балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы – деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

Конструкция плоской кровли: преимущества

Конструкция плоской кровли: преимущества

  1. Плоская крыша в частном доме чаще всего выступает в роли зеленой зоны отдыха.
  2. Существенная экономия на материалах – связано это с тем, что площадь плоского покрытия меньше площади скатного. Надо отметить, что у них одна и та же архитектурная основа.
  3. Процесс укладки плоской крыши значительно легче, чем скатной. При этом в первом случае вы осуществляете монтаж покрытия под своими ногами, тогда как на скатной кровле – на большой высоте.
  4. Обслуживание плоских крыш – не связано с экстремальными альпинистскими занятиями. Это вполне обыкновенная процедура.

Конструкция плоских крыш и ее элементы

  • Огнестойкость;
  • Водонепроницаемость;
  • Простота обслуживания;
  • Трудовые затраты при обустройстве;
  • Эстетические качества.
  • Сильные порывы ветра могут сорвать покрытие для плоской крыши и гидроизоляцию.
  • Основа может потерять свою несущую способность из-за электрохимической коррозии. Это связано с ошибками подбора самореза и профлиста.
  • Может образоваться забитая или замерзшая воронка – крыша заполнится влагой и возникнут протечек.

  • Пароизоляция.
  • Слой утеплителя.
  • Гидроизоляционный материал (прочитайте: «Состав кровли — элементы крыши»).

Плоская кровля по деревянным балкам и ее утепление

  • Отсутствие теплопроводности и поглощения влаги;
  • Пожаробезопасность.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Стойкость к механическим нагрузкам.
  • Высокие характеристики сжатия и отсоединения.

Обустраиваем водосток

  1. Надежность кровли связана и с ее уклоном. Полностью плоские крыши вы нигде не встретите, потому что для отвода воды определенный уклон. Плоские крыши имеют свой процент для такого уклона.

    Так, не рекомендуется обустраивать кровлю, имеющую менее 2-х % уклона. Оптимальный вариант – уклон кровли плоской в 2,5 %. В этом случае конструкция удаляет воду за короткое время. При этом кровельные материалы для плоских крыш находятся в более комфортных условиях функционирования. Также следует отметить, что даже при наличии небольшого дефекта – уклону это не повредит.

  • Следующий важный кровельный элемент – водосток. Он имеет свой так называемый маршрут и устраняет влагу и снег. Плоские крыши чаще всего оборудуются системой внутреннего водостока. Поверхность кровли содержит специальные водосточные воронки (фитинги), которые эффективно справляются с водой даже в сильный ливень. При этом исключается затопление кровли.
  • Плоская кровля по деревянным балкам – особенности и порядок монтажа

    В настоящее время плоская кровля перестала быть уделом производственных, коммерческих и административных сооружений, так как частные домовладельцы оценили удобство и экономичность кровельной конструкции данного типа. Все больше застройщиков воплощают смелые идеи архитекторов и дизайнеров, предпочитая проекты коттеджей и таун-хаусов без сложных и дорогостоящих скатных крыш. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство плоской крови, а также как выполняется монтаж покрытия по деревянным балкам, которые в частном строительстве применяются чаще, чем бетонные перекрытия.

    Устройство

    Плоская кровля представляет собой многослойное покрытие из битумных, полимерных или битумно-полимерных кровельных материалов, уложенных один на другой в особом порядке. Крыша такого типа сооружается методом наплавления или заливки. Если представить себе вертикальный разрез покрытия, то можно увидеть, что устройство кровли состоит из следующих слоев:

    1. Основание. Основанием для настила кровельного материала на плоской крыше являются бетонные перекрытия или деревянные балки. В многоквартирных, высотных домах большой площади используют бетонное основание, так как на него ложится значительная нагрузка. В частных жилых и хозяйственных постройках плоская кровля настилается по деревянным балкам, которые дешевле, меньше весят и не перегружают фундамент.
    2. Термоизоляционный материал. Так как, согласно принципу конвекции, теплый воздух поднимается вверх, крыша в отапливаемых домах становится основным местом, через которое происходят теплопотери. Чтобы снизить затраты на поддержания в помещениях оптимальной температуры, производят термоизоляцию плоской кровли. Устройство изоляционного слоя выполняют с помощью стекловаты, пенополистирола, базальтового волокна или засыпных видов утеплителей.
    3. Гидроизоляционный материал. Устройство каждой плоской кровли включает в себя 3-7 слоев гидроизоляции из кровельных материалов на основе битума, полимерных смол или синтетического каучука. Эти покрытия могут быть наплавляемыми, самоклеящимися или жидкими. Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев, чтобы создать долговечное, надежное покрытие, не допускающее протечек. Срок эксплуатации 1 слоя кровельного рубероида составляет не 2-3 года, тогда как в составе многослойной конструкции он может прослужить более 15 лет.
    4. Водосточная система. Плоская крыша оснащается внутренним водостоком, состоящим из труб и водоулавливающих воронок. Чтобы талая и дождевая вода попадали в эти элементы водосточной системы и переносились в ливневую канализацию, кровле придают небольшой уклон 2-3 градуса в нужную сторону. Если жидкость скапливается на поверхности кровельного покрытия, гидроизоляционные материалы разрушаются быстрее, а утеплитель отсыревает, теряя термоизоляционные качества.

    Важно! Особенность плоской кровли, укладываемой на деревянное основание, в том, что древесина – горючий материал, поэтому на него нельзя наплавать кровельные материалы с помощью газовой горелки. Чтобы закрепить первый слой на обрешетке, используют гвозди или применяют самоклеящиеся покрытия.

    Устройство плоской кровли зависит от способа монтажа, используемых материалов и того, как будет использоваться крыша. На деревянных перекрытиях можно монтировать неэксплуатируемую, эксплуатируемую или инверсионную кровлю. Каждый из этих видов имеет свои особенности и требует особого подхода к проектированию и возведению:

      Неэксплуатируемая крыша. Этим термином обозначают плоскую кровлю, которая не используется в качестве места обустройства мест хозяйственного рекреационного назначения или иных целей. Она строится в расчете на то, что подниматься на нее будет 1-2 человека, оснащенные страховкой, только на время обслуживания и ремонта конструкции. Такая крыша подойдет для гаража, сарая, небольшой пристройки.

    Важно! Частное строительство открывает огромные возможности для использования плоской кровли. Для обустройства террасы, балкона или площадки для отдыха может применяться крыша гаража, пристроенного к основному строению. Однако нужно учесть, что возведение эксплуатируемых кровельных конструкций дороже и сложнее обычных. Чтобы обезопасить людей, находящихся на крыше, по периметру устанавливается парапет высотой не менее 1, 2 м.

    Монтаж

    Монтаж плоской кровли на деревянное основание отличатся от процесса укладки покрытия на бетонное основание. Однако, для непрофессиональных строителей этим способом пользоваться даже проще, так как для работы не требуется сложный инструмент. Кровельные мастера рекомендуют заниматься строительством плоской кровли в сухую, теплую погоду, когда температура воздуха превышает 5 градусов. Технология монтажа своими руками выглядит следующим образом:

      В первую очередь выполняют укладку мауэрлатного бруса, который служит основанием для установки балок. Для этого потребуется прочный, сухой брус размером 150х150 мм. Чтобы защитить древесину от гнили и образования плесени, его обрабатывают антисептическими и влагозащитными составами. Мауэрлат устанавливается на верхний пояс длинных стен сооружения с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек. Чтобы изолировать дерево от материала, из которого выполнены стены, между ними прокладывают 1-2 слоя рубероида.

    Обратите внимание! По сравнению с бетонным основанием, деревянное обладает меньшей несущей способностью, поэтому со временем может прогнуться. Чтобы избежать деформации кровли, следует тщательно рассчитать потенциальную нагрузку или заменить деревянные балки на металлические двутавры.

    Видео-инструкция

    Источники: http://krovgid.com/montazh/ploskaya-krysha-po-derevyannym-balkam.html, http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/konstruktsiya-ploskoy-krovli-preimushchestva.html, http://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/ploskaya/krovlya-po-derevyannym-balkam.html

    Крепление стропил к мауэрлату

    0

    Стропила – крепление к мауэрлату

    Крыша – завершающий элемент любого дома, без которой он не сможет таковым считаться. В России крышу принято делать остроконечной. Это практично, поскольку снега выпадает очень много, на крышах он лежит долго, пропитывается влагой и тяжелеет.

    На конструкцию крыши, состоящую из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество различных сил. Сильные ветра, обилие снега – все это оказывает на нее сильное давление. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, и существует такой строительный прием, как устройство мауэрлата.

    Что представляет собой мауэрлат?

    Мауэрлат — это опора, на которую опирается крыша. Фактически это ее основание. Как у дома есть фундамент, так и у крыши есть своя опора. Это мауэрлат.
    Конструкция его очень проста, но функция равномерного распределения давления – это прекрасно! С его помощью дом скрепляется с крышей и становится единым целым.

    По периметру всего здания из деревянных брусьев создается прочный каркас, который очень плотно соединяется с армированным поясом дома. Это обеспечивает первоначальную связку.

    Затем с помощью различных приемов и разными методами в зависимости от конструкции крепятся стропильные ноги. Завершением крыши становится конек.

    Рассмотрим данное соединение более подробно и убедимся, насколько оно полезно.

    Устройство стропильной системы крыши

    Проводить работы необходимо в светлое и теплое время. В дождь такие работы не проводят.
    Для устройства системы мауэрлата используют балки сечением 150 – 200 миллиметров.

    Для тех, у кого стены дома нестандартны, берут балки сечением равным 1/3 толщины стены. Тонкие брусья не подойдут, а более толстые окажут «медвежью услугу», утяжеляя конструкцию.

    При стыковке балок стараются максимально увеличить длину каждой. Например, если длина стены составляет 9 метров, а исходный материал имеет длину 6 метров, лучшим вариантом будет скрепить две балки длиной 5 и 4 метра соответственно, а не 6 и 3 метра.

    Укладку производят с использованием рубероида. Каждую балку оборачивают в него и прочно закрепляют. Это защитит балки от влаги и предотвратит их гниение. Помимо рубероида можно использовать любой другой гидроизоляционный материал. Производят укладку по внутренней стороне несущей стены.

    Соединять балку, уложенную по длине, с балкой поперечной нужно путем запила «в полдерева». В этом месте в высверленное отверстие забивается шкант.

    Чтобы мауэрлат был надежно закреплен, заранее вшивают в бетонную стяжку крученую проволоку. Позже именно ею будет закреплена балочная конструкция.

    Основные крепежные элементы

    Основными элементами для крепежных работ являются:

    • Проволока;
    • Гвозди;
    • Саморезы;
    • Уголки;
    • Пластины;
    • Монтажная лента ТМ;
    • Болты и шпильки;
    • Кронштейны WB;
    • Уголок КР.

    Закрепить мауэрлат на стене прочно можно тремя различными способами:

    1. Ранее описанныйс помощью проволоки, вмонтированной заранее в бетонное основание. Ею производят обвязку. Концы проволоки должны торчать сверху стяжки, а не сбоку!
    2. Системой анкеров. Их заранее вставляют в ту же верхнюю стяжку.
    3. Крепление шпильками по той же системе. Шпильки нужно вмуровывать.

    Все три способа подходят для крепления, но самым простым является проволочный метод. Он же встречается чаще всего при строительстве небольших коттеджей.

    Виды крепления стропил к мауэрлату

    После того, как мауэрлат собран и закреплен, переходят к креплению стропильной системы.

    Существует всего две схемы крепления исходя из того, какие используются стропила, и какова форма конструкции:

    Шарнирный тип располагает некоторой степенью свободы. В основном для стропил применяется крепление с нулевой степенью или жесткое сопряжение, исключающее возможность смещений.

    Скользящая разновидность сопряжения дает возможность материалу расширяться и сужаться в естественных условиях при жаркой погоде или высокой влажности, а также при усадке здания, что, в принципе, является нормой. Такой вид крепления очень распространен. Особенно часто его применяют при строительстве деревянных домов, а также каркасно-деревянных.

    Жесткое отличается от шарнирного координально.

    Жесткое крепление стропил к мауэрлату

    Для создания жесткого крепления необходимо подбить опорную балку под стропила так, чтобы балка жестко опиралась на мауэрлат. Исключены скольжения и смещения. Опорный брус нужно брать короткий, не более 1 метра. Это позволит избежать каких-либо смещений.

    Для крепления будут необходимы гвозди, опорные брусья и металлические уголки. Крепление осуществляют двумя гвоздями по бокам, вбивая под углом, а одним гвоздем сверху. Уголками закрепляем, чтобы предотвратить смещение стропил.

    Скользящее крепление стропил

    Скользящее крепление выполняют тремя различными методами:

    1. Выпустив стропильную балку на стену. Закрепляют ее при помощи пластины.
    2. Крепление методом «салазки». Метод чаще всего применяется для деревянных срубов.
    3. Методом запила. Распространенный метод. Запил осуществляется на балке и на мауэрлате. Крепление осуществляется с помощью скоб, гвоздей и уголков.

    Чем крепить стропила к мауэрлату?

    Крепление хоть и осуществляют различными способами, но крепежные элементы стандартны для всех методов.

    • Крепежные стальные уголки, предназначенные для крепления всевозможных металлических конструкций;
    • Гвозди;
    • Соединительные металлические пластины;
    • Анкерные крепежные уголки;
    • Крепежные пластины;
    • Монтажные пластины;
    • Опоры балок и бруса;
    • Угловой соединитель;
    • Монтажный профиль;
    • Анкер, регулируемый по высоте.

    Все эти крепления могут быть использованы при таких работах. Чаще всего применяют уголок КР. Он является самым распространенным крепежным элементом стропильной системы. Он прекрасно скрепляет подобные конструкции, добавляет им прочности. Монтируется саморезами.

    В каких случаях требуется мауэрлат?

    У данной конструкции две функции:

    • Компенсация распирающего усилия от стропил.
    • Удерживание крыши.

    Распирающее усилие стропил означает, что сила тяжести, действующая на скат крыши, за счет угла начинает смещаться вниз. Давление это может при сильных снегопадах достигать такой силы, что стены под ее действием просто разрушатся. В тех районах, где зимой осадки особенно обильны, архитекторы советуют крепить мауэрлат.

    Опасность для крыши представляет не только снег. Ветер опасен и сносит крыши очень легко. Для ветра не важно, легкая это крыша или усиленная, он унесет ее, если хватит силы. Именно мауэрлат, плотно скрепленный со стропильной системой и одновременно со стенами дома, закрепляет кровлю и удерживает ее при сильном порывистом ветре.

    Принципы крепления стропил к мауэрлату

    Основной принцип крепления – это подбор качественных материалов и установка строго по правилам. Стоит большое внимание обращать на запилы. Их нужно производить ровно, прилегание деревянных деталей должно быть максимально плотным.

    Варианты крепления: при креплении стропил жестким методом нужно учесть, что дерево – материал подвижный. В дождливую погоду оно расширяется, а в жару сжимается. При слишком жестком креплении возможны разрывы.

    Узел шарнирного крепления использует два вида степеней свободы. При этом допускается смещение или поворот балки стропила по отношению к мауэрлату.

    Материалы и инструменты для крепления

    Перед началом работ нужно приготовить следующие инструменты:

    • Собственно, сам брус сечением 150*150 (это минимально);
    • Рубероид;
    • Дрель;
    • Молоток;
    • Разводной ключ;
    • Уровень;
    • Брусья стропил;
    • Крепежные детали.

    Как создается конек стропильной пары своими руками?

    Крыша считается довольно сложным элементом, и не все умеют ее правильно конструировать, даже имея опыт при строительстве домов.
    Конек кровли – это горизонтальное верхнее ребро крыши, которое образуется за счет пересечения ее скатов. Конек также состоит из других элементов, закрепленных к этому ребру.

    Изготовление уголка, из которого выполняется конек для крыши, производится следующим образом: обрезок цинкового листа укладывается по размеченной линии на твердое основание и выстукивается киянкой пока не получится необходимый профиля. Молоток использовать нельзя, потому что он может повредить цинковый обрезок.

    Для двухскатной крыши уголок может быть длиной 2000 миллиметров, шириной 240 – 300 миллиметров.

    Способ крепления

    Перед тем, как закрепить конек, в области его расположения набивают дополнительную обрешетку. Закрепить конек нужно будет с помощью гвоздей, вбивая их в обрешетку.

    Теперь понадобится монтажная пена. Ею нужно запенить область между кровлей и уголком цинкового листа. Раньше для этого использовали специальный раствор.

    Конек необходим для:

    • Предотвращения попадания осадков;
    • Вентиляции утепленной кровли.

    Наслонные стропила

    Наслонные стропила имеют две опоры: с одной стороны – опирание концами на стены дома, а с другой, при пролете более четырех с половиной метров средней частью, опираются на дополнительные опоры. Возможна установка двух опор. В этом случае увеличить ширину между стенами можно до пятнадцати метров.

    Висячие стропила

    Если расстояние между стенами здания больше шести с половиной метров, висячие стропила не применяются. Они опираются только на стены здания и применяются в таком виде при строительстве небольших по площади помещений.

    Установка стропил с применением уголка

    Определим следующее: если речь идет о строительстве дома из дерева, то сочленение не должно быть жестким. Здесь подойдет только шарнирное крепление.
    Достаточно распространенной технологией является крепление стропил при использовании металлического уголка.

    Крепятся стропила следующим образом:

    1. Стропильная нога подрезается таким образом, чтобы соответствовать утвержденному проекту ската кровли.
    2. По краю мауэрлата крепится опорная балка. Как уже говорилось, ее размер не должен быть выше 1 метра.
    3. Стропильную нога жестко упирается в опорную балку во избежание смещения.
    4. По бокам стропильную ногу закрепляют уголками. Это надежное соединение.
    5. Теперь осталось дополнительно закрепить систему проволокой-катанкой.

    Так крепят все стропила по очереди.

    Установка стропил на мауэрлат: полезные советы.

    Итак, теперь подытожим все, что мы ранее описали и закрепим это в виде советов, которые будут полезны при монтаже кровельной системы. От правильно проведенных работ зависит устойчивость крыши, ее долговечность, способность вынести сильный ураганный ветер, тяжелые осадки.

    1. Обязательно используйте рубероид при монтаже мауэрлата, чтобы избежать гниения дерева.
    2. При сцеплении балок мауэрлата по длине стены, нельзя использовать слишком короткие участки. Необходимо соединять максимально длинные балки.
    3. Длина опорной доски может составлять не больше одного метра.
    4. Необходимо обеспечивать максимальное прилегание деревянных элементов при монтаже. Это обеспечит хорошее крепление.
    5. При креплении болтами обязательно следует установить шайбы, а также металлические пластины. При их отсутствии гайка со временем может быть утоплена в древесину, от этого крепление расшатается.
    6. Вместо рубероида можно использовать иные гидроизоляционные материалы. Это может быть дешевый полиэтилен или иной дорогостоящий. Разницы нет.
    7. После того, как работа по установке мауэрлата закончена, приступают к креплению стропил. Оно может быть жестким или шарнирным.
    8. Стропильные балки крепятся с учетом максимально опасных погодных условий и расширяющего эффекта, который так или иначе со временем отразится на дереве.
    9. Вся кровельная система сначала конструируется на земле. Проводятся замеры, производятся врезки в мауэрлате, распилы на стропильных ногах. В итоге все подгоняется.

    Только потом производится установка на высоте здания.

    Отменить ответ

    Нажимая «Отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Чем и как крепить стропила к мауэрлату

    Как крепить стропила к мауэрлату

    • Соединительные детали стропил и мауэрлата должны крепиться крепко и надежно;
    • В местах прилегания стропил к мауэрлату нужно проделывать точные запилы, которые будут обеспечивать хорошее, плотное прилегание конструкций;
    • При выполнении подобных работ необходимо приобрести пластины, металлические уголки, специальные кронштейны, болты, шпильки с резьбой. Обычно такие детали для крепления мауэрлата к стропилам, раскосам, растяжкам и т.д., продаются в любом строительном магазине.
    • Фанерные обрезки отлично подойдут в качестве накладок, они смогут заменить металлические пластины;
    • Если дом деревянный, то подойдет скользящее крепление стропил, так как дом такого типа первые два года усаживается. Такое крепление особенно подойдет для домов с мягким типом кровли. Такие стропила крепятся к брусу мауэрлата или к верхним боковым бревнам.
    • Перед креплением стропил нижнюю часть, где стропило будет прилегать к мауэрлату, необходимо запилить. То есть, в этом случае седло в стропило. Оно в последствие обеспечивает плотное прилегание к мауэрлату. Опирание стропил на мауэрлат должно быть прочным. В этом случае поможет предварительно подготовленный шаблон. Именно по нему производят запилы. Такие запилы проделывают при идентичном угле наклона крыши на каждом стропиле.
    • Крепление стропильной ноги к мауэрлату должно быть прочным и надежным, то есть, в будущем выдерживать все нагрузки кровельной системы, массу осадков и возможный порывистый ветер.

    Как закрепить стропила к мауэрлату

    Чем крепить стропила к мауэрлату

    Сегодня выделяют несколько видов креплений стропил к мауэрлату. Все они имеют свои особенности. Рассмотрим самые распространенные из них. На фото представлены различные крепления.

    • Кронштейны для балок типа WB. Такие кронштейны предназначены для крепления консолей несущих балок. В этом случае обычно занимаются устройством деревянных перекрытий дома, но применяют и перекрытие по металлическим балкам.
    • Крепление балок раздельного типа WBD. В этом случае балки могут быть нестандартного размера.

    • Соединитель универсальный также востребован в подобных работах;
    • Соединитель бруса;
    • Крепеж для стропил LK. Такой элемент отлично подойдет для балок перекрытий и стропил стропильно-подстропильной системы деревянных построек. Преимущества в этом случае такие же, как и у крепления первого варианта;
    • Перфорированная монтажная лента ТМ. Такая лента необходима для усиления несущей способности узла конструкции. При помощи нее можно также прикреплять и поправлять вспомогательные элементы кровли.
    • Усиленный уголок КР. Такой вид крепления предназначен для несущих элементов стропильно-подстропильной системы деревянного дома. При помощи этого уголка укрепляют стропила на мауэрлате, обеспечить надежность несущей конструкции.
    • Уголок КР11 и 21. Они представляют собой усовершенствованные типы уголков. Обычно такие уголки используются профессиональными строителями. Риск обрыва болта в случае усадки здания или нагрузки стропильной системы практически нулевой;
    • Уголок КР5. Такая деталь отлично подойдет для крепления сложных, больших несущих конструкций;
    • Уголок КР 6. Такой уголок изготавливается из 3-миллиметровой стали. В детали есть овальное отверстие, которое помогает надежно закрепить анкерный болт. Таким образом, с ним ничего не случится во время усадки дома, тяжести кровельной системы;
    • Монтажный уголок КМ. Он изготавливается из перфорированной стали, отлично подходит для крепления вспомогательных и несущих элементов крыши деревянного дома (прочитайте также: «Как крепить стропила правильно – виды соединений и креплений»);

    • Уголок усиленный KMRP. Уголок такого типа отлично подойдет для соединений, которые имеют угол в 90 градусов. Кроме того, его можно регулировать. В такой конструкции имеется штамповка, которая может переносить очень большие нагрузки уголку. Установка стропил на мауэрлат при помощи этого уголка сделает конструкцию прочной и надежной. В такой детали есть уникальное отверстие, то есть, уголок можно использовать даже в случае смещения подпорки.
    • Закладная опора;
    • Забивной крепеж для стоек;
    • Перфорированная монтажная лента ТМ. Данный вид ленты способен усилить несущую способность узла конструкции. Она подойдет для крепления вспомогательных элементов, а также их фиксации.

    Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

    Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

    Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

    Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

    Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

    Виды опорных узлов по уровню жесткости

    Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

    В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

    • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
    • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
    • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
    • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

    Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

    О типах крепежа стропилин к основе

    Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

    Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

    Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

    Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

    Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

    Жесткие соединения: когда они необходимы

    Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

    Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

    Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

    Или же длинными саморезами:

    И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

    Жесткие узлы без заруба стропил

    Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

    Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

    Когда нужно делать подвижные соединения?

    Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

    Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

    Что представляет собой скользящее крепление?

    Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

    Вот какие виды скользящих опор бывают:

    Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

    Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

    Как правильно закрепить стропила к балкам?

    В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

    Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

    Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

    1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
    2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

    Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

    Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

    I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

    На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

    Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

    II. Создание запила

    Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

    III. Установка стропил на мауэрлат

    Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

    IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

    Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

    • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
    • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
    • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

    Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

    Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

    И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

    В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

    • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
    • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
    • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

    Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

    Источники: http://krovlya777.ru/stropila/stropila-kreplenie-k-mauerlatu.html, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/chem-i-kak-krepit-stropila-k-mauerlatu.html, http://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html

    Как рассчитать площадь крыши

    0

    Расчет квадратуры кровли или как рассчитать площадь крыши с помощью онлайн калькулятора

    Строительство любого рода невозможно без предварительных расчетов, поэтому этим подготовительным этапом пренебрегать ни в коем случае нельзя. Рассчитать нужно параметры самой крыши, угол ее наклона и прочие моменты, а также количество кровельного материала, которого потребуется для поверхности всей крыши. О том, как это сделать, мы расскажем в этой статье.

    Расчет площади крыши зависит от типа самой кровли. Если кровля простая, т.е. односкатная, то особых проблем в расчетах быть не должно. Но бывают и другие случаи, когда есть определенные трудности в этом деле.

    В этой статье вы узнаете, как рассчитать площадь кровли и как узнать квадратуру дома для разных типов крыш.

    Любое строительство представляет собой довольно затратное мероприятие, поэтому хозяин рад любой возможности хоть как-нибудь сэкономить.

    Определение площади крыши включает в себя достаточно много вычислений, среди которых нахождение высоты, угла наклона кровли, а также объема тех строительных материалов, которые необходимы для постройки кровли. Если все сделать грамотно, то вам не придется переплачивать за стройматериалы покупая больше, чем нужно, а также вы сэкономите на транспортировке материала до места строительства.

    Сложность расчета будет напрямую зависеть от типа используемой кровли, коих существует достаточное количество.

    Как посчитать площадь крыши дома: онлайн калькулятор

    Как посчитать квадратуру крыши дома и не ошибиться в расчетах? В этом вам поможет наш строительный калькулятор, который считает не только квадратуру дома, но и производит расчет угла наклона, количества кровли, стропил и многое другое.

    Данный калькулятор производит расчет покрытия для двускатной кровли. Прежде чем приступить к расчетам, в верхнем правом углу калькулятора нужно выбрать кровельное покрытие.

    Ниже представлены калькуляторы для других видов крыш:

    Обозначение полей в калькуляторе

    Результаты расчетов

    Снеговая нагрузка по регионам

    Наиболее популярные виды крыш

    Постройка кровли представляет достаточно сложный процесс, в котором нужно учитывать не только кровельный материал, но гидро — и теплоизоляцию. Также нужно определиться с типом кровли. Итак, строители различают несколько разновидностей кровли:

    Если кровля достаточно простой формы, без лишних изломов, то рассчитать ее площадь не составит большого труда. Если же крыша более сложной конфигурации, с множеством скатов, то тут придется вооружиться всеми своими знаниями в геометрии. Это объясняется тем, что нам придется высчитывать параметры геометрических фигур, входящих в условный рисунок кровли, а сложность будет состоять в типе этих самых фигур.

    В большинстве случаев, крыши частных построек бывают следующих геометрических форм. Площадь скатных крыш считается с помощью этих формул:

    1. Трапеция. Формула расчета (A+B)*H/2.
    2. Прямоугольник — A*B.
    3. Параллелограмм — A*H.
    4. Треугольник с равными сторонами — (A*H)/2.

    Площадь односкатной крыши

    Расчет площади односкатной кровли представляется самым простым, ведь для этого не требуется подробный план кровли.

    Рассчитывается она по очень простой формуле:

    S — это площадь самой крыши (в данном случае, прямоугольника).

    A — это ширина кровли.

    B — это длина.

    Допустим, длина односкатной крыши составляет 7 метров, а ширина равна 4. Рассчитываем:

    S = 4 * 7 = 28 метров.

    Как рассчитать площадь крыши двускатного типа?

    Такой тип кровли представляет собой две односкатные крыши с разных сторон, поэтому и вычисление будет происходить по схожему алгоритму. Остается только сложить получившиеся значения вместе.

    Возьмем для расчета те же параметры, что и в предыдущем примере, т.е. ширина будет ровняться 4 метрам, а длина равна 7. Производим расчет:

    S = (4*7) + (4*7) = 28 + 28 = 56 метров.

    Квадратура четырехскатной кровли

    Если взглянуть на такую крышу сверху, то можно увидеть, что она состоит из четырех геометрических фигур, площади которых нам и нужно вычислить. Иными словами, нам нужно рассчитать эти значения для двух трапеций и двух равносторонних треугольников. Все получившиеся показатели нужно будет сложить.

    В качестве длины и ширины возьмем те же значения, т.е. 7 (значение A) и 4 (значение B) метра, а высота будет ровняться условным 3 (значение H) метрам.

    Рассчитываем по следующей формуле:

    S = A*H/2 = 7*3/2 = 21/2 = 10,5 метров. Значение второго треугольника будет такой же, поэтому складываем эти значения: 10,5 + 10,5 = 21 метр.

    Рассчитываем площадь трапеции:

    S = (A+B)*H/2 = (7+4)*3/2 = 11*1,5 = 16,5 метра. Прибавляем значение второй трапеции: 16,5 + 16,5 = 33 метра.

    Складываем получившиеся значения: 21 + 33 = 54 метра. Это и будет конечная площадь четырехскатной поверхности.

    Как произвести расчет площади крыши сложной формы?

    В принципе, расчет площади кровли сложной конфигурации мало чем отличается от предыдущих способов. Конечно, придется затратить чуть больше времени, но правила расчета для всех общие:

    • Разбиваем пространство на отдельные геометрические элементы. В результате мы получаем различные прямоугольники, треугольники, трапеции и прочие фигуры.
    • Далее нужно воспользоваться математическими формулами, знакомыми еще со школьной программы, рассчитывая таким образом площадь для каждой фигуры.
    • Помните, что длина ската берется от крайней линии карниза и заканчивая коньком крыши.
    • Рассчитываем показатели для всех получившихся фигур, после чего складываем вместе все эти значения.
    • Если вы видите, что скат кровли неправильной формы, то лучше разбить его на две простейшие фигуры, ведь куда проще рассчитывать площадь двух трапеций, чем площадь многоугольника. Так вы сэкономите себе время и нервы.

    Расчет крыш сложных форм

    Зависимость площади от типа кровельного материала

    Мы уже говорили о том, что вычисление площади кровли необходимо для того, чтобы рассчитать приблизительное количество кровельного материала.

    Но даже в том случае, если мы провели все расчеты правильно, то материала все равно нужно приобретать с небольшим запасом, чтобы не столкнуться с его нехваткой в процессе монтажа. Тип кровельного материала также играет важную роль, ведь технология его настила может быть разной.

    Шифер, металлическая черепица и профнастил. Каждый из этих материалов реализуется в форме листов, а укладывать их нужно внахлест. Есть такое понятие, как «полезная площадь» материала, поэтому нужно брать в расчет именно ее, а не фактические показатели. Если компания-производитель высокого уровня, то она обязательно отображает подобную информацию на упаковках.

    Вот несколько рекомендаций, позволяющих приобрести необходимое количество материала:

    • Длина постройки делится на ширину листа материала. К получившемуся значению необходимо прибавить еще 10%, которые пойдут на обрезку. Так мы узнаем точное число листов на всю ширину кровли.
    • Значение длины ската делим на длину листа материала. Затем нужно прибавить 13%, что пойдет на нахлест при установке листов.
    • Затем перемножаем число листов в ширину кровли и общее число рядов до карниза. Искомая цифра и будет являться общим количество листов шифера или металлочерепицы для конкретной кровли.

    Расчет сложной крыши

    В принципе, расчет всех параметров оказывается не таким уж сложным процессом, если следовать вышеизложенным рекомендациям.

    Наш строительный калькулятор может произвести все расчеты за вас. Вам же остается только ввести данные длины, ширины, высоты и прочих показателей постройки, а также используемого кровельного материала.

    Заключение

    Правильный расчет параметров крыши необходим для приобретения нужного количества кровельного материала. Если у вас нет подробного плана дома, то все замеры придется проводить самостоятельно, используя рулетку, лестницу и прочие сопутствующие инструменты. Также не забывайте о том, что тип материала для кровли также иметь немаловажную роль, поэтому каждый расчет стоит проводить индивидуально.

    Если вы не уверены в своих силах, то можно доверить это дело профессионалам, которые сделают всю работу за вас. Это практически беспроигрышный вариант, вот только если цена вопроса вас не сильно беспокоит.

    В любом другом же случае можно немного поразмыслить и произвести индивидуальные рассчеты. Как видите, сделать это не так уж и сложно, зато вы сможете сэкономить деньги, которые после будут потрачены на те же материалы и не только.

    Как рассчитать площадь крыши: формулы для расчета

    Одной из главных задач при составлении плана строительства домов, является правильное составление расчетов площади крыши. Данная статья поможет вам произвести верные расчеты, определить, что необходимо уесть в первую очередь, а также как нужно производить расчеты для различного кровельного покрытия.

    Рассчитываем площадь кровли

    Наиболее частый вопрос, которым задаются застройщики – как производить правильные расчеты и при этом учесть форму самой крыши, также достаточно сложной представляется эта задача, если в конструкции кровли присутствует множество непростых конструкционных элементов.

    Для точного расчета площади кровли необходимы следующие действия:

    1. В общий расчет следует включать различные элементы (вентиляционные отверстия, кровельные окна, дымоходные трубы);
    2. Точно произвести расчеты ската кровли от самого карниза до нижней отметки конька;
    3. В расчетах также следует учесть: свесы, возможные перила, брандмауэрные стены, и другое;
    4. Изначально следует учесть для какого конкретно материала ведутся расчеты площади;

    Учтите, что черепица и рулонные материалы для крыш, уменьшают примерно на 70 сантиметров длину ската!

    Для произведения более точных расчетов следует всю кровельную площадь требуется разбить на различные геометрические фигуры (, квадраты, треугольники и трапеции) далее следует вымерять каждый элемент в отдельности, а в конце, при помощи сложения всех необходимых показателей и получают общую кровельную площадь.

    После всех произведенных расчетов, следует также определить наклон крыши относительно земли. Делается это при помощи умножения каждой части на косинус угла их наклона.

    Важно! При достаточно простой конструкции крыш, например, двускатная наклон которой имеет всего 30 градусов, то ваша задача упрощается. Для таких расчетов достаточно будет умножить косинус на площадь ската.

    При необходимости расчетов на более сложных кровлях, рекомендуем использовать программы-калькуляторы, они снижают риск возможной ошибки, которая может привести к дальнейшим проблемам в эксплуатации.

    Необходимые к учету факторы, при расчете площади крыш

    Для верного расчета материала для крыши, необходимо обязательно принимать во внимание вид непосредственно этой кровли.

    Так, например, для кровель совмещенного типа часто применяемых для построек хозяйственного вида, площадь рассчитывается умножением длины застройки на ширину.

    Для жилых зданий как правило, применяются чердачные и мансардные типы кровли. Эти виды требуют намного более сложных расчетов, из-за различий в конструкциях – многощиповые, двускатные, плоские, вальмовые, четырехскатные и т. д.

    Площадь кровли в таком случае начинается с нахождения угла наклона, он в свою очередь зависит от местного климата примерно от 11 до 70 градусов.

    Расчет площади

    Перед произведением всех необходимых расчетов, необходимо учесть некоторые особенно важные факторы, например – особенности каждой отдельно взятой кровельной конструкции. Некоторые варианты, разумнее рассчитывать не в кв. метрах а листах или штуках. Но для точного расчета материалов в листах, необходимо иметь точные данные об уклоне и высоте кровле. При расчетах, в данном случае используется самая элементарная формула.

    А для оцинкованной либо мягкой крыши применима совсем иная, более сложное вычисление:

    S = (2 x a + b) x (2 x a + c) / cos (m)

    S — в данном случае кровельная площадь, c и b ширина дома и его длина, а – ширина свеса, m – это угол уклона. Показатели в данной формуле необходимо брать с ориентировкой на скат.

    Также следует внимательно ознакомиться с расчетом кровли при различных вариантах покрытия для крыш.

    Шиферная кровля. Для верного расчета необходимого количества шиферных листов, следует применить несложные математические формулы, с учетом только длины, ширины и свеса крыши.

    Расчетная формула в этом случае выглядит так:

    Общая площадь кровли равняется 2 х (ширину свеса + длину строения) х (2 х ширину свеса + ширину дома) / cos (уклонный угол).

    Медное покрытие для кровли

    Например, размер кровли – 10 на 15 метров, уклонный угол – 30 градусов, а свес – 0.5 метров, площадь равняется (2х0,5 + 15) х (2х0,5 + 10) / cos (30) = 16 x 11 / 0,87 = 202,2 квадратных метра.

    Металлочерепица также имеет свои особенности. Перед началом работы с данным материалом необходимо учитывать следующее:

    1. Общая длина коньков крыши, ендов и свеса,
    2. ширину и длину строения,
    3. сколько имеется хребтов
    4. сумму их длины.

    Помимо этого, при расчетах площади кровли, необходимо учесть тип и количество скатов.

    Гибкие и мягкие материалы следует высчитывать по следующей расчетной формуле: Площадь кровли = (2х длина строения+ ширина свеса) х (2х ширина строения + ширина свеса) / cos (уклонный угол). Сколько вам потребуется материала для покрытия, зависит и от вида используемой черепицы. Также не забывайте, что площадь ендов и коньков следует высчитывать отдельно.

    Для расчета мягких покрытий используются следующие правила:

    1. -Следует принять во внимание все конструкционные элементы;
    2. — Может потребоваться дополнительный расчет стропильной системы и высоты кровли;
    3. — Следует учитывать также перекрытие коньков, нахлест и свес карниза;

    Например: размер строения 5х10 метров, наклонный угол – 45 градусов, свесовая ширина – 0.5 метров, площадь в этом случае = (2х0,5 + 10) х (2х0,5 + 5) / cos (45) = 11 x 6 / 0,70 = 94,2 квадратных метра.

    Экологически чистые, природные материалы для крыш зданий на сегодняшний день пользуются неплохой популярностью.

    Например древесные типы материалов, к ним относятся: гон, шипдель или дранка, по своей сути это таже черепица, но изготовленная из дерева, обычные размеры которой – 40х (9-10) сантиметров.

    Если вы решили остановить свой выбор именно на таком виде покрытия, необходимо брать в расчет, что на всего один метр в квадрате, используемой поверхности у вас уйдет около 80 элементов, а укладка черепицы из древесины производится в три слоя. Для того чтобы рассчитать количество материала на кровлю, воспользуйтесь стандартной формулой с использованием площадей фигур.

    При покрытии кровли профнастилом, советуем все же обратиться за проффессиональной помощью, поскольку при самостоятельной работе высокая вероятность допущения неточностей. При самостоятельных же расчетах, следует брать во внимание вид скатов и их количество.

    Важно! При высчитывании элементарной двускатной кровли, следует воспользоваться умножением ширины на длину. Так как ширина рассчитывается по коньку, результат следует умножать на два.

    При кровлях с более сложными конструкциями, расчеты проводятся каждого из скатов в отдельности. Какое количество материала вам потребуется зависит от характеристик и размеров листов профнастила.

    При кровлях с более сложными конструкциями, расчеты проводятся каждого из скатов в отдельности. Какое количество материала вам потребуется зависит от характеристик и размеров листов профнастила.

    Учитывать при этом следует следующее:

    1. Размеры конструкций крыши вместе с имеющимися отверстиями;
    2. Перекрытие коньков и свесы;
    3. Размер нахлеста.

    Вальмовые крыши – это разновидность скатной кровли, обычно производятся в виде палатки или шатра. Общую кровельную площадь при этом следует высчитывать учитывая площадь отдельных, малых площадей, всего их четыре: две трапециевидные и две вальмовые, треугольные. Расчет подобной – вальмовой кровли, принято считать одним из самых сложных, поэтому для наиболее точного выполнения рекомендуется использовать программы-калькуляторы.

    Важно: перед кроем отдельных элементов покрытия для крыши обязательно выполните все необходимые подсчеты покрытия.

    Порядок исполнения расчета кровельной площади

    Следует принимать во внимание и то, какие виды инструментов вам могут потребоваться при расчетах:

    1. рулетка;
    2. калькулятор;
    3. Проект кровли со всеми необходимыми деталями;
    4. Неплохо также иметь при себе специализированную программу-калькулятор.

    Перед началом расчетов обязательно учтите какой именно материал вы будете использовать для покрытия крыши. Для упрощения расчетов, необходимо разделить общую площадь покрытия на условные геометрические фигуры.

    Рулеткой следует вымерить все необходимые для расчетов параметры.

    Уклонные коэффициенты вычисляются по следующим значениям и параметрам:

    1. При уклоне в 9 градусов (2-12 либо 1:6) – 1,01 (коэффициент);
    2. при показаниях в 14 градусов (3-12 либо 1:4) – 1,03;
    3. при показаниях в 18градусов (4-12 либо 1:3) – 1,05;
    4. при показаниях в 23 градусов (5-12 либо 1:2,4) – 1,08;
    5. при показаниях в 27 градусов (6-12 либо 1:2) – 1,12;
    6. при показаниях в 34градусов (8-12 либо 1:1,5) – 1,2;
    7. при показаниях в 40 градусов (10-12 либо 1:1,2) – 1,3;
    8. при показаниях в 45градусов (12-12 либо 1:1) – 1,41;
    9. при показаниях в 49градусов (14-12 либо 1:0,86) – 1,54;
    10. при показаниях в 53 градусов (16-12 либо 1:0,75) – 1,67;
    11. при показаниях в 56 градусов (18-12 либо 1:0,67) – 1,8.

    В случаях, когда кровля здания имеет более сложную конструкцию, а на ее поверхности расположено множество различных элементов, например: мансардные окна, коньки, различные выступы и т. п., следует более тщательно прорабатывать геометрическую проектировку крыши. Все необходимые измерения проводятся как правило непосредственно на поверхности самой кровли. Также можно производить расчеты с чердачного помещения или с земли.

    Перед расчетом площади в целом, необходимо провести тщательные измерения отдельных геометрических элементов, на которые разделена кровля.

    При высчитывании площади, не забывайте принимать во внимание уклон, ведь при разных его показателях требуются и различные коэффициенты.

    Помните! После произведения всех необходимых расчетов, рекомендуется прибавить к получившимся показателям 10%, делается это для того, чтобы при возможных погрешностях в вычислении у вас имелся запас материала для их перекрытия.

    Для снижения риска погрешностей, специалисты настоятельно рекомендуют использовать профессиональные программы для расчетов площади. Таким образом вы сможете свести к минимуму возможные риски и ошибки в вычислениях.

    Выполнить необходимые расчеты площади самостоятельно, при строительстве кровли здания – возможно. Важно при этом тщательно проверять все проводимые расчеты и показатели.

    Рассчитываем площадь крыши правильно

    Правильность проведения расчетов при планировании нового строительства или проведении ремонта позволяют существенно сэкономить на основных и расходных материалах. Кровельный пирог – один из ключевых узлов дома. В процессе его проектирования необходимо знать, как рассчитать площадь крыши, уметь вычислить площадь каждого ее элемента. Для этого существуют специальные компьютерные программы. Но, в отличие от машинного, расчет «вручную» дает более точный результат, поскольку он позволяет учитывать нюансы дальнейшей укладки кровельного материала.

    Геометрические формы крыши

    Разнообразность геометрических форм верха дома определяет сложность проведения расчета его площади. Наиболее распространенные фигуры скатов:

    • прямоугольник;
    • трапеция;
    • равнобедренный треугольник;
    • параллелограмм.

    Выполнить расчет площади кровли довольно просто, если она имеет один, два или четыре склона. Чем больше элементов – тем сложнее, тем больше нужно делать замеров и математических действий.

    Расчет можно сделать двумя способами:

    1. Произвести вычисления, исходя из плана верха коттеджа. На нем обязательно прописываются все линейные размеры каждого ската. Остается только подсчитать площадь каждого элемента и найти их сумму.
    2. Снять «живые» размеры из уже готовой кровли и произвести математические действия. Этот вариант более точен, поскольку абсолютно точное совпадение реальных габаритов верха и его плана случается очень редко.

    В обоих случаях нужно обратить внимание на симметричные скаты. В первую очередь это относится к элементам двух- или четырехскатной крыши.

    Расчет площади одно- и двухскатной крыши

    Эти два вида самые простые, поскольку скаты односкатного и двухскатного верха дома обычно имеют прямоугольную форму. Подсчет их площади можно выполнить даже без подробного плана. Также довольно легко произвести снятие размеров.

    Площадь односкатной крыши равняется площади одного кровельного прямоугольника:

    А и В – соответственно ширина и высота склона.

    Эти параметры можно найти даже без подъема на высоту. Достаточно узнать длину и ширину дома и добавить к ним свесы верха дома. Далее нужно измерить высоту самого кровельного пирога и по теореме Пифагора вычислить его длину. Теперь можно умножить полученные параметры и получить желаемый результат.

    По подобной схеме вычисляется площадь двухскатной крыши. Ее всегда можно представить как две односкатные. Соответственно, и аналогично снимаются размеры этого вида кровли. Если склоны симметричные, можно снять параметры только одного из них. Зная длину можно вычислить площадь фронтона двухскатной крыши, особенно если его планируется облицевать стеновым профнастилом или сайдингом.

    Результат для каждого элемента кровли определяется по той же формуле площади прямоугольника:

    Узнав площадь обоих элементов, путем обычного их суммирования исчисляется общее значение для двухскатной кровельной поверхности.

    Расчет площади шатровой, вальмовой и полувальмовой крыши

    Эти варианты кровли имеют более сложную конфигурацию, поэтому чтобы рассчитать площадь мансардной крыши требуется больше времени. Все они четырехскатные, а значит, и измерений нужно провести больше.

    Разновидность кровельной поверхности, составленной из двух трапеций и двух треугольников, называют вальмовой. В большинстве случаев ее противоположные стороны равные, а треугольники – равнобедренные. Для такой симметричной вальмовой кровли достаточно вычислить значение только для двух соседних элементов и результат умножить на два. Если размеры каждого из них разные, придется измерять всю крышу.

    После проведенных замеров можно вычислить значение для каждого элемента. Для трапециевидных элементов нужно задействовать следующую формулу:

    a – ширина по нижнему свесу,
    b – ширина по коньку,
    h – высота.

    Для треугольных элементов применяется формула:

    a – ширина ската по нижнему свесу,
    h – высота ската.

    Ну и, в конце, как и в предыдущих случаях, вычисляется сумма результатов вычисления всех элементов.

    Полувальмовая конструкция отличается от вальмовой тем, что у нее вместо трапециевидных элементов присутствуют шестиугольные, нижняя часть которых в форме прямоугольника, а верхняя – трапеции. Соответственно, немного отличается и процесс проведения измерений. В шестиугольном элементе нужно измерить отдельно две его составляющие, и так же отдельно делать вычисления. Формулы можно посмотреть чуть выше в этой статье. Опять же, общая площадь полувальмовой кровли – это сумма результатов расчета всех ее элементов.

    Традиционный шатровый верх обустраивается из четырех равнобедренных треугольников. Обычно он симметричный, поэтому осуществлять замеры можно только на двух соседних элементах. Необходимо узнать только высоту каждого из скатов и их ширину по нижнему свесу. Далее по данной чуть выше формуле производится расчет каждого элемента и производится окончательный расчет шатровой крыши.

    Расчет площади крыши со скатами со сложной геометрией

    Многоскатные кровли с элементами со сложной геометрией уже никого не удивляют. Это так называемые купольные и многощипцевые конструкции. Эти решения для верхушки дома очень привлекательные. Произвести расчет площади крыши такой конфигурации намного сложнее, чем в случае с обычными четырехскатными вариантами. Но точный расчет необходим, поскольку присутствует большое количество скатов, каждый из которых имеет разную форму. Строительство таких конструкций – дело довольно дорогое и малейшая ошибка неизбежно приведет к дополнительному расходу денег и времени.

    Основная сложность в процессе расчета многоскатной кровельной поверхности – этап снятия размеров, причем, чем больше элементов в конструкции, тем сложнее сделать замеры. Тут не обойтись без поднятия на кровлю. В любом случае необходимо сделать чертеж крыши и замерить каждый скат. По каждому из них по отдельности необходимо по формулам, приведенным выше, вычислить площадь, потом, суммируя полученные данные, найти общую площадь крыши.

    К вопросу расчета площади кровли нужно подходить очень щепетильно. Ведь кровельные материалы довольно дорогие и ошибки в вычислениях приведут к лишним затратам. Нужно помнить, что при покупке кровельных материалов необходимо сделать небольшой запас, поскольку они укладываются внахлест, а он не учитывается при расчете площади крыши.

    Источники: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/ustrojstvo/kak-rasschitat-ploshhad.html, http://krovlyaguru.com/raschet-i-dokumentacija/kak-rasschitat-ploshhad-kryshi-formuly-dlja.html, http://osnovam.ru/krysha/rasschityvaem-ploshchad-kryshi-pravilno

    Как крепить профлист на крыше

    0

    Правила монтажа профнастила на крышу

    Warning: Use of undefined constant WPLANG — assumed ‘WPLANG’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2585

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1807

    Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2662

    Warning: Use of undefined constant WPLANG — assumed ‘WPLANG’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2585

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1807

    Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2662

    Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /var/www/banya-expert.com/data/www/banya-expert.com/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2662

    Профнастил сложно назвать покрытием изысканным или презентабельным, по этим параметрам он существенно уступает другим кровельным материалам. Однако владельцы бань часто отдают предпочтение именно профнастилу как покрытию недорогому и долговечному. Плюс ко всему, можно подобрать покрытие с оттенком, максимально подходящим к общему стилю постройки.

    Как крепить профлист на крыше – правила укладки и крепления саморезами

    Строительства дома на даче — очень трудоемкая задача, но ее результат стоит всех затраченных усилий. Частичное или полное выполнение работы самостоятельно является хорошим способом сэкономить. В статье пойдет речь об укладке кровли своими руками. Рассмотрим, как крепить профлист на крыше.

    Характеристики профлиста

    Профилированный лист (его еще называют профнастилом) является очень распространенным материалом в строительстве. Среди его достоинств можно выделить легкость, долговечность, прочность, безопасность для окружающей среды, надежность, а также простоту монтажа. Материал отлично подходит для покрытия кровли, отделочных работ, а также установки ограждений.

    Профлист не нужно регулярно красить, цвет не будет выгорать под солнцем. Для изготовления материала используется оцинкованная сталь. Иногда поверх нее наносится полимерное покрытие. По внешнему виду профилированный лист похож на шифер. Изделия выпускаются во множестве вариаций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, а также размерам.

    Марки материала

    Существующие марки профнастила:

    • «С» — используется для постройки небольших перекрытий, высота гофры в диапазоне от 8 до 44 миллиметров;
    • «НС» — используется в качестве кровельного покрытия, высота гофры в диапазоне от 35 до 44 миллиметров;
    • «Н» — профнастил с укрепленными ребрами жесткости, используется в качестве капитальной кровли, высота гофры в диапазоне от 57 до 114 миллиметров.

    Покрывать кровлю лучше всего с помощью профильных листов с высотой от 20 до 60 миллиметров, в которых имеется специальная канавка для отвода жидкости. Толщина подбирается на основании инженерных расчетов различных нагрузок.

    В комплект к изделию должна входить инструкция «Как правильно прикручивать профлист на крышу». Если она отсутствует, следует попросить ее у продавца.

    Для владельца загородного дома важно, чтобы кровельное покрытие было долговечным, а также обладало приятным внешним видом. Поэтому при выборе материала необходимо брать во внимание климатические условия региона. Для территорий с повышенными снежными осадками стоит покупать профилированный лист с гофрой от 20 миллиметров, а угол ската крыши нужно делать от 15 градусов. Профилированные листы с обозначением «НС35» и «НС44» предназначаются для частного строительства.

    Как прикручивать профнастил к деревянной обрешетке

    Укладка профнастила производится с перекрытием листов, как и других кровельных материалов. При этом расстояние заступа определяется на основании уклона крыши.

    Величина нахлеста профиля для крепления профнастила на крышах с разным уклоном:

    • Если уклон крыши составляет не больше 14 градусов, выполняется горизонтальный нахлест около 20 сантиметров.
    • Для крыши с уклоном от 15 до 30 градусов нахлест стоит делать от 15 до 20 сантиметров.
    • Для крыши с уклоном более 30 градусов нахлест стоит делать от 10 до 15 сантиметров.

    Рекомендация: для крыши с уклоном не больше 12 градусов величина заступа должна быть не меньше 25 сантиметров. А все стыки необходимо заполнить герметиком.

    Профильные листы укладываются параллельно карнизу. Параллельные листы фиксируются одним саморезом. При этом необходимо учитывать величину карнизного свеса, которая высчитывается из высоты профиля.

    Величина карнизного свеса:

    • Если глубина волны профилированного листа равняется 8, 10 или 20 мм, величину свеса нужно делать от 5 до 10 см.
    • В остальных случаях — больше 20 см.

    Для крепления профлистов используются саморезы с длиной в диапазоне от 2 до 25 см и диаметром 4.9-6.3 мм. В крепежных элементах EKT, Hilli, Fisher имеются сверлящие бородки. Такие саморезы получится закрутить без предварительной подготовки. В качественных самонарезающих винтах присутствуют специальные прокладки, защищающие отверстия от попадания жидкости.

    Рекомендация: при выборе саморезов стоит учитывать длину цилиндрической резьбы. В качественных крепежных элементах этот показатель должен быть больше ширины соединяемых листов не меньше чем на 5 мм. На квадратный метр кровельного покрытия уходит в среднем от шести до восьми саморезов.

    Еще стоит помнить, что для крепления профнастила к обрешетке нужно использовать резиновые уплотнительные шайбы. В нижние участки изделия ввинчиваются саморезы по величине от 28×4.8 мм. А вот конек крепится на верхние «волны» (детальнее: «Как установить конек на крышу из профнастила»).

    Устройство изоляции

    Необходимо знать не только о том, как крепить профнастил на крыше саморезами, но и о правильном устройстве изоляции — очень важном этапе монтажа кровельного материала. Дело в том, что под кровлей образуется влага. Конденсат постепенно разрушает покрытие, в результате потребуется его замена. Изоляция позволяет защитить кровлю от образования влаги. Сама задача включает в себя устройство тепло- и пароизоляции, а также наладку вентиляции.

    Повысить срок службы кровли получится, если под профлисты разместить прокладку, защищающую от образования влаги. Предпочтительнее всего выбирать паро-гидроизоляционную мембрану. Монтируется она на большие гвозди с шагом около 20 сантиметров. Начинать укладку стоит с карниза, идти в направлении конька крыши.

    Защитная пленка укладывается с небольшим нахлестом (от 10 до 15 сантиметров). Еще нужно сохранять провис около 2 см между стропилами. Листы в местах нахлеста фиксируются на двухсторонний скотч.

    Контррейку нужно брать с толщиной 4-5 см, она используется для защиты мембраны во время выполнения работы. Нельзя забывать о вентиляции. Между прокладкой и первой доской нужно оставить свободное пространство в 5 см. При этом край прокладки подворачивается вверх, к тыльной стороне торцевой доски. Пленку легко получится отрезать обычным ножом. Читайте также: «Как положить профнастил на крышу – правила укладки, пошаговое руководство».

    Вентиляционные отверстия размещаются ближе к коньку крыши. Они предназначены для свободного движения воздуха под кровлей, препятствующего возникновению конденсата. Понадобится наладка вентиляционных каналов, небольшой зазор под кровлей, а также наличие вентиляционных решеток, которые размещаются на торцах здания.

    Совет: на защитную пленку необходимо закрепить деревянные рейки, они предназначены для отвода образующейся влаги и жидкости. Все места нужно надежно закрепить. Только так получится качественно сделать вентиляционные зазоры. На этом с изоляцией кровли покончено.

    Как правильно крепить профнастил на крыше

    Рассмотрим подробнее задачу, как прикручивать профнастил на крышу. При монтаже профиля необходимо помнить об одном нюансе: листы нужно укладывать так, чтобы по краю кровли шла нижняя волна, а не верхняя. Капиллярная канавка тоже должна быть направлена вверх. Для транспортировки кровельного материала на крыши используются лаги.

    Совет: лаги можно заменить весьма причудливой конструкцией. Достаточно взять длинную лестницу и поставить ее к крыше «вверх ногами». Тогда выйдет отличный маршрут для подачи профлистов. Читайте также: «Правильное крепление профлиста саморезами на крыше — инструкция».

    Профилированные листы укладываются поясами поперек ската, при этом первый из них укладывается с 10-сантиметровым припуском на козырек. Все это крепится на саморезы с шестигранной головкой, в которых присутствует резиновая прокладка для герметизации. Крепящие элементы вкручиваются исключительно перпендикулярно листами, без малейшего отклонения. Желательно выбирать шурупы того же цвета, в какой окрашен профнастил. Тогда они не будут выделяться на общем фоне. Саморезы вкручиваются по краям листа, в его центре, а также местах нахлеста. В схеме крепления профлиста на крыше участвует не менее 6 шурупов. Читайте также: «Правила крепления профнастила саморезами на крыше – выбор крепежей и правила монтажа».

    Последующие ряды необходимо укладывать по скату, но уже с 10-сантиметровым нахлестом на предыдущие. Таким образом выстраиваются параллельные листы. Когда один скат покрыт, можно переходить на другой, алгоритм монтажа тот же самый.

    Для облегчения процедуры укладки понадобится небольшая лестница, вровень с длиной кровли. Она будет использоваться для перемещения человек по крыше. Если такая лестница отсутствует, то ее можно купить в строительном или хозяйственном магазине либо соорудить самостоятельно. Для этого нужна одна продольная доска — основание — и множество мелких — ступенек. Конструкция закрепляется за угол конька.

    Для перекрытия конька кровли можно использовать оцинкованную полосу либо профлист, тоже фиксируемый на саморезы. Когда процедура монтажа подойдет к концу, необходимо очистить крышу от строительного мусора и стружки. Места, где профлист поцарапан или отрезан, нужно подкрасить, чтобы не возникло кромочной коррозии. Через 3 месяца желательно выполнить протяжку саморезов. Связано это с тем, что со временем крепление ослабляется.

    Крепление профлиста саморезами — возможные ошибки

    Возможные ошибки и действия, которые нельзя совершать при укладке профнастила:

    1. Ни в коем случае нельзя выполнять крепление профлиста к деревянной обрешетке на гвозди. Они могут слететь при сильном ветре, такое соединение крайне ненадежное.
    2. Запрещено выполнять сварку и газовую резку профилированных листов.
    3. При отрезе профлистов нельзя использовать «болгарку». Трение создаст высокую температуру, которая разрушит полимерное покрытие с цинком. Такой профлист будет подвержен коррозии и быстро разрушится.
    4. Ножницы по металлу подходят исключительно для продольной резки профнастила. Поперечная резка таким инструментам приведет к деформации изделия. Исправление полученных неровностей — очень сложная задача. И нет никакой гарантии, что получится целиком устранить деформацию. В результате лист будет непригоден для укладки.

    С резкой отлично справятся электроножницы и электролобзик. Еще для этих целей используется циркулярная пила с большими победитовыми зубцами.

    Как крепить профнастил на крышу: пошаговая инструкция

    Содержание статьи

    Смонтировать кровлю из профнастила легче, чем какую-либо другую. Этот материал не тяжелый, легко режется и сверлится. Однако при установке его на стропильную систему, определенные правила соблюдать все же необходимо. Тогда кровля будет долговечной и надежной. О том, как крепить листы профнастила на крышу, читайте в статье.

    Составление проекта

    Предварительно производится расчет кровли. Для этого складывают площадь всех скатов и делят на площадь листа. Приобретать профнастил стоит с небольшим запасом. Для скатных крыш рекомендуется брать материал с высотой волны не менее 20мм. Дополнительно необходимо приобрести:

    Материал
    Параметры Зачем нужен
    Пленка полиэтиленовая Толстая, техническая Гидроизоляция подкровельного пространства
    Скотч строительный Широкий Проклеивание стыков пленки
    Саморезы Кровельные с уплотнителями, под цвет профнастила Установка листов

    Из инструментов понадобятся ножницы по металлу, перфоратор или дрель, приставная лестница, молоток и ручной пистолет для заклепок.

    Какой должна быть обрешетка?

    Стропила ставят обычно на расстоянии 0.8 — 1м. При таком раскладе наиболее подходящий для обрешетки материал – доска 30х100мм. Шаг между элементами основы под профлист зависит от его толщины. Так, для материала НС-20 он будет составлять 40-60см при наклоне в 45гр и 50-70см при наклоне в 30гр. Для профнастила НС-35 – 100 и 1200-1300см соответственно, для НС-44 – 900-1500 и 1000-1400. Более подробно, как сделать обрешетку под профнастил читайте здесь.

    Совет: Слишком широкую доску для обрешетки брать не стоит. Такой материал под воздействием неблагоприятных факторов легко деформируется и растрескивается.

    Подготовка к работе

    Крепление профнастила выполняется на крышу только с предварительной гидроизоляцией каркаса. Для этого используется полиэтилен. Последний натягивают на стропила немного с провисом горизонтально. Нахлест полос – 10см. Стыки проклеиваются липкой лентой. К стропильным ногам гидроизолятор фиксируется посредством реек толщиной не менее 3см. На них и набивают обрешетку.

    Монтировать ее начинают от конька и вниз. Предварительно выполняется разметка шнуром (от крайнего до крайнего стропила). Прибивают доски гвоздями 100 или 150мм.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    Так — же перед установкой профнастила, монтируют карнизную планку (с шагом в 20см).

    Монтаж кровли

    Итак, давайте посмотрим, как следует крепить лист профнастила на крышу. Работа эта выполняется следующим образом:

    • Пачка листов из 5-10 шт. поднимается наверх. Чтобы материал не сползал, рекомендуется прибить под ним временные рейки.
    • Монтаж листов начинают снизу от торца. По вертикали нахлест делается в две волны, по горизонтали – на 10-20см.
    • Коньковый элемент закрепляется к гребню волны. Между волнами под планку желательно установить уплотнители. Это предотвратит попадание воды во время косого дождя под планку конька.

    Важно: Для крепления профнастила можно использовать только саморезы с уплотнителем. Иначе в кровле в последующем проявятся протечки. Состояние шайбы при вкручивании тщательно проверяется. Порядок крепления листов представлен на рисунке:

    Основные правила крепления листов

    Производится крепление профнастила на крышу с соблюдением таких рекомендаций:

    • Затягивают саморезы плотно, но не слишком. По краям от шляпки должно оставаться видимой около 2мм прокладки.
    • Сверху и снизу листы фиксируются в каждую волну. Посередине допускается вкручивать крепеж через две.
    • Друг с другом листы скрепляются заклепками по волне с шагом в 2.5м.
    • Вкручивают саморезы строго перпендикулярно поверхности кровли. При перекосе шайба будет неплотно прилегать к металлу, что чревато протечками.

    Что делать категорически нельзя?

    Профлист – материал надежный в большой степени благодаря наличию тонкого полимерного покрытия. В процессе укладки нужно стараться его не поцарапать. В поврежденных местах металл начнет очень быстро ржаветь. Ходить по крыше при выполнении монтажных работ следует в мягкой обуви. По той же причине нельзя:

    • резать листы болгаркой,
    • сваривать их,
    • резать профнастил ножницами по металлу в поперечном направлении.

    В последнем случае специалисты советуют применять электролобзик. Как видите, особой сложностью вопрос о том, как изготавливается крыша из профнастила, не отличается. Собрать такую кровлю своими руками можно за пару суток.

    Видео по теме:

    Источники: http://banya-expert.com/krisha/pravila-montazha-profnastila-na-kryshu.html, http://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-krepit-proflist-na-kryshe-pravila-ukladki-i-krepleniya-samorezami.html, http://postroju-dom.ru/krysha/90-kak-krepit-profnastil-na-kryshu

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    0

    Как выбрать металлочерепицу для крыши

    • уровень долговечности;
    • эстетичность;
    • стоимость.

    Изготовление металлочерепицы разными производителями

    • качественный материал, которым пользуются на протяжении многих лет другие застройщики;
    • соблюдение технологии производства материала;
    • гарантийные обязательства компании на реализуемую им продукцию.

    Стальные листы металлочерепицы: краткое описание, параметры

    • набольших строений (бытовых, хозяйственных);
    • навесов;
    • козырьков из металлочерепицы.

    • пассивирующим слоем;
    • грунтовкой;
    • полимерным покрытием.
    • пуралом (см. :»Металлочерепица пурал матовый — условия эксплуатации»);
    • полиэстером;
    • полиэстером матовым;
    • PVDF;
    • пластизолом.

    Описание основных видов полимерных покрытий, используемых в строительстве

    1. Пурал и ПВФ-2 являются самыми привлекательными полимерами, которые придают крыше презентабельный внешний вид. Пурал отличается наличием оптимального соотношения заявленной цены и эксплуатационных свойств, а за счет ПВФ-2 покрытие устойчиво выдерживает любое негативное воздействие извне. Специалисты рекомендуют при выборе любого из этих материалов обратить внимание на наличие полной комплектации и известность марки.
    2. Применение матового полиэстера гарантирует отсутствие блеска поверхности крыши, хотя металлочерепица по структуре своей всегда блестит.
    3. Полиэстер поможет сэкономить на покупке материала, но тогда особых требований к его качеству и надежности предъявляться не должно.

    Характеристика прочих параметров металлочерепицы

    • Особенностями дизайна дома и окружающего ландшафта, а также предпочтениями застройщика.
    • Зависимость уровня нагревания металлочерепицы солнечными лучами от оттенка. Так, темная кровля будет нагреваться очень быстро, и при отсутствии хорошей вентиляции подкровельного пространства в помещении будет всегда жарко.
    • Светлые листы требуются постоянного очищения от грязи, опавших листьев, веток.
    • приемлемую стоимость;
    • качество консультации, инструкций как покрыть крышу металлочерепицей именно этого вида;
    • наличие хорошего сервиса;
    • уровень информационной грамотности;
    • отношение к заказчику;
    • предоставление скидок и бонусов.

    Можно сказать, что укладка крыши может быть выполнена самостоятельно, если используется качественная металлочерепица — какую выбрать из предложенного ассортимента, должен решить сам застройщик, но при этом срок ее использования будет зависеть от соблюдения технологии строительства. Многие крупные компании предоставляют услуги строительных бригад, которые имеют соответствующую лицензию на работу с кровельными материалами.

    Топ-5 мифов о выборе металлочерепицы, или как купить действительно лучшую металлочерепичную кровлю.

    Топ-5 мифов о выборе металлочерепицы,

    или как купить действительно лучшую металлочерепичную кровлю .

    Сразу оговоримся, что в статье Вы не найдёте скрытой рекламы в виде рекомендаций по выбору того или иного бренда.

    Представленная ниже информация научит «читать» и понимать технические характеристики, что поможет Вам решить, какую металлочерепицу лучше выбрать для крыши частного дома или другого здания.

    Требования к металлочерепице как к кровельному материалу

    Металлочерепица хорошего качества должна соответствовать следующим условиям:

    1. Надёжно и долго служить (не коррозировать).

    2. Не прогибаться под снегом и ветровой нагрузкой.

    3. Быть привлекательной и сохранять цвет во время всего срока эксплуатации.

    4. Легко монтироваться.

    Первое, на что обращают внимание при выборе металлической черепицы, − это цвет и форма. Популярные ранее цвета (красный, синий, зеленый, коричневый) постепенно вытесняются черным, графитовым, терракотовым, цветом натуральной глиняной черепицы (кирпичным).

    Рассуждать о том, какая металлическая черепица красивее, не стоит, т.к. на вкус и цвет товарищей нет. Вариантов формы и расцветки металлочерепицы много. У каждого производителя свои «фишки», но самая популярная в Беларуси последние 15-20 лет − металлочерепица Монтеррей, которая как-то незаметно отдала пальму первенства более современным видам профиля (о них речь пойдёт в пункте 4). Цвет листам придает верхний защитный слой. Об этом читайте далее.

    1. Выбор цвета и вида полимерного покрытия для кровельного листа черепицы

    Миф №1: покрытие металлочерепицы отличается только по цвету.

    Как на самом деле:

    Цвет металлочерепице действительно придаёт полимерный слой. Но кроме декоративных функций финишная обработка дополнительно защищает от коррозии, определяет устойчивость к механическому (царапины) и немеханическому (УФ-лучи, агрессивные среды) воздействию.

    Качество покрытия определяется материалом и толщиной:

    · Полиэфир (полиэстер) – тонкое (25 мкм) глянцевое покрытие эконом-класса, наименее прочное.

    · Полиуретан – более изностостойкое покрытие толщиной 50 мкм.

    · Пластизоль – самое прочное из полимерных составов, за счёт большой толщины (200 мкм) позволяет создавать тиснение и фактурные рисунки на поверхности.

    Металлочерепицу с покрытием пластизолем стоит выбрать, если рядом с домом растут высокие деревья, затрагивающие ветками крышу.

    На основе полиэстера, полиуретана, пластизоля производители создают и патентуют составы под различными торговыми названиями: Викинг, Клауди, iceCrystal, D-Matt, X-Matt и пр.

    · Акрил с минеральным гранулятом: для финишной отделки композиционной металлочерепицы используют акриловое связующее с втопленной в него крошкой из натурального камня (кварца, базальта). После запекания в печи при температуре ≈110° С на поверхность наносят акриловую глазурь.

    Благодаря такому верхнему покрытию композитная черепица обладает следующими преимуществами перед другими видами кровельных материалов:

    · устойчива к биологическому воздействию (на кровле не появляется мох, не скапливается грязь);

    · отличается повышенной тепло- и звукоизоляцией в сравнении с обычной металлической кровлей;

    · гарантия 50 лет

    К тому же лист композитной кровельной черепицы имеет удобные для монтажа и перевозки размеры.

    Иными словами, если модульная черепица (о ней речь пойдёт в пункте 5) – это усовершенствованный стандартный лист, то композитная металлочерепица– своего рода 3-я ступень «эволюции» металлочерепицы как кровельного покрытия. Единственный недостаток – цена, как говорится, «кусается», но зато кровля из композитной черепицы будет радовать не одно поколение жителей дома.

    Совет №1: при выборе цветного финишного слоя обращайте внимание на срок гарантии, напрямую отражающий уверенность производителя в качестве изделия. Не забудьте записать название и номер цвета по каталогу, чтобы в случае необходимости докупить листы в тон всей металлочерепичной крыше.

    2. Какое антикоррозийное покрытие для металлочерепицы лучше

    Миф №2: металлочерепичные листы одинаково устойчивы к коррозии.

    Как на самом деле:

    Под полимерным слоем находится металл с антикоррозийной обработкой, качество которого «на глаз» не определишь. Долговечность металлической черепицы зависит от типа и количества защитного состава.

    · Цинковое (Zn): эффективность определяется расходом защитного состава (г) на 1 м2 площади листовой стали. На рынке кровельных материалов в основном представлена металлическая черепица с расходом Zn 140-275 г/м2. На металлическое кровельное покрытие с низким содержанием цинка (менее 150 г/м2) производители предоставляют гарантию на сквозную коррозию ≈ до 5 лет, т.е. такая кровля пусть и стоит недорого, но и прослужит немного. Если денег недостаточно, то лучше брать лист меньшей толщины, но с содержанием цинка не ниже 150 г/м2. Применение металлочерепичных листов с цинковым слоем менее 275 г/м2 оправдано с целью экономии для покрытия неответственных сооружений (навесы, входные козырьки, садовые беседки и пр.). Для крыши частного дома или другого капитального строения экономия на качестве неуместна.

    · Цинк-алюминиевое (Гальфан) (ZA): расплав Zn + 5% Al с микродобавками. Такое покрытие более пластично и ≈ в 2,5-3 раза устойчивее к возникновению очагов коррозии, чем цинковое.

    · Алюцинковое (Гальвалюм) (AZ): расплав 55% Al + 43,6% Zn + 1,6% Si. Отличается особо прочным сцеплением со стальной основой, ≈ в 10 раз дольше противостоит появлению коррозии, чем Zn.

    · Магнелиз (ZM 300): используется некоторыми производителями для изготовления листов композитной черепицы. Сталь с покрытием магнелиз характеризуется ≈ в 10 раз большей коррозийной устойчивостью, чем оцинкованная.

    При покупке Вы можете потребовать сертификат, подтверждающий, что металлочерепица произведена в соответствии с действующими нормативами на выпуск такой продукции (в Беларуси – СТБ 1382-2003).

    Совет №2: не экономьте на антикоррозийной защите.

    3. Какая толщина листов металлочерепицы лучше

    Миф №3: все производители используют одинаковую сталь.

    Как на самом деле:

    Под слоями полимерной и антикоррозийной обработки «скрывается» непосредственно сам металл − стальной лист толщиной 0,4-0,6 мм.

    Если не доверяете продавцу, можно измерить толщину стали микрометром (полная толщина минус слой полимера).

    Из такой же листовой стали с полимерным покрытием изготавливают и другие современные кровельные, облицовочные материалы, металлические заборы:

    · доборные планки для кровли;

    · софиты для подшивы свесов крыши;

    · сэндвич-панели поэлементной сборки.

    От толщины стали зависит прочность и жёсткость листа.

    Кровля из тонкой стали (0,4, 0,45 мм) – решение для тех, кто хочет купить металлочерепицу недорого. При необходимости сэкономить такой вариант приемлем в случае:

    · ненагружаемых кровель с углом наклона скатов к горизонту более 60°, когда снег не задерживается на крыше;

    · устройства кровельного покрытия для неответственных зданий и сооружений: навеса, беседки

    На листах из стали толщиной менее 0,5 мм неизбежно останутся вмятины от перемещения монтажников.

    Для крыши частного дома или другого капитального здания лучше выбрать кровельный лист из стали толщиной от 0,5 мм и более.

    Совет №3: в характеристиках металлической черепицы смотрите на толщину используемой при производстве стали без учёта декоративного покрытия, а не на толщину готового изделия. Недобросовестные продавцы могут манипулировать цифрами: 0,45 мм толщина металла + 50 микрон полимер дают в сумме уже 0,5 мм.

    4. Как выбрать профиль металлочерепицы

    Миф №4: чтобы подобрать тип профиля, достаточно ориентироваться только на внешний вид.

    Как на самом деле:

    Конфигурация листа определяется типом прокатного станка. Широко известны стандартные профили (типа «Монтеррей»), которые присутствуют в каталоге многих компаний по производству металлочерепичных листов. Чтобы выделится и предложить покупателю уникальный продукт, некоторые фирмы разрабатывают особые виды профилей, выпускаемые только на заводах компании-разработчика.

    Казалось бы, какие могут быть правила при выборе внешнего вида кровли? Всё, что нужно, это посмотреть фото готовых домов с разными видами металлочерепицы. Какая черепица больше всего понравилась, такую и купить. Но не всё так просто и однозначно.

    Профиль штамповки определяет не только красоту, но и жёсткость покрытия. Чем больше высота поперечной «ступени» и продольной «волны», тем большее усилие способна воспринять металлочерепичная кровля без прогибов и деформаций.

    Для крыш, несущих нагрузку от веса снегового покрова (с углом наклона ската к горизонту менее 60°), а также для кровель высоких строений или зданий, расположенных на открытой территории, построенных в районе с сильными ветрами, лучше купить высокие профили. Сориентироваться в размерах волны и «ступени» листа металлической черепицы Вам поможет таблица 1.

    Таблица 1 − Высота профиля различных видов металлочерепицы

    Топ-5 мифов о выборе металлочерепицы, или как купить действительно лучшую металлочерепичную кровлю

    Сразу оговоримся, что в статье Вы не найдёте скрытой рекламы в виде рекомендаций по выбору того или иного бренда.

    Представленная ниже информация научит «читать» и понимать технические характеристики, что поможет Вам решить, какую металлочерепицу лучше выбрать для крыши частного дома или другого здания.

    Требования к металлочерепице как к кровельному материалу

    Металлочерепица хорошего качества должна соответствовать следующим условиям:

    1. Надёжно и долго служить (не коррозировать).
    2. Не прогибаться под снегом и ветровой нагрузкой.
    3. Быть привлекательной и сохранять цвет во время всего срока эксплуатации.
    4. Легко монтироваться.

    Первое, на что обращают внимание при выборе металлической черепицы, − это цвет и форма. Популярные ранее цвета (красный, синий, зеленый, коричневый) постепенно вытесняются черным, графитовым, терракотовым, цветом натуральной глиняной черепицы (кирпичным).

    Рассуждать о том, какая металлическая черепица красивее, не стоит, т.к. на вкус и цвет товарищей нет. Вариантов формы и расцветки металлочерепицы много. У каждого производителя свои «фишки», но самая популярная в Беларуси последние 15-20 лет − металлочерепица Монтеррей, которая как-то незаметно отдала пальму первенства более современным видам профиля (о них речь пойдёт в пункте 4). Цвет листам придает верхний защитный слой. Об этом читайте далее.

    1. Выбор цвета и вида полимерного покрытия для кровельного листа черепицы

    Миф №1: покрытие металлочерепицы отличается только по цвету.

    Как на самом деле:

    Цвет металлочерепице действительно придаёт полимерный слой. Но кроме декоративных функций финишная обработка дополнительно защищает от коррозии, определяет устойчивость к механическому (царапины) и немеханическому (УФ-лучи, агрессивные среды) воздействию.

    Качество покрытия определяется материалом и толщиной:

    • Полиэфир (полиэстер) – тонкое (25 мкм) глянцевое покрытие эконом-класса, наименее прочное.
    • Полиуретан – более изностостойкое покрытие толщиной 50 мкм.
    • Пластизоль – самое прочное из полимерных составов, за счёт большой толщины (200 мкм) позволяет создавать тиснение и фактурные рисунки на поверхности.

    Металлочерепицу с покрытием пластизолем стоит выбрать, если рядом с домом растут высокие деревья, затрагивающие ветками крышу.

    На основе полиэстера, полиуретана, пластизоля производители создают и патентуют составы под различными торговыми названиями: Викинг, Клауди, iceCrystal, D-Matt, X-Matt и пр.

    Подобрать цвета и вид декоративного слоя металлочерепицы Вы можете, перейдя по ссылке «Листовой металл с полимерным покрытием».

    • Акрил с минеральным гранулятом: для финишной отделки композиционной металлочерепицы используют акриловое связующее с втопленной в него крошкой из натурального камня (кварца, базальта). После запекания в печи при температуре ≈110° С на поверхность наносят акриловую глазурь.

    Благодаря такому верхнему покрытию композитная черепица обладает следующими преимуществами перед другими видами кровельных материалов:

    • устойчива к биологическому воздействию (на кровле не появляется мох, не скапливается грязь);
    • сохраняет цвет;
    • отличается повышенной тепло- и звукоизоляцией в сравнении с обычной металлической кровлей;
    • гарантия 50 лет.

    К тому же лист композитной кровельной черепицы имеет удобные для монтажа и перевозки размеры.

    Иными словами, если модульная черепица (о ней речь пойдёт в пункте 5) – это усовершенствованный стандартный лист, то композитная металлочерепица – своего рода 3-я ступень «эволюции» металлочерепицы как кровельного покрытия. Единственный недостаток – цена, как говорится, «кусается», но зато кровля из композитной черепицы будет радовать не одно поколение жителей дома.

    Совет №1: при выборе цветного финишного слоя обращайте внимание на срок гарантии, напрямую отражающий уверенность производителя в качестве изделия. Не забудьте записать название и номер цвета по каталогу, чтобы в случае необходимости докупить листы в тон всей металлочерепичной крыше.

    2. Какое антикоррозийное покрытие для металлочерепицы лучше

    Миф №2: металлочерепичные листы одинаково устойчивы к коррозии.

    Как на самом деле:

    Под полимерным слоем находится металл с антикоррозийной обработкой, качество которого «на глаз» не определишь. Долговечность металлической черепицы зависит от типа и количества защитного состава.

    • Цинковое(Zn): эффективность определяется расходом защитного состава (г) на 1 м2 площади листовой стали. На рынке кровельных материалов в основном представлена металлическая черепица с расходом Zn 140-275 г/м2. На металлическое кровельное покрытие с низким содержанием цинка (менее 150 г/м2) производители предоставляют гарантию на сквозную коррозию ≈ до 5 лет, т.е. такая кровля пусть и стоит недорого, но и прослужит немного. Если денег недостаточно, то лучше брать лист меньшей толщины, но с содержанием цинка не ниже 150 г/м2. Применение металлочерепичных листов с цинковым слоем менее 275 г/м2 оправдано с целью экономии для покрытия неответственных сооружений (навесы, входные козырьки, садовые беседки и пр.). Для крыши частного дома или другого капитального строения экономия на качестве неуместна.
    • Цинк-алюминиевое (Гальфан) (ZA): расплав Zn + 5% Al с микродобавками. Такое покрытие более пластично и ≈ в 2,5-3 раза устойчивее к возникновению очагов коррозии, чем цинковое.
    • Алюцинковое (Гальвалюм) (AZ): расплав 55% Al + 43,6% Zn + 1,6% Si. Отличается особо прочным сцеплением со стальной основой, ≈ в 10 раз дольше противостоит появлению коррозии, чем Zn.
    • Магнелиз (ZM 300): используется некоторыми производителями для изготовления листов композитной черепицы. Сталь с покрытием магнелиз характеризуется ≈ в 10 раз большей коррозийной устойчивостью, чем оцинкованная.

    При покупке Вы можете потребовать сертификат, подтверждающий, что металлочерепица произведена в соответствии с действующими нормативами на выпуск такой продукции (в Беларуси – СТБ 1382-2003).

    Совет №2: не экономьте на антикоррозийной защите.

    3. Какая толщина листов металлочерепицы лучше

    Миф №3: все производители используют одинаковую сталь.

    Как на самом деле:

    Под слоями полимерной и антикоррозийной обработки «скрывается» непосредственно сам металл − стальной лист толщиной 0,4-0,6 мм.

    Если не доверяете продавцу, можно измерить толщину стали микрометром (полная толщина минус слой полимера).

    Из такой же листовой стали с полимерным покрытием изготавливают и другие современные кровельные, облицовочные материалы, металлические заборы:

    От толщины стали зависит прочность и жёсткость листа.

    Кровля из тонкой стали (0,4, 0,45 мм) – решение для тех, кто хочет купить металлочерепицу недорого. При необходимости сэкономить такой вариант приемлем в случае:

    • ненагружаемых кровель с углом наклона скатов к горизонту более 60°, когда снег не задерживается на крыше;
    • устройства кровельного покрытия для неответственных зданий и сооружений: навеса, беседки и пр.

    На листах из стали толщиной менее 0,5 мм неизбежно останутся вмятины от перемещения монтажников.

    Для крыши частного дома или другого капитального здания лучше выбрать кровельный лист из стали толщиной от 0,5 мм и более.

    Совет №3: в характеристиках металлической черепицы смотрите на толщину используемой при производстве стали без учёта декоративного покрытия, а не на толщину готового изделия. Недобросовестные продавцы могут манипулировать цифрами: 0,45 мм толщина металла + 50 микрон полимер дают в сумме уже 0,5 мм.

    4. Как выбрать профиль металлочерепицы

    Миф №4: чтобы подобрать тип профиля, достаточно ориентироваться только на внешний вид.

    Как на самом деле:

    Конфигурация листа определяется типом прокатного станка. Широко известны стандартные профили (типа «Монтеррей»), которые присутствуют в каталоге многих компаний по производству металлочерепичных листов. Чтобы выделится и предложить покупателю уникальный продукт, некоторые фирмы разрабатывают особые виды профилей, выпускаемые только на заводах компании-разработчика.

    Казалось бы, какие могут быть правила при выборе внешнего вида кровли? Всё, что нужно, это посмотреть фото готовых домов с разными видами металлочерепицы. Какая черепица больше всего понравилась, такую и купить. Но не всё так просто и однозначно.

    Профиль штамповки определяет не только красоту, но и жёсткость покрытия. Чем больше высота поперечной «ступени» и продольной «волны», тем большее усилие способна воспринять металлочерепичная кровля без прогибов и деформаций.

    Для крыш, несущих нагрузку от веса снегового покрова (с углом наклона ската к горизонту менее 60°), а также для кровель высоких строений или зданий, расположенных на открытой территории, построенных в районе с сильными ветрами, лучше купить высокие профили. Сориентироваться в размерах волны и «ступени» листа металлической черепицы Вам поможет таблица 1.

    Таблица 1 − Высота профиля различных видов металлочерепицы

    Наименование профиля Высота волны (гребня) Высота ступени Общая высота профиля
    Стандартная металлическая черепица
    Монтеррей 25 14 39
    Супермонтеррей 25 21 46
    Макси 25 21 46
    Каскад 22,5 22,5 45
    Модульная металлическая черепица
    Germania (Германия) 30 20 50
    Venecja (Венеция) 26 35 61
    Armano (Армано) 22 37 55
    Finnera (Финнера) 22 30 52

    Сравните фото 2-ух крыш, и Вы увидите, какая кровля смотрится эффектнее (слева − «Монтеррей», справа – «Венеция»):

    Источники: http://kryshadoma.com/metallocherepitsa/kak-vybrat-metallocherepitsu-dlya-kryshi.html, http://vash-vybor-plyus.deal.by/a48610-top-mifov-vybore.html, http://stroivita.by/kak-vybrat-luchshuyu-metallocherepicu/

    Обрешетка под мягкую кровлю

    0

    Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

    Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

    Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

    Содержание

    Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

    Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

    При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

    Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

    Виды сплошной обрешетки

    Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

    1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
    2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

    Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

    Монтаж однослойной сплошной обрешетки

    Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

    Вариант #1 – обрешетка из досок

    Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

    Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

    Требования к доскам для сплошной обрешетки:

    • Доски должны быть гладкие, без сучков.
    • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
    • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
    • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

    Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

    Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

    Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов

    Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

    Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

    Требования для щитовых материалов:

    • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
    • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
    • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

    Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

    Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

    Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

    Монтаж двойной сплошной обрешетки

    Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

    Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

    Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

    Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

    Требования для материалов:

    • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
    • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
    • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

    Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

    • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
    • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

    Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

    Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

    В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

    Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

    Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

    Требования к материалам:

    • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
    • Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
    • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
    • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

    Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

    • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
    • Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
    • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

    Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

    Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

    Проверка конструкции на наличие ошибок

    Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

    Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

    • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
    • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
    • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
    • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
    • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

    Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

    Какая обрешетка под гибкую черепицу лучше – виды и правила устройства

    Существует немало разновидностей мягкой кровли. К ней относятся многочисленные рулонные наплавляемые материалы, мягкая черепица и рубероид. Эти материалы могут иметь разные эксплуатационные и визуальные характеристики, но у них есть и общая черта – все они изготавливаются на основе битума, за счет которого обеспечивается мягкость и гибкость итогового продукта.

    При всей своей гибкости мягкая кровля может сохранять однажды приданную ей форму и выдерживать различные нагрузки – но для того, чтобы эти свойства проявились, под кровлей необходимо обустроить качественную и надежную обрешетку. О том, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, и пойдет речь в этой статье.

    Виды обрешетки для мягкой кровли

    Есть два принципиально разных вида – сплошная обрешетка и решетчатая. В решетчатой обрешетке все элементы находятся на некотором удалении друг от друга. Как правило, шаг установки досок в такой обрешетке варьируется от 20 до 50 см. Для мягких кровельных материалов такая конструкция не подходит – зазоры между досками слишком велики, поэтому кровля будет в них провисать.

    Совсем другое дело – обрешетка сплошная, в которой, как можно судить из названия, зазоры между элементами отсутствуют или сведены к минимуму. Максимальный шаг обрешетки под гибкую черепицу в данном случае составляет 1 см.

    Под мягкой кровлей может устанавливаться две разновидности сплошной обрешетки:

    1. Однослойная. В такой конструкции элементы обрешетки устанавливаются прямо на стропильные ноги и располагаются параллельно коньковому прогону. Для монтажа однослойной обрешетки подходят доски, влагостойкая фанера или ОСБ. Такая конструкция используется довольно редко и только в том случае, если кровля накрывается рубероидом.
    2. Двухслойная. Данный вид обрешетки состоит из двух слоев, которые могут изготавливаться как из одного материала, так и из разных. Вначале устанавливается стропильная система под мягкую кровлю, затем первый слой обустраивается как решетчатый, с довольно большим шагом установки элементов. Над ним монтируется второй слой, в котором зазоры не допускаются. Основным достоинством двухслойной обрешетки является наличие вентиляционного канала и свободное пространство, достаточное для укладки теплоизоляционных материалов, что делает эту конструкцию очень удобной для обустройства мягкой кровли.

    Технологию монтажа каждого вида обрешетки стоит рассмотреть подробнее.

    Однослойная обрешетка из досок под гибкую черепицу

    Как было сказано выше, однослойная обрешетка под гибкую черепицу крепится прямо к стропилам и подходит только для укладки рубероида. Кроме того, при использовании такой конструкции не получится установить утепление, поэтому с точки зрения энергоэффективности однослойная обрешетка не очень хороша.

    Каркас под мягкую кровлю может изготавливаться из шпунтованных досок или теса. Выбирать необрезные доски крайне нежелательно – любые шероховатости и неровности данного материала обязательно приведут к деформации мягкой кровли, что, в свою очередь, приведет к снижению их декоративных и эксплуатационных характеристик.

    Выбирая доски, нужно отталкиваться от следующих требований:

    • Материал должен иметь ровную и гладкую поверхность без каких-либо неровностей;
    • Ширина досок может варьироваться в пределах 100-140 мм, а толщина – 20-37 мм;
    • Влажность досок не должна превышать 20% (избыток влаги в древесине приводит к ее преждевременной деформации и повреждению кровельного покрытия);
    • Перед тем, как сделать обрешетку, все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиками, которые защитят древесину от гниения, плесени и вредителей.

    Конструктивно рассматриваемая однослойная обрешетка представляет собой доски, которые набиты к стропилам впритык друг к другу. Доски нужно располагать параллельно коньку. Чтобы они не коробились со временем, их нужно укладывать вогнутой стороной кверху, чтобы влага, пробившаяся через толщу кровельного покрытия, по доскам вытекала через карниз.

    Начинать процесс монтажа обрешетки необходимо с карнизного свеса, постепенно сдвигаясь в сторону конька. Длину досок нужно подбирать так, чтобы они стыковались точно на стропильных ногах. Крепить их желательно как можно ближе к краю, забивая гвозди в дерево по самую шляпку.

    Оптимальная величина зазора между вертикальными соседними досками составляет 3 мм. Наличие такого зазора, с одной стороны, обеспечит надежную опору для мягкой кровли, а с другой – позволит доскам свободно менять свои размеры при изменении температуры и влажности. Если же зафиксировать их плотнее, то постоянное расширение и сужение досок рано или поздно приведет к их искривлению.

    Однослойная обрешетка из щитовых материалов — шаг, толщина каркаса

    Для обустройства обрешетки можно использовать не только доски, но и щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они имеют все необходимые качества, которые требуются качественной опорной конструкции. Помимо хороших эксплуатационных характеристик, фанера под гибкую черепицу проста в монтаже и имеет изначально ровную поверхность, идеально подходящую для дальнейшей укладки мягкого кровельного покрытия.

    К щитовым материалам, используемым в однослойной обрешетке, также предъявляется ряд требований:

    1. Высокая влагостойкость. Мягкая кровля должна быть надежно защищена от воздействия влаги, поэтому для обрешетки необходимо подбирать влагостойкие материалы. Если говорить о конкретных марках, то можно выделить ОСП-3 и ФСФ.
    2. Подходящая толщина. Щитовые материалы могут иметь толщину от 9 до 27 мм (выбор конкретной величины зависит от шага стропил).
    3. Обработка антисептиком. Чтобы обрешетка из щитовых материалов была достаточно долговечной и надежной, перед укладкой ее необходимо обработать антисептиком.

    Укладка щитовых материалов на стропила выполняется не так, как в случае с досками. Листы монтируются параллельно коньку, но их стыки не должны совпадать. Обычно для такого материала используется шахматное расположение.

    Соседние листы должны находиться на расстоянии друг от друга в 2 мм. Монтируя крышу зимой, шаг обрешетки под ОСБ на крышу стоит увеличить до 3 мм, чтобы обрешетка могла свободно расширяться в летнее время. Для фиксации щитов используются саморезы или гвозди, которые используются следующим образом: на стропилах шаг крепления составляет 30 см, на торцевых участках они располагаются в 15 см друг от друга, а по краям – в 10 см.

    Двойная сплошная обрешетка из досок

    Двухслойная обрешетка состоит из двух слоев, один из которых выполнен в решетчатом виде, а второй, находящийся наверху – в сплошном. Такая конструкция обрешетки отличается большей надежностью и эффективностью по сравнению с однослойной, поэтому ее используют в подавляющем большинстве случаев. Разумеется, из-за большего количества слоев увеличивается толщина мягкой кровли.

    В рассматриваемом варианте каждый слой обрешетки состоит из досок, которые должны соответствовать следующим требованиям:

    • Доски решетчатого слоя должны иметь толщину свыше 25 мм и толщину от 100 до 140 мм (вместо досок можно использовать брусы с сечением 50х50 или 30х70 мм);
    • Для изготовления сплошного слоя обрешетки требуются доски толщиной 20-25 мм и шириной 50-70 мм;
    • Перед укладкой деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими средствами.

    Монтаж двухслойной обрешетки достаточно прост. В первую очередь параллельно коньку поперек стропил крепятся доски первого слоя. Крепить их нужно на таком расстоянии, чтобы второй слой после установки не прогибался. Оптимальный шаг монтажа досок первого ряда – 20-30 см.

    Когда первый ряд смонтирован, можно приступать к установке второго. Монтировать элементы обрешетки нужно сверху вниз. Между досками нужно оставлять небольшой зазор в 3 мм для нормального температурного расширения.

    Комбинированная двухслойная обрешетка крыши

    Для укладки гибкой черепицы лучше всего подходит комбинированный вариант обрешетки, в котором первый слой состоит из разреженных досок, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам, а второй – из щитовых материалов. Такой вид конструкции является стандартным и чаще всего используется при обустройстве неотапливаемого чердака.

    Чтобы создать утепленный чердак с гидроизоляцией и утеплителем, потребуется иная схема, несколько более сложная. Сначала вдоль стропил нужно набить контробрешетку, а уже поверх нее будут крепиться все остальные элементы. Давайте разберемся, для чего контробрешетка нужна вообще. Рейки контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между основной обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

    Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:

    • Для контробрешетки подходят ровные бруски сечением 25х30 или 50х50 мм;
    • Первый слой обустраивается из досок толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм;
    • Фанера или ОСБ под мягкую черепицу должны иметь толщину от 9 до 12 мм;
    • Все деревянные элементы должны быть пропитаны антисептиком.

    Монтаж комбинированной обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

    1. При обустройстве теплой крыши с утеплением и гидроизоляцией нужно установить контробрешетку, которая крепится над стропильными ногами. Помимо создания зазора для вентиляции кровельного пирога, бруски контробрешетки обеспечивают крепление гидроизоляционной пленки. Чтобы создать такую конструкцию, в первую очередь необходимо установить теплоизоляцию и гидроизоляцию, а уже потом приниматься за монтаж обрешетки.
    2. Далее наступает очередь досок первого ряда, которые крепятся к контробрешетке (если она есть) или непосредственно к стропильным ногам. Стандартный шаг крепления нижнего слоя обрешетки – 20-30 см.
    3. В последнюю очередь устанавливается последний ряд обрешетки. Листы выбранного материала укладываются в шахматном порядке с небольшим зазором (2-3 мм). ОСБ или фанера под мягкую черепицу крепится к каждой стропильной ноге с шагом около 30 см. Края элементов тоже должны приходиться на опоры, причем в этих точках шаг крепления нужно уменьшить до 15 см.

    Проверка качества обрешетки

    Если обрешетка под битумную черепицу была смонтирована правильно, то она будет обладать рядом свойств:

    • Отсутствие прогиба под человеческим весом – провисающие элементы обрешетки существенно затруднят монтаж кровельного покрытия и его ремонт;
    • Отсутствие зазоров свыше допустимых пределов (если в обрешетке есть крупные щели, их нужно заделать кровельной жестью);
    • Отсутствие неровностей, выступающих гвоздей или сучков, которые могут нарушить целостность мягкого кровельного материала;
    • Отсутствие острых краев по всему периметру готовой обрешетки;
    • Качественно проведенная предварительная подготовка древесины, которая включает в себя высушивание досок и листов, а также их пропитку антисептиками.

    Обрешетка крыши под мягкую кровлю считается законченной только в том случае, если она соответствует всем описанным требованиям.

    Заключение

    Для мягкой кровли подходит несколько видов обрешетки, поэтому перед тем, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, нужно выбрать подходящую конструкцию. Если все нюансы были учтены, то остается лишь правильно провести монтажные работы, и готовая конструкция обеспечит надежную опору для мягкого кровельного покрытия.

    Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

    Содержание статьи

    Одним из самых популярных у российского потребителя кровельных материалов является гибкая черепица. К ее преимуществам можно отнести, к примеру, легкий вес и невысокую цену. Разумеется, для того, чтобы устроить долговечное качественное покрытие, монтировать на крышу ее следует правильно. В этой статье подробно разберемся с тем, как сделать надежную обрешетку под такую мягкую кровлю.

    Из чего делается обрешетка?

    Для сборки основания под гибкую черепицу используются самые разные материалы. О том, какие именно, а также о том, какими достоинствами и недостатками они отличаются, вы можете узнать из таблицы.

    Материал
    Преимущества Недостатки
    Плита ОСБ Легкий вес, прочность, невысокая стоимость Паронепроницаемость, сомнительная экологическая чистота
    Фанера Хорошая сопротивляемость деформациям, влагостойкость Выделяет вредные вещества, горючесть
    Доска обрезная Простота в монтаже, экологическая чистота Горючесть, неустойчивость к влаге, склонность к деформациям и гниению

    Параметры материала при этом должны быть такими:

    Материал
    Толщина при шаге между стропилами
    Доска 20мм — 30мм
    ОСБ 10мм — 20мм

    Важно: Материал для обрешетки можно выбрать любой. Однако при покупке важно обратить внимание на уровень его влажности. Максимально допустимый показатель – 20%.

    Разновидности обрешеток

    Под мягкую кровлю должно быть устроено либо сплошное основание, либо с небольшим шагом между элементами. (5-10см). При этом могут использоваться такие способы монтажа материала:

    1. — Набивкой прямо на стропила. Этот метод на данный момент используется очень редко. Дело в том, что он не обеспечивает достаточного уровня надежности кровли.
    2. — Набивкой на брусья, проложенные перпендикулярно стропилам.
    3. — Набивкой на брусья, закрепленные по стропилам, то есть вдоль ската кровли.

    Два последних способа позволяют устроить под обрешеткой вентиляционный слой.

    Как подготовить материал

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    Перед установкой обрешетки под мягкую кровлю все деревянные элементы следует обработать противогнилостными средствами. При установке ее своими руками часто используется обрезная доска. Поверхность этого материала обязательно следует проверить на гладкость. Мягкая черепица, к сожалению, не отличается слишком большой прочностью. Поэтому любая неровность или зазубрина может привести к ее перетиранию или разрыву.

    Монтаж обрешетки

    Собирается обрешетка под мягкую кровлю так:

    • Между стропилами натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее горизонтально, прибивая брускам одинаковой толщины.
    • На бруски фиксируют первый слой обрешетки из досок шириной 15см. При укладке нужно отслеживать ровность крепления всех элементов. Обрешетка под такую кровлю должна быть идеально подогнанной в верхней плоскости. Шаг между элементами – 50см.
    • Далее набивается второй слой обрешетки из листов фанеры среднего размера. Укладывать листы нужно длинной стороной вдоль карниза. Монтаж производят «вразбежку» на саморезы. Между листами обязательно нужно делать зазор в 2мм. Шаг крепления – 15см по каждой обрешетине первого слоя. Обшивку начинают снизу — от карниза. Проложив один ряд, приступают к монтажу второго и т. д.
    • Толщину листов фанеры выбирают в зависимости от шага первого слоя обрешетки. Если он меньше 60см, можно взять материал в 9мм, от 60см – 12мм и от 90см – 18мм.

    Совет: Для устройства сплошной обрешетки крыши под мягкую кровлю лучше всего подойдет фанера ФСФ из хвойной породы древесины. Этот материал отличается влагостойкостью, прочностью на изгиб и небольшим весом.

    Монтаж прокладочного ковра

    Как сделать обрешетку под мягкую кровлю вы теперь знаете. На скатах менее 20гр далее нужно будет смонтировать подкладочный ковер. При этом кровля покрывается им полностью. На более крутых крышах таким образом дополнительно гидроизолируют только конек, свесы, ендовы и места прилегания к трубе.

    Монтируют прокладочный ковер снизу вверх с горизонтальным расположением полос. Крепление выполняется на гвозди с шагом в 20см. Нахлесты проклеивают битумной мастикой. После того как ковер будет закреплен, монтаж обрешетки можно считать оконченным. Далее приступают собственно к обшивке кровли гибкой черепицей.

    Видео по теме:

    Источники: http://krovgid.com/montazh/obreshetka-pod-myagkuyu-krovlyu.html, http://kryshadoma.com/myagkaya-gibkaya-krovlya/kakaya-obreshetka-pod-gibkuyu-cherepitsu-luchshe-vidy-i-pravila-ustroystva.html, http://postroju-dom.ru/krysha/59-obreshetka-pod-myagkuju-krovlu

    Кровельный пирог под профнастил

    0

    Устройство кровельного пирога под профнастил

    Кровельный пирог — это все элементы крыши, находящиеся выше ее основания. Как правило, в него входят обрешетка и контробрешетка, утеплитель (в зависимости от типа крыши), пароизоляция, гидроизоляция, профнастил.

    Данная многослойная конструкция решает несколько задач, а именно предотвращает:

    • тепловые потери;
    • появление конденсата;
    • проникновение воды.

    Каждый слой кровельного пирога выполняет свою функцию, но при этом неразрывно связан с другими элементами и всей системой в целом. Монтаж каждого слоя должен производиться в определенной последовательности и с соблюдением технологии.

    Основные составляющие

    Профнастил или профилированный лист используется для обустройства несущего слоя крыши, этот кровельный материал изготавливают холодным прокатом из оцинкованной листовой стали. При производстве его профилируют, т.е. придают определенную форму.

    Гидроизоляция служит для защиты утеплителя от накопления влаги и гниения стропильной системы под воздействием наружной влаги. Это покрытие может быть выполнено из полиэтиленовых, полипропиленовых пленок или из многослойных диффузионных мембран. Подробнее тут.

    Пароизоляция защищает теплоизоляционный слой от попадания насыщенных влагой паров. Для этого обычно используются пленки из армированных полимерных тканей.

    Утеплитель применяют для уменьшения потерь тепла в холодное время и нагрева помещения в жаркое. Читайте в обзоре: чем лучше утеплить крышу мансарды.

    Обрешетка состоит из деревянных брусьев, укладываемых перпендикулярно на стропила. Ее основная задача — обеспечить равномерное распределение нагрузки. Контробрешетка используется для обеспечения циркуляции воздуха между покрытием и влагозащитным слоем.

    Порядок монтажа слоёв

    В начале на стропила укладывается гидроизоляция, далее между стропил кладут утеплитель, который со стороны мансарды закрывают пароизоляционным материалом. В случае если теплоизоляция монтируется в несколько слоев, ее плиты должны перекрывать швы предыдущего слоя теплоизоляции. Изнутри помещение мансарды обшивают листами фанеры или гипсокартона.

    Поверх гидроизоляции к стропилам сначала прибивают бруски контробрешетки, далее на них горизонтально укладывается обрешетка. Деревянные элементы обеих конструкций предварительно обрабатывают антисептиком.

    Профилированный лист крепят на обрешетку с помощью кровельных саморезов, ввинчивая их в спад волны листа. При монтаже листов ходить по ним нужно в мягкой обуви, аккуратно ступая в прогибы волн там, где есть обрешетка.

    Особое внимание на этом этапе следует уделить обращению с профнастилом, так как необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений (перегибы, продавливания, глубокие царапины). В случае повреждения защитного покрытия, места повреждения следует обработать специальной эмалью.

    Вариант без утепления скатов

    В этом варианте утеплитель размещают по перекрытию потолка поверх пароизоляционной пленки. Стыки обязательно нужно проклеить специальной лентой.

    На стропила с небольшим прогибом крепится гидроизоляционная пленка. Она нужна для защиты помещения от конденсата, который образуется на профнастиле при перепаде температур.

    В подшивке карниза оставляют вентиляционные щели для доступа воздуха в подкровельное пространство. Для выхода воздуха на чердаке следует обустроить слуховое окно и вентилируемый конек.

    Гидроизоляция кровли под профнастил и кровельный пирог для теплой и холодной крыши — пароизоляция, утепление и вентиляция

    Кровельный профнастил по производственным характеристикам напоминает металлочерепицу – он так же представляет собой холоднокатаный стальной оцинкованный лист с покрытием из полимеров. Разница состоит только в рисунке профиля – металлочерепица имитирует настоящую керамическую черепицу, тогда как для изготовления профнастила рулонную сталь просто гофрируют, придавая профилю вид зигзага, синусоиды и т.п.

    В отличие от металлочерепицы, профнастил выглядит попроще (да и стоит подешевле), но при этом он надёжнее, легче и долговечнее шифера.

    Холодная кровля из профнастила

    В том случае, если ваш будущий дом достаточно просторен для того, чтобы можно было обойтись без мансарды, имеет смысл обустроить холодный чердак, изолированный от жилого пространства. Таким образом вы получаете тройную экономию.

    Во-первых, при монтаже тёплой кровли тепло— и пароизоляция составляют больше половины общей стоимости, то есть вы экономите на кровельных материалах в процессе строительства.

    Во-вторых, при проживании в доме понадобится меньше топлива для прогрева, поскольку для помещения с закрытым подкровельным пространством обогрев нужен гораздо менее интенсивный.

    Наконец, в-третьих, кровельный пирог под холодную крышу монтируется значительно проще и быстрее, что вполне позволяет сделать это собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.

    При использовании профнастила состав стандартного пирога под холодную крышу таков:

    • стропила;
    • гидроизоляция;
    • контробрешётка;
    • обрешётка;
    • собственно профнастил.

    Пирог крыши из профнастила

    Довольно широко распространено заблуждение о том, что при холодной кровле якобы нет необходимости в гидроизоляции, поскольку холодный чердак обеспечивает отсутствие резких перепадов температуры, вследствие чего конденсат выделяться не будет. Это не так.

    Даже не неотапливаемом чердаке жилого дома температура будет отличаться от «забортной», в холодное время года – даже значительно. Поэтому гидроизоляция нужна в любом случае. Причём использовать лучше специальную плёнку с микроперфорацией, обеспечивающую не только защиту от внешней сырости, но и прохождение водяного пара изнутри.

    Устаревшие полиэтилен и рубероид для этой цели не годятся – их использование приведёт к скапливанию внутреннего конденсата и, как результат, к перманентному отсыреванию подкровельного пространства.

    Кровельный пирог под профнастил для теплой крыши

    Устройство пирога под теплую кровля из профнастила будет, естественно, сложнее. Пирог кровли из профнастила состоит из:

    Пароизоляция представляет собой мембрану, которая обеспечивает прохождение водяного пара из отапливаемого помещения наружу, чтобы избежать сырости в доме, следствием которой может стать разрушение деревянных конструкций.

    Если вы решили утеплить холодную кровлю

    Если при устройстве холодной кровли планируется в дальнейшем её утепление, применение для гидроизоляции микроперфорированной плёнки исключается. При непосредственной близости утеплителя к такой плёнке она перестаёт быть гидроизолирующей, а утеплитель портится. Поэтому в данном случае будет разумно использовать специальную нетканую мембрану с паропропускающими свойствами.

    Если же плёнка уже уложена и при этом встал вопрос утепления кровли, необходимо класть утеплитель, оставляя промежуток между ним и плёнкой не менее 5 сантиметров (с учётом провисания гидроизоляции). Пароизоляция в данном случае не понадобится – утеплитель обеспечит свободный отход пара из помещения.

    Как утеплить крышу из профнастила изнутри?

    У кровли из профнастила есть существенный недостаток – такое покрытие не только не спасает от окружающего шума, но даже усиливает его. Во время сильного дождя в доме с таким покрытием невозможно будет расслышать собеседника.

    По мнению большинства специалистов, грамотно смонтированный кровельный пирог поможет избежать этой проблемы. Кроме того, хороший звукоизолирующий материал одновременно служит и утеплителем.

    Шумоизоляция кровли из профнастила изнутри начинается с выбора материала, шумоизолирующий коэффициент которого составляет не менее 0,6. При этом следует учитывать, что плотные вещества отражают шум лучше, чем рыхлые.

    Как показывает опыт, более всего для этой цели подходят следующие материалы (по нарастанию качества):

    • минеральная техническая вата;
    • стекловолокно – дополнительно понадобится монтаж пароизоляции, но зато этот материал обладает хорошими термоизоляционными свойствами;
    • полимерная мастика, накладываемая на кровлю – заодно она утяжелит листы покрытия;
    • пробка (в том числе жидкая) – материал довольно дорогой, но при этом являющийся отличным утеплителем и, что немаловажно, обладающий высокими эстетическими качествами;
    • пенофол – прекрасный материал, сочетающий в себе шумо-, паро- и теплоизолирующие качества. Смонтированный металлическим покрытием вниз, он позволит максимально долго сохранить тепло в доме.

    Гидроизоляция кровли под профнастил

    Гидроизоляцию для крыши из профнастила раскатывают непосредственно перед монтажом кровли, а затем укладывают на обрешётку горизонтально, но ни в коем случае не встык. Величина нахлёста зависит от угла наклона кровли (чем круче наклон, тем шире нахлёст). На хребтах четырёхскатной кровли нахлёст увеличивается примерно на 5 см.

    Крепят гидроизоляцию при помощи строительного степлера. Хорошо будет, если помимо этого её края соединены специальным скотчем. Поверх набивается контробрешётка.

    Пароизоляция и почему она нужна

    При монтаже тёплой кровли из профнастила пароизоляция необходима в силу того, что утеплитель следует предохранять от водяного пара, поднимающегося из отапливаемого помещения, а внутренняя конструкция кровли из профнастила – от конденсата, который скапливается на утеплителе. Одним словом, пароизоляционный слой обеспечивает двойную защиту – от внутренних и наружных воздействий.

    Как выбрать материал?

    Для пароизоляции применяют следующие материалы:

    • пергамин;
    • полиэтилен;
    • полипропилен;
    • армированная плёнка;
    • фольгированный пароизолятор;
    • мембрана на нетканой основе.

    Пергамин используется в этих целях давно и достаточно хорошо себя зарекомендовал. При этом у него есть существенные недостатки: он довольно тяжёлый и, что гораздо хуже, при нагревании выделяет неприятно пахнущие пары.

    Хотя их опасность для здоровья не доказана, но находиться в помещении уже становится затруднительно, поэтому для жилых домов пергамин разумнее будет не использовать.

    Полиэтилен дёшев, но недолговечен. Кроме того, он способствует образованию конденсата и не препятствует свободному стеканию влаги, поэтому в доме с такой пароизоляцией всё время будет сыро.

    Полипропилен и армированная плёнка – лучшие материалы в бюджетном сегменте. Однако и они не лишены отрицательных сторон – армированный полиэтилен, как и обычный, не препятствует конденсации влаги, а полипропилен без специального покрытия портит теплоизоляционный слой.

    Пароизоляция с фольгой – это, пожалуй, лучший вариант среди плёночных пароизоляторов, хотя и стоит она сравнительно недёшево. Такая плёнка прочна, надёжна и позволяет экономить тепло.

    Наконец, оптимальный выбор представляет собой пароизоляционная мембрана. От плёночных материалов её выгодно отличает то, что она идеально впитывает влагу и при этом позволяет потолку «дышать». Кроме того, она значительно меньше весит, проще монтируется и может укладываться вплотную к термоизоляционному слою.

    Монтаж пароизоляции

    Укладывается пароизоляция на потолочные рейки под слой утеплителя. Расчёт пароизоляционного материала для монтажа, так же, как и в случае с гидроизоляцией, подразумевает нахлёст листов от 10 до 15 см и провисание между рейками до 2 см. Стыки лучше будет скрепить монтажным скотчем.

    Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши?

    Если вы решили обустроить в своём доме изолированный холодный чердак, для кровли пароизоляция не понадобится, так как подобное устройство не предполагает сильных температурных перепадов. Следовательно, защищать кровельные материалы от водяного пара, поднимающегося изнутри, не требуется.

    Почему необходима вентиляция?

    Тёплый воздух, поднимающийся из нагретого помещения, способствует скапливанию конденсата в подкровельном пространстве, в результате чего дом начинает отсыревать. Последствиями этого могут быть:

    • появление плесени и грибка;
    • ржавчина на металлических деталях;
    • порча теплоизоляционного слоя;
    • быстрый износ несущих конструкций;
    • перегревание кровли изнутри, в зимнее время способствующее подтаиванию снега и образованию сосулек на карнизе.

    Карниз

    Обустройство карниза может быть проведено с помощью пластиковых воздухопроводящих решёток, которые монтируются в нижние карнизные доски или специального «дышащего» материала, закладываемого между началом кровли и стенами. Можно также просто оставить между карнизом и стенами дома воздушный промежуток, но следует учитывать, что этот способ снижает теплоизоляционные характеристики здания.

    О монтаже других элементов читайте тут.

    Кровельная плоскость

    Самый простой вариант для данного элемента вентиляционной системы – установка обычных слуховых окошек, т.е. небольших сквозных решёток, защищённых сверху козырьками от дождя и снега.

    Можно также провести монтаж полноценных вентиляционных шахт, но обойдётся это значительно дороже, и, кроме того, требует соблюдения целого ряда норм и правил, относящихся к технике безопасности. Так, например, следует учитывать высоту шахты относительно конька и т.д.

    Конёк

    Кровля из профнастила позволяет использовать любой стандартный конёк и монтировать его предельно просто, без всяких дополнительных элементов. Дело в том, что профиль такого покрытия подразумевает волну, высота которой не менее 30 мм, что обеспечивает достаточный зазор для свободного прохождения воздушных потоков.

    Полезное видео

    Что представляет из себя кровельный пирог на практике:

    Как сделать устройство кровли из профлиста своими руками – требования к конструкции

    При обустройстве кровли в последние годы стали все активнее использоваться стальные профлисты, которые пришли на смену более традиционным оцинкованным изделиям. Профнастил имеет немало достоинств, которые и обеспечили ему популярность как среди профессиональных строителей, так и среди владельцев частных домов. Профилированные листы отличаются хорошей прочностью, неплохой сопротивляемостью коррозийному воздействию и приемлемой стоимостью.

    Впрочем, основное достоинство, которое ценится молодыми мастерами – простота монтажа, позволяющая монтировать кровлю из профнастила самостоятельно. Конечно, определенные знания и умения все же потребуются – но их вполне можно приобрести, изучив несколько статей по данной теме. В этой статье будет рассмотрено устройство кровли из профлиста и ее особенности.

    Характеристики профлиста

    Профнастил представляет собой тонкие листы стали, изготовленные способом холодной деформации. На этом производство материала не заканчивается – стальной лист нужно сначала покрыть сплавом на основе цинка и слоем защитного материала (как правило, полимерного), который и обеспечивает конечному изделию защищенность от коррозии вкупе с устойчивостью к ударным нагрузкам.

    Листы с покрытием отправляются на станок, где посредством специальных роликов заготовки трансформируются в профильное изделие с трапециевидным или прямоугольным сечением. После этого этапа обработки листы считаются завершенными, и их можно использовать, монтируя скатные кровли из профнастила.

    Стандартная толщина профлистов варьируется в пределах от 0,45 до 1 мм и напрямую зависит от толщины металла и покрытия. Минимальная ширина изделий составляет 646 мм, а максимальная – 1200 мм. Уменьшение ширины листов всегда сопровождается повышением профиля – а это, в свою очередь, увеличивает несущую способность.

    Преимущества материала

    К достоинствам профильных листов относятся:

    1. Небольшой вес. По сравнению с керамической черепицей или традиционным шифером металлические листы отличаются в 2-3 раза меньшим весом. За счет малого веса кровля профнастилом своими руками существенно упрощается, да и для опоры можно использовать менее мощные конструкции.
    2. Устойчивость к коррозии. Все металлические детали подвержены пагубному воздействию влаги. Профнастил, хоть и выполнен из стали, данного недостатка лишен – защитный слой обеспечивает надежную защиту материала от попадания воды.
    3. Долговечность. Профилированные листы хорошего качества вполне могут прослужить до 50 лет – а этот показатель существенно превосходит срок службы рубероида или шифера.
    4. Богатая цветовая гамма. Для покрытия профнастила используются полимерные составы или краски, что позволяет придать материалу любой цвет, и подобрать подходящий труда не составит.

    Устройство крыши из профнастила своими руками — кровельный пирог

    Рассматривать устройство кровли из профилированного листа стоит на примере холодной схемы, которая не предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя. Такая конструкция достаточно эффективна и часто используется при обустройстве различных построек, которым не требуется утепленный чердак.

    Пирог кровли по профилированному листу в данном случае включает в себя следующие компоненты:

    1. Стропильные ноги. Для изготовления стропил в случае с холодной кровлей из профнастила обычно используются доски сечением 50х150 мм или аналогичные металлические изделия. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра.
    2. Гидроизоляция. К установленной стропильной системе степлером крепятся полосы гидроизоляционного материала, в качестве которого можно использовать полимерные пленки, мембраны или рубероид. Крепить полосы гидроизоляции нужно с нахлестом и небольшим провисанием, которое не позволит материалу разорваться.
    3. Контробрешетка. Стоит понимать, контробрешетка это деревянные рейки, создающие вентиляционный зазор в кровле. Для изготовления контробрешетки используются рейки толщиной около 2-3 см, которые нужно прибить параллельно стропилам над гидроизоляционным слоем. Контробрешетка создает вентиляционный канал в пространстве между профилированными листами и гидроизоляционным материалом.
    4. Обрешетка. Следующий элемент конструкции – обрешетка, которая изготавливается из досок сечением 40х100 мм или квадратных брусков со стороной 40 мм. Обрешетка может быть сплошной, при которой элементы укладываются почти впритык, или решетчатой, шаг которой можно увеличивать прямо пропорционально несущей способности выбранного профнастила.
    5. Кровельное покрытие. Поверх готовой обрешетки при помощи саморезов выполняется кровля крыши профнастилом. Профнастил нужно укладывать с нахлестом со всех сторон – за счет этого обеспечивается герметичность кровли. Необходимо также знать, как выполняется крепление профнастила к деревянной обрешетке, какая последовательность действий.

    Теплая кровля из профлиста имеет некоторые отличия от описанной выше схемы. Главное отличие заключается в дополнительном элементе – теплоизоляционном слое, который укладывается в пространстве между стропилами и закрывается пароизоляцией. Еще одно отличие кроется невозможности использования в качестве гидроизоляции рубероида – он не пропускает пар, оказывающий негативное влияние на утеплитель.

    Уклон кровли из профлиста

    Все кровельные материалы могут использоваться при определенных показателях уклона скатов. Обустройство кровли из профнастила возможно при уклоне не менее 8 градусов – если его сделать меньше, то вода сможет попадать в стыки листов, а значит, и под кровлю.

    Кровля крыши профлистом должна осуществляться в зависимости от параметров кровли:

    • При уклоне менее 8 градусов нахлест листов должен составлять около 200-250 мм, а все стыки должны быть обработаны силиконовым герметиком;
    • При уклоне крыши от 9 до 15 градусов нахлест должен составлять больше 200 мм, но покрывать стыки герметиком в данном случае не обязательно;
    • При уклоне крыши от 15 до 30 градусов нахлест листов должен варьироваться в пределах 150-200 мм;
    • При уклоне кровли свыше 30 градусов нахлест должен составлять 100-150 мм.

    Выполняя монтаж профлиста своими руками с небольшим уклоном, обрешетку нужно делать сплошной, чтобы готовая конструкция могла выдержать воздействие снеговых и ветровых нагрузок. Если скаты имеют больший уклон, то шаг установки элементов обрешетки можно увеличить.

    Требования к конструкции и монтажу

    Долговечность и надежность крыши из профлистов напрямую зависит от качества используемых материалов и грамотного выполнения всех работ. Если устройство крыши из профнастила своими руками выполняется без должного внимания, то материал просто не сможет продемонстрировать свои достоинства.

    Конструкция крыши должна соответствовать таким требованиям:

    1. Укладывать профнастил можно на кровлю, уклон которой находится в пределах от 8 до 60 градусов. Величина уклона должна определяться в зависимости от климатических условий, свойственных региону.
    2. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,5 м, а точная величина рассчитывается с учетом несущей способности кровельного материала. При обустройстве теплой кровли шаг установки стропил обычно составляет 60 или 120 см – такие показатели позволяют устанавливать утеплитель между стропилами.
    3. Для уменьшения количества стыков желательно подбирать профильные листы так, чтобы их длина совпадала с длиной скатов крыши.
    4. Профнастил можно устанавливать как на сплошную, так и на решетчатую обрешетку, но в некоторых точках (например, под снегозадержателями) ее нужно укреплять, используя дополнительные доски.
    5. Крепление листов профнастила можно осуществляться только при помощи кровельных саморезов с уплотнителем, который обеспечивает герметичность отверстия.

    Заключение

    Крыша из профнастила – это современная, удобная и простая в обустройстве конструкция. Двухскатная крыша из профнастила своими руками создается без особенных проблем, если внимательно подойти к каждому этапу работ.

    Источники: http://roof-project.com/profnastil/prf-krovelnyj-pirog.html, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/proflist-i-profnastil/krovelnyj-pirog.html, http://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-sdelat-ustroystvo-krovli-iz-proflista-svoimi-rukami-trebovaniya-k-konstruktsii.html

    Односкатная крыша для бани

    0

    Как сделать односкатную крышу для бани своими руками – характеристики и правила строительства

    Пожалуй, ни для кого не секрет, что русский народ особо ценит баню, как часть своей национальной традиции. В таком месте человек может не просто хорошо провести время, но и закалить свое тело. В этой статье мы расскажем о том, как построить каркасную баню с односкатной крышей своими руками, которая легко уместится даже на маленьком земельном участке.

    Особенности односкатной крыши для бани

    Естественно, что при наличии достаточных материальных средств можно возвести особую парную, но если вы нуждаетесь в простом сооружении, лучше всего обустроить баню из бруса с односкатной крышей.

    Можно выделить ее такие отличительные особенности:

    1. Легкость в изготовлении. Соорудить такую баню может даже начинающий мастер. Технология предполагает выполнение всех работ без привлечения дополнительной помощи, благодаря чему можно сэкономить часть денежных средств.
    2. Невысокая стоимость. Односкатная крыша для бани своими руками требует в полтора или два раза меньше издержек в сравнении с двускатной крышей. Сэкономить удается за счет уменьшения расходов на узлы стропильной системы, которые необязательно в данном случае выполнять из дерева высокого качества, а также на кровельное покрытие.
    3. Надежность. При правильном выполнении проекта, в котором будут четко просчитаны углы наклона ската и толщина опорных элементов, такая кровля сможет бесперебойно функционировать не один год, защищая баню от погодных условий любой сложности.
    4. Удобство размещения. Благодаря компактным размерам, можно создать такой проект бани с односкатной крышей, согласно которому ее будет легко пристроить к существующему дому. При правильной организации можно сэкономить достаточно свободного пространства и стройматериалов, а также предусмотреть выход, как на улицу, так и в дом.

    Стоит принять во внимание тот факт, что для обустройства бани нельзя использовать плоскую крышу. На первый взгляд может показаться, что это самый экономный выход, однако, для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, в ней должен присутствовать хотя бы один скат.

    Варианты конструкции

    Перед тем как сделать односкатную крышу для бани, нужно тщательно разобраться в ее конструкции. Она считается довольно простой, состоящей из одного ската и плоскости, расположенной под определенным уклоном. Оптимальным считается уклон в 20-30 градусов, при котором снежные массы и дождевые осадки смогут беспрепятственно сходить с поверхности кровли.

    Каркасную баню с односкатной крышей можно возводить такими способами:

    • Используя разность высоты стен. В данном случае для получения нужного уклона, в процессе возведения стен одну из них делают выше другой. После чего осуществляют монтаж мауэрлата и системы стропил прямо на эти стены.
    • Путем установки стоек. Отличие данного способа заключается в том, что стены возводятся одинаковой высоты, а уклон крыше придают путем монтажа особых стоек на одну из стен. Данный метод позволяет несколько сэкономить на материале, однако такая кровля будет иметь большие теплопотери, из-за чего потребует организации улучшенного утепления.

    Опытные специалисты опираются на такое правило, согласно которому при возведении бани нужен тем более гладкий кровельный материал, чем меньший уклон крыши планируется использовать. Стоит учесть, что кровля бани должна иметь уклон как минимум в 10 градусов.

    Необходимые материалы и конструкционные элементы

    Для получения максимально прочной и теплосберегающей кровли должны быть использованы только качественные материалы, которые смогут выдержать любые эксплуатационные условия.

    Для возведения односкатной крыши понадобятся такие материалы:

    1. Для мауэрлата. Для изготовления опорного элемента, на который будут устанавливаться стропила, понадобится прочной брус из хвойных пород дерева сечением как минимум 150×150 мм. Для защиты древесины от гниения нужна укладка гидроизоляции путем обмазки мастикой или укладки рубероида.
    2. Для стропил. Чтобы изготовить стропила, на которых будет удерживаться весь вес кровельного покрытия, нужны будут доски 50×150 мм из твердых пород дерева. Этого размера будет достаточно, чтобы придать конструкции достаточной прочности, а также, чтобы была возможность при необходимости уложить утеплитель толщиной 150 мм. Длина стропил должна быть такой, чтобы оставался запас на свесы. С обоих концов стропил делаются запилы под мауэрлат, а крепят их при помощи гвоздей или стальных накладок.
    3. Для обрешетки. Обрешетку из реек 25-30 мм пришивают к стропилам под прямым углом – она необходима для распределения нагрузки на конструкцию между опорами. Существуют разновидности кровельных покрытий, для которых потребуется установка сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры.
    4. Для кровли. Должны быть использованы качественные, легкие, гладкие и прочные кровельные материалы – это может быть ондулин, мягкая черепица, профнастил или металлочерепица.

    Стоит отметить, что для обустройства бесчердачной крыши понадобится использовать утеплитель из плит или других волокнистых материалов. Если же вы все-таки решили создать чердак, то утеплять скат не нужно. Но в любом случае вам потребуется приобрести гидроизоляционную пленку, антипиреновое и антисептическое средство, крепежи для кровельного материала и некоторые строительные инструменты.

    Технология строительства односкатной кровли — как сделать своими руками

    Чтобы построить односкатную крышу на бане как можно качественнее, и не бояться в течение долгих лет о ее внезапной поломке, строительство должно проходить по технологии.

    Односкатную крышу изготавливают в такой последовательности:

    • Возводят стены, одна из которых должна получиться выше другой. Для придания конструкции большей прочности, в данном случае устанавливаются более короткие стропила.
    • На стены укладывают гидроизоляцию и монтируют мауэрлат. Брус для мауэрлата можно установить на анкера или стальные шпильки – это будет зависеть от материала изготовления стен бани.
    • Делают шаблон стропила, по которому изготавливают требуемое их количество, учитывая шаг между стропилами в 50-80 см. Ногу пазом надевают на мауэрлат и скрепляют гвоздями, саморезами или стальными накладками.
    • Под прямым углом к стропилам крепят контробрешетку, поверх которой укладывается пленка гидроизоляции. Между стропилами и пленкой предусматривается зазор, не дающий влаге и конденсату попадать внутрь конструкции.
    • На гидроизоляцию устанавливают обрешетку. Если планируется укладывать жесткий и легкий кровельный материал, то рейки укладываются с шагом в 15-20 см, но если материал плохо держит форму, то потребуется уложить сплошную основу, например, из водостойкой фанеры.
    • На последнем этапе поверх обрешетки стелют кровельное покрытие. Его монтаж стоит начинать сверху вниз с перекрытием в 10-15 см. Для крепления нужно использовать особые кровельные саморезы, оснащенные каучуковыми шляпками для предотвращения попадания в щели влаги. Если таких крепежей нет, можно изготовить резиновые прокладки самому, и использовать их вместе с простыми саморезами.

    Финишным этапом монтажа кровельного настила будет обустройство фронтонов. Их зашивают, и устанавливают систему водостока. Этой информации должно быть достаточно, чтобы понять, как правильно сделать односкатную крышу для бани. Тогда такое сооружение, изготовленное своими руками, сможет максимально сохранить тепло, радуя тем самым хозяев и их гостей.

    Строим односкатную крышу для бани своими руками

    Доброго времени суток, достопочтенные читатели-строители!

    Давайте сегодня поговорим о крыше. А ведь и правда, какой бы не был супер классный пол, без крыши над головой он превращается в ничто. Не сочтите за рекламу, но хочу вам показать, как в небольшой сельской бане сделать тёплые водяные полы: вот ссылка на описание.

    Естественно, вариантов обустройства кровли немало, что позволяет любому «банщику», подобрать именно тот, который будет максимально эффективен и удобен для использования в его конкретном случае. Односкатная крыша своими руками пошагово – именно этот вопрос я и хочу рассмотреть сегодня в этой статье.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Односкатная крыша – что это?

    Казалось бы, простейший вариант, подходящий скорее для сараев. Тем не менее, обладая незамысловатой конструкцией, она способна с лёгкостью решить вопрос обустройства кровли любых деревянных помещений, не зависимо от их предназначения.

    Конечно, для крупных домостроений она не совсем подходит (но и не исключена), а вот для бани, например, может оказаться оптимальным вариантом. Особенно удобным подобное решение кровельного вопроса станет в случае, когда ваш участок не отличается большой площадью, и вам будет необходимо подойти к размещению бани с учётом максимальной компактности. Но это далеко не единственное преимущество подобного вида кровли.

    Все плюсы и минусы подобной конструкции

    Впрочем, как и любые другие строительные элементы, она имеет свои плюсы и минусы. Предлагаю рассмотреть основные из них. Начнём, как всегда, с достоинств:

    • Максимальная простота обустройства. На самом деле для проектирования и самого монтажа данного вида кровли не потребуется большой опыт и специальные знания. Вы без труда справитесь с этой задачей даже в одиночку.
    • Высокая экономичность. Для устройства односкатной кровли на бане не потребуются большие денежные вложения. Это связано с простотой конструкции и возможностью использования для её возведения практически любых кровельных материалов.
    • Надёжность. При правильном проектировании и расчёте угла наклона (естественно, с выбором качественных материалов для обустройства опорного каркаса и самого покрытия) такая крыша будет весьма устойчива к любым погодным явлениям и сможет прослужить в течение многих десятков лет.
    • Удобство. Такой вид крыши позволяет значительно экономить место на участке и материалы на изготовление бани, если вы решите, например, пристроить её к уже имеющемуся дому. В таком случае вы, как минимум, получите еще один плюс в виде возможности заходить в баню как с улицы, так и прямо из дома (это, правда, нужно учесть ещё на стадии проектирования постройки).

    К основным минусам такой конструкции можно отнести:

    • Менее привлекательный вид по сравнению с двухскатной конструкцией (мне, например, нравятся низкие скандинавские варианты). Правда, удачный выбор материалов и соответствие общей концепции строений на участке с лихвой превращают этот «минус» практически в ничто. Кроме того, не стоит забывать и о дизайнерских фантазиях, способных превратить самое унылое строение в настоящий шедевр.
    • Небольшая площадь чердачного помещения. При маленьких углах наклона, полезная площадь чердака сильно сокращается. Потому, если вы планируете хранить на нём множество полезных (и не очень) вещей, то такой тип крыши вам не подойдет.

    На этом минусы заканчиваются. Естественно, в зависимости от индивидуальных особенностей и запросов могут возникать и какие-либо нюансы другого плана, но, повторюсь, это все будет применимо непосредственно к вашей ситуации.

    А потому можно смело сделать вывод – односкатная крыша обладает массой преимуществ, которые с лихвой перекрывают её недостатки.

    Односкатная крыша своими руками

    Ну что же, рассмотрев преимущества такого вида кровли, пора переходить к технологии её сооружения. Для начала необходимо подготовить весь соответствующий инструмент (извините за банальность, но не напомнить об этом нельзя).

    Не стану перечислять все наименования, надеясь на то, что мои читатели понимают, что одним молотком и пилой тут не обойдешься. Поэтому рекомендую перед началом обустройства крыши подумать о необходимом инструменте заранее, чтобы в самый неподходящий момент не выяснилось, что у вас нет, например, рулетки.

    Проект

    Обязательным условием успешной работы станет наличие грамотного проекта. В первую очередь необходимо определить сторону наклона будущей крыши (это особенно актуально в случае устройства отдельно стоящего здания). Если же Вы решили пристраивать баню к своему жилому дому, то тут, естественно, уже необходимо исходить из имеющейся ситуации.

    *Специалисты рекомендуют направлять склон в наветренную сторону, что позволит продлить сроки её эксплуатации и повысить надёжность.

    Далее. Несмотря на то, что обустройство односкатной кровли предельно простое, необходимо правильно рассчитать стропильную систему с учётом возможных нагрузок на нее. Тут многое зависит от региона, где вы планируете строить баню и от количества среднегодового выпадения осадков. Согласитесь, вас вряд ли порадует проломившаяся под весом выпавшего снега кровля.

    Показатель выпадения осадков влияет и на такой параметр, как угол наклона. Чем больше осадков выпадает в вашей местности, тем большим должен быть и наклон. При этом главное — не переборщить, ведь его увеличение увеличивает и парусность. Поэтому я рекомендую искать «золотую середину», которая позволит избежать сильных ветровых нагрузок и обеспечит хороший стек осадков.

    *При изготовлении односкатной крыши на этот параметр будет оказывать влияние и кровельный материал, которым будет проведена финишная отделка.

    Материал

    Вот здесь обязательно нужно учесть все нюансы и точности. Ведь именно от правильного выбора качественных материалов будет зависеть сохранение тепла в помещении и продолжительность эксплуатации самой кровли.

    1. Мауэрлат (опорный брус). Для обустройства опорной конструкции, к которой будут крепиться стропила лучше всего подойдет брус размером 150×150 (и толще) из хвойных пород дерева.
    2. Стропила. Этот элемент кровли несет на себе практически всю нагрузку, а потому здесь наиболее уместным будет использование ровных досок из твердых пород дерева сечением 50 х 150 мм. Благодаря такому размеру, вы при необходимости легко сможете уложить утеплитель. Длину стропил необходимо предусмотреть с учетом свесов, защищающих стены от намокания.
    3. Обрешетка. Этот элемент способствует равномерному распределению нагрузки по всей площади, а также служит для закрепления кровельного материала. В случае использования легкодеформируемых материалов, обрешетка делается сплошной из влагостойкой фанеры. Во всех остальных случаях подойдут прочные рейки, толщина которых равна 25-30 мм, набиваемые с определенным шагом.
    4. Кровля. Для односкатных крыш лучше всего подойдут легкие, долговечные и прочные материалы, обладающие относительно гладкой структурой. Оптимальными вариантами считаются – металлочерепица, мягкая черепица, ондулин и профнастил.

    Обратите внимание на тот факт: при любых вариантах строительства односкатной крыши для бани, потребуется качественный антисептик для обработки древесины, крепеж различного вида и в некоторых случаях пароизоляционная пленка.

    Технология монтажа

    По сути, конструкция кровли такого вида довольно проста и любой человек, немного разбирающийся в строительстве, почитав необходимую информацию (хотя бы даже мою статью) без труда разберется, как построить односкатную крышу. И хотя она имеет некоторые особенности, о которых я написал выше, в целом ее возведение выполнить не так уж и сложно. Итак, приступим.

    • Во время строительства бани (если вы заранее запроектировали односкатную модель кровли) одна из стен делается более высокой. Благодаря этому, у вас будет возможность использования стропильных ног без доборных частей. Это придаст стропильной системе (и конструкции в целом) большую прочность.
    • Затем производится установка стропильных ног, заготовленных в необходимом количестве по шаблону. Количество заготовок можно легко рассчитать, учитывая, что расстояние между стропилами не должно превышать 80-100 сантиметров. При помощи пазов, выпиленных в ногах, производится их установка на верхний венец, а последующее крепление стропил осуществляется при помощи жёлтых саморезов, гвоздей и металлических накладок.
    • Проводится монтаж контр-обрешетки, состоящей из реек. Она служит для крепления гидроизоляционной пленки, прикрепляемой к ней при помощи строительного степлера. Скажем честно, контр-обрешетка делается не всегда и часто игнорируется строителями.
    • После обустройства гидроизоляционного слоя производится монтаж обрешетки. Как я уже писал выше, вид обрешетки зависит от характера используемого для кровли материала. Для легких и жестких подойдет решетчатая конструкция из досок (с расстоянием между ними 15-20 см), а для тяжелых и плохо держащих форму – сплошная из фанерных листов или листов ОСП.
    • Ну и сам кровельный материал. Я уверен, что практически все знают основные принципы настилания кровли: обязательный нахлест и, естественно, правильное расположение горизонтальных швов (а то ведь кто-то может умудриться сделать так, что вода будет не стекать, а затекать под листы покрытия). Крепеж для этого этапа работ зависит от того, какой конкретно финишный материал вы выбрали (кстати, при его приобретении всегда можно ознакомиться с рекомендациями производителя).
    • Последний штрих. Зашиваем фронтоны, обустраиваем водосток и вуаля – односкатная крыша готова. Добро пожаловать в парилку!

    Несколько дополнительных моментов

    В общем и целом технологию я описал. По сути ничего сложного нет. Принцип работ одинаков практически для всех видов материалов, но хотелось бы обратить внимание и еще на некоторые моменты, которые могут привнести свои правки.

    Во-первых, при установке стропил следует учесть расстояние между стенами. Обычно ширина бани не так велика, а потому стропильные ноги устанавливаются, просто прикрепляясь к мауэрлатам по технологии описанной выше. Если же ваше сооружение претендует на грандиозность, то вам придется предусмотреть дополнительные опоры в виде подкосов или опорных ферм (в простонародье – солдатики).

    Во-вторых, утепление. Потолок можно утеплить следующим способом: раскатываете пароизоляцию, укладываете утеплитель, накрываете его гидроизоляцией, закрываете её сверху черновой доской или другим подручным материалом, который защитит плёнку от случайного разрыва. Здесь нет ничего сложного. А дальше все по схеме: обрешетка, кровельное покрытие.

    В-третьих, не забудьте продумать вентиляцию. Для этого просто нужно предусмотреть небольшие зазоры между слоями изоляции и несколько технологических отверстий в торцах крыши. Это поможет значительно продлить срок службы вашего сооружения.

    Анекдот в тему: — Батюшка, да у вас никак новый джип появился.
    — На все воля Божья.
    — В храме же крыша протекает!
    — Против воли Господа идешь, отступник?

    Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать вам об обустройстве односкатной крыши своими руками. С радостью отвечу на любые ваши вопросы и комментарии. До новых встреч, друзья!

    Цитата мудрости: Ни одно утверждение не может быть на 100% верным. Кроме этого.

    Односкатная крыша для бани своими руками – как правильно укладывать

    Завершающей конструкцией банной постройки является кровля, которую очень важно правильно спроектировать. Кровля бани выполняет защитную функцию при атмосферных осадках и сильном ветре.

    При самостоятельном строительстве бани из большого выбора крыш односкатная конструкция является самой простой. К тому же она отлично выполняет теплоизоляционные функции.

    Русская баня с односкатным типом кровли

    При возведении односкатной крыши в бане своими руками очень важно не допустить ошибок и погрешностей. Мы рассмотрим все значимые моменты при выборе односкатной конструкции кровли, а также постараемся с помощью видео в этой статье максимально подробно объяснить, как правильно укладывать такую крышу.

    Преимущества односкатной крыши

    Односкатная кровельная конструкция обладает целым рядом преимуществ:

    • У данного типа крыши нет необходимости в поддерживающей системе, она держится благодаря фундаменту здания;
    • Минимальный расход материала;
    • Простота монтажа кровельной конструкции;
    • Приемлемая цена на строительство;
    • Достаточная устойчивость к затяжным дождям и ветрам;
    • Возможность осуществления ремонтных работ;
    • Долговечность.

    Сооружение односкатной конструкции осуществляется намного быстрее строительства крыши других типов. Ровная поверхность крыши может выдерживать нагрузки и служить в качестве дополнительного этажа здания под открытым небом, где можно проводить свободное время без риска для жизни и здоровья.

    Расчет уклона

    Перед тем как осуществить расчёт уклона сооружения, необходимо определиться с материалами .

    Строительство односкатной крыши можно осуществлять из следующего материала:

    • Шифера;
    • Черепицы;
    • Металлического профиля;
    • Металлочерепицы;
    • Ондулина;
    • Рубероида.

    Расчёт зависит от способности кровельного материала противостоять атмосферным осадкам. Например, на черепице или на шифере вода и снег не задерживаются так, как на металлопрофиле. Способность поверхности быстро избавиться от осадков будет определять уровень безопасности конструкции, так как толстый слой снега способен повредить крышу.

    Формула расчёта уклона

    Обратите внимание!
    При использовании рулонного материала угол наклона крыши колеблется от 5º до 10º.
    Для крыши из шифера вполне достаточно наклона на 20º, а для кровли из черепицы рекомендуется угол 25º-35º.

    Также при расчете наклона следует учитывать местность, на которой будет строиться баня.

    Если баня с односкатной крышей планируется на ветренном участке, допустимо делать угол наклона чуть меньше. В случае если строительство проходит в плохо обдуваемой, скат крыши должен иметь больший наклон.

    Выбираем материалы и инструменты

    Для проведения всех работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Деревянные брусья;
    • Шиферные гвозди;
    • Неотесанные доски;
    • Шифер;
    • Гвозди;
    • Гидробарьер.

    Итак, односкатная крыша для бани обуславливает наличие следующего инструмента при её строительстве своими руками:

    • Молоток;
    • Топор;
    • Острый нож;
    • Степлер строительный со скобами;
    • Ножовка.

    Сооружение односкатной крыши требует присутствие деревянных балок. Для потолочных балок бани потребуется брус на 12, стропила рекомендуется делать из бруса на 10, а для обрешетки необходимо наличие реек 50х50 мм.

    После того, как конструкция спроектирована, материал и инструмент подготовлен, можно начинать монтаж односкатной крыши.

    Конструкция односкатной кровли

    Стоит отметить, что односкатные крыши для бани считаются самыми простыми по конструкции, которая опирается на основу бани, с углом ската, зависящего от перепада высоты стен. Односкатная крыша может быть как с чердачным помещением, так и без него. Если в планы чердак не входит, то кровельную поверхность и банный потолок можно соединить.

    На данном фото показана конструкция односкатной кровли

    Крыша банной постройки с чердаком отличается не только эстетичным внешним видом, но и отличными теплоизоляционными качествами, что особенно важно в зимнее время года.

    Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции.

    Если вы решили покрыть баню по-старинке дёрном, который обладает достаточно хорошими теплоизоляционными качествами, то данная пошаговая инструкция вам в этом поможет :

    • Изначально настелить на перекрытие гидроизоляционный слой в виде обыкновенной полиэтиленовой плёнки;
    • Затем на слой гидроизоляции укладывают дёрн;
    • Первый слой кладётся корнями вверх;
    • Следующий кладётся корнями вниз, что придаёт крыше необычный эффект.

    Совет!
    Чтобы сделать в бане такую крышу из дёрна уклон должен составлять 10-15 градусов.

    Этапы строительства банной крыши

    Односкатная конструкция – самая простая в монтаже.

    Как известно, конструкция банной крыши состоит из несущей части и верхушки. При этом несущая составляющая крыши включает в себя стропила, перекрытия, прогоны, а кровля, представляет собой обрешетку, гидро-, тепло- и пароизоляционные слои и покрытие.

    Обратите внимание!
    Стропильный каркас крыши бани можно сконструировать на земле.

    Подготовительные работы

    Устройство стропильной системы требует проведения подготовительных работ:

    • Концы стропильной ноги размером 2800х100х40 мм следует изначально обрезать под косым углом. Подготовить обрезные доски для основания размером 4400х100х50 мм.
    • Также необходимо позаботиться о наличии ригельной доски, которая применяется в как ребро жесткости.

    Совет!
    Ригель рекомендуется устанавливать на расстоянии 0,5 м от стыка стропильных ног.

    Монтаж стропильной конструкции

    После того как стропильная система была собрана на земле, её надо установить на перекрытие бани. Перед началом монтажа стропильной конструкции, необходимо соорудить обрешетку, которая будет поддерживать кровельный материал.

    При использовании таких кровельных материалов как рубероид и ондулин обрешетка должна быть сплошной, выполненная досками толщиной более 20 мм. Прочность конструкции зависит от длины досок, но при их установке рекомендуется следить за стыками, они не должны совпадать, а варьировать, так каркас будет надёжней.

    Укладка балок

    Балки устанавливаются по периметру, а именно по верхней обвязке стен, при этом необходимо соблюдать уровень крепления опорных балок. Контроль опор производится при помощи строительного уровня. В случае, если балки выступают за пределы стен то надо установить дополнительно опорный столб.

    Укладка стропильной конструкции на опоры

    Стропильная конструкция устанавливается на опорные балки на расстоянии одного метра друг от друга. Закрепляем стропила металлическими скобами.

    Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

    Обратите внимание!
    При использовании рулонного материала, настил покрытия укладывается внахлёст шириной 5-10 см.

    Настилка кровельного материала

    Один из последних этапов установки односкатной крыши является настил кровельного материала. После сборки стропильной конструкции, установки каркаса на перекрытие и монтажа обрешетки приступаем к непосредственному настилу материала на кровлю. Специальными гвоздями со шляпкой крепим к обрешетке шифер либо черепицу.

    Настил кровельного материала

    Все деревянные элементы обрабатываются специальным средством от грибка, насекомых и огня. Между обшивкой и утеплителем в обязательном порядке устанавливается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от ненужной влаги, для этой цели отлично подойдёт специальная мембранная плёнка. (см. также статью Особенности утепления крыши бани)

    В заключение

    Конечный результат должен быть приблизительно таким

    Русская баня и односкатная крыша сегодня это сочетание можно довольно часто встретить на дачных и загородных участках. Наверняка вы уже поняли, что при желании построить баню наиболее простым и экономичным вариантом станет выбор конструкции с односкатной кровлей.

    Устройство кровли — это достаточно важный этап в строительстве банного помещения, который требует особого внимания и аккуратности. Самостоятельное возведение крыши под силу даже не умудрённому опытом строителю, главное – это соблюдение всех правил и нюансов в строительстве. Удачи!

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-dlya-bani-svoimi-rukami-kharakteristiki-i-pravila-stroitelstva.html, http://postroibanu.ru/krysha-i-krovlya/odnoskatnaya-krysha-dlya-bani.html, http://9ban.ru/elementy/krisha/83-odnoskatnaya-krysha-dlya-bani-svoimi-rukami

    Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

    0

    Покрываем крышу металлочерепицей своими руками

    Далеко не все знают, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и возможно ли вообще самостоятельно произвести монтаж кровли таким покрытием? Конечно — да!

    И в этой статье мы развернуто опишем весь процесс, предоставим видео инструкции, чтобы максимально детально рассказать обо всех тонкостях этой работы.

    Настил крыши металлочерепицей — это качественное, недорогое и востребованное решение для кровельных работ.

    В настоящее время это самый недорогой, доступный, подходящий способ, как для элитных домов, так и для домов среднего класса.

    О плюсах этого строительного материала и его надежности известно не только у нас, но и за рубежом.

    Технология изготовления металлочерепицы применяется практически во всех странах мира, потому что подходит для любых климатических условий.

    А чтобы результатом вашей работы стала долговечность крыши, без понимания правил просто не обойтись.

    Мы расскажем, как покрыть крышу металлочерепицей, как сделать покрытие предельно защищающим от внешнего неблагоприятного воздействия, безопасным и привлекательным.

    Важно учитывать, что покрытие кровли металлочерепицей может быть произведено только на скатных крышах домов с простой геометрией и наклоном не менее 14 градусов.

    Преимущества металлочерепичного покрытия

    При проведении параллели с другими вариантами кровли, металлочерепица имеет ряд определенных преимуществ:

    • повышенная жесткость;
    • служит долго при любой влажности;
    • небольшой вес;
    • легкость в уходе;
    • не боится как высоких температур, так и низких.

    Что необходимо учесть при работе?

    Покрытие металлочерепицей требует строгого следования правилам.

    Обязательно проводить все этапы работы внимательно, согласно технологии, во избежание деформации, повреждения и порчи кровельного материала. В противном случае срок службы покрытия может сократиться.

    Если при работе будут соблюдены все технические аспекты, то кровля будет служить долго, надежно и не доставит долгое время никаких хлопот. Ее можно мыть, и она не требует особого ухода.

    Некоторые ошибки в этапе работы, можно будет диагностировать только с помощью демонтажа кровельных элементов. Демонтаж так же не требует особых усилий.

    В случае сноса дома вы с легкостью можете демонтировать кровельные элементы с последующим использованием.

    Результат неверного монтажа крыши металлочерепицей может проявиться не сразу. Иногда неприятные результаты обнаруживаются лишь тогда, когда уже необходима полная замена кровельного покрытия дома.

    Например, внимательно следите за укладкой теплоизоляционных полотен, они должны укладываться ровно, стыки между ними должны быть аккуратно проклеены, а места прилегания к стеновым конструкциям тщательно изолированы.

    Именно из-за этого необходимо изучить, как правильно покрыть крышу металлочерепицей.

    Набор инструментов для монтажных работ

    Для монтажа кровли потребуются следующие инструменты:

    • измерительная лента;
    • ножницы для резки металла;
    • карандаш;
    • молоток;
    • шуруповерт.

    При укладке кровли на крышу дома важно пользоваться неабразивными инструментами для разрезания: шуруповерт или электродрель с управлением оборотами, приобретите электропилу с твердосплавными зубьями или другое оборудование для нарезки металла с полимерной оболочкой.

    Фиксация листов металлочерепицы производится благодаря специальным кровельным самонарезным шурупам с резиновой шайбой.

    При появлении царапин обработать их следует краской такого же цвета, что и ваше металлочерепичное покрытие.

    При работе с металлочерепицей использование болгарки должно быть исключено, высокая температура и нагревание разрушают защитную оболочку, что ведет к появлению ржавчины и порче внешнего вида.

    Также вред могут нанести опилки, оставшиеся от резки, их нужно смести по завершении работы.

    Подготовка к монтажным работам

    Для начала необходимо демонтировать старую, ломаную крышу для точной оценки и замеров.

    Чтобы рассчитать нужное количество расходного материала, необходимо замерить длину и ширину ската. Величина листа должна быть примерно на 5–7 сантиметров длиннее ската, чтобы был запас на свес с карниза.

    Если длина ската превышает 7 метров, то листы разбивают на 2 части. В таком случае их накладывают внахлест в 15 сантиметров.

    Паро- и теплоизоляция, вентиляция

    Утепление кровли из металлочерепицы — один из важнейших этапов работы. Ошибки на этом этапе могут стать причиной неприятных последствий.

    В результате перепада температур на изнаночной стороне листов скапливается конденсат, повышение температуры в доме вызывает испарения.

    Эти причины ведут к увлажнению утеплительного слоя, понижению его полезных свойств.

    Кровля будет промерзать, образуются наледи, обрешетка конструкции при регулярной сырости быстро загнивает, приходит в негодность.

    Чтобы избежать таких серьезных последствий, необходимо применить толстый слой утеплителя, мембрану для гидроизоляции, которая, послужит защитным слоем утеплителю от намокания и обеспечит вентиляцию.

    Даже малое количество жидкости, образуемой под кровлей, может стать причиной многих проблем.

    Чтобы исключить образование скопления влаги, создается особая конструкция, называемая кровельный пирог. Его монтируют таким образом, чтобы утеплитель не намокал.

    Как сделать кровельный пирог самостоятельно?

    Кровельный пирог включает в себя такие элементы:

    1. пароизоляционная мембрана – задерживает влагу;
    2. утепляющий материал;
    3. мембрана гидроизоляции – препятствует проникновению влаги в утеплитель;
    4. зазор вентиляции – минимум 5 сантиметров для интенсивного прохождения потоков воздуха;
    5. металлочерепица.

    Ниже представлено видео укладки кровельного пирога.

    Перед первым этапом покрытия крыши металлочерепицей, необходимо уложить гидроизоляционный слой, покрытый адсорбирующим составом. Адсорбент полностью поглощает влагу при малейших протечках.

    Гидроизоляционная мембрана помещается на стропила над помещением. Провес не должен составлять больше 2 сантиметров.

    Первый слой должен свисать с края карниза на 2 сантиметра, следующие листы укладывают с нахлестом 15 сантиметров. Крепление производится при помощи строительного степлера либо оцинкованных гвоздей.

    Одновременно производится теплоизоляция

    Видео укладки гидроизоляционного слоя предоставлено выше.

    Монтаж каркаса обрешетки

    Обрешетка — это несущая конструкция, на которую укладываются листы металлочерепицы. Для выполнения обрешетки используют брусья толщиной 2–3 сантиметра и шириной около 10 сантиметров.

    На фото ниже представлен пример такой обрешетки.

    До начала монтажа доски необходимо обработать антисептиком.

    Сначала на слой гидроизоляции к стропилам прибивают вертикально брусья, после этого горизонтально крепят к ним доски обрешетки.

    Для обрешетки необходимо выбирать брусья хорошо просушенные, без видимых следов плесени и присутствия жука-короеда.

    Видео инструкция по установке обрешетки.

    Покрытие кровли металлочерепицей

    Для начала ознакомьтесь с фото схемы укладки.

    Сперва устанавливаем карнизную планку — она прикрепляется к крайнему брусу обрешетки. Нахлест карнизных планок может быть около 10 сантиметров.

    Затем можно приступать к самому процессу монтажа листов металлочерепицы.

    Перед размещением первого листа покрытия, нужно принять во внимание тип крыши, на который происходит укладка:

    1. Крышу шатрового типа укрывают сверху и вниз;
    2. Двускатную крышу покрывают с торца ската.

    Как установить карнизную планку можно посмотреть на видео ниже.

    Правила выполнения работ по монтажу металлочерепицы

    Первый лист металлочерепицы укладывают вровень по краю крыши, и фиксируют к обрешетке одним саморезом.

    Второй лист кладется внахлест на первый или укладывается под него.

    Листы соединяют в месте нахлеста с внешней стороны волны металлочерепицы при помощи самореза, не крепя при этом к обрешетке, чтобы листы можно было повернуть относительно крепления и выровнять.

    Третий лист укладывают аналогично второму, выравнивают вровень с кровельным карнизом и окончательно фиксируют к обрешетке.

    Число саморезов на каждый квадратный метр кровельного покрытия должен составлять не менее 6–8 штук.

    Основные ошибки при монтаже кровельного покрытия:

    • Запрещается использовать абразивы для разрезания кровельных панелей. Это приведет к разрушению и порче внешнего вида, сокращению срока службы;
    • Использование саморезов без резиновых прокладок приведет к коррозийным очагам;
    • Ходить по металлочерепице разрешается только в мягкой нескользкой обуви, наступать можно в углубление волны в те места, где расположена обрешетка;
    • Фиксировать листы саморезами можно только в углублении волны, для надежного крепления;
    • Не скрепляйте преждевременно первый лист к обрешетке — это создаст проблемы при выравнивании последующих листов, что приведет к щелям и перекосам;
    • Не забудьте снять предохранительную пленку с металлочерепицы, иначе на солнце она прикипит и снять ее будет невозможно.

    Вот и все рекомендации о том, как правильно покрыть крышу металлочерепицей. Соблюдайте все советы и ознакомьтесь с фото и видео инструкциями, прилагаемыми к статье. И тогда ваша крыша прослужит вам долго.

    Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

    Кровля с покрытием из металлической черепицы является конструкцией, состоящей из многих слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей самому, важно знать, как правильно монтировать все ее элементы из грамотно подобранных материалов.

    Что важно учесть при работе

    Крайне важно производить весь комплекс работ очень внимательно. Особенно те из них, качественность которых невозможно будет перепроверить без демонтажа элементов кровли.

    Например, необходимо, чтобы теплоизоляция укладывалась ровно, стыки между полотнищами пароизоляции тщательно проклеивались, а места ее примыкания к несущим и стеновым конструкциям хорошо изолировались.

    Негативные результаты неправильной работы по возведению крыши из металлочерепицы появиться могут не сразу. К сожалению, нередко бывает так, что последствия эти обнаруживаются лишь тогда, когда становится очевидна необходимость ремонта, а то и полной замены кровли.

    Например, при неграмотно сделанной пароизоляции в подкровельном пространстве начнет собираться конденсат. Это понизит термическое сопротивление теплоизоляции и запустит процесс гниения стропильной конструкции крыши.

    Какие инструменты необходимо использовать

    При монтаже металлочерепицы на двускатную крышу необходимо использовать ножницы и ножовку по металлу, электродрель и т.д. Материал часто имеет размеры, которые указывает заказчик при общении с представителями производителя. Поэтому, он наиболее удобен при работе на конкретной кровле.

    Однако следует учитывать то, что почти всегда возникает нужда срезать листы по их ширине, а также делать технологические вырезы под разными углами в определенных местах крыши.

    Вследствие этого, перед тем, как покрыть металлочерепицей крышу, приобретите ручную электропилу, имеющую твердосплавные зубцы либо иной инструмент для нарезания металла, обладающего полимерным покрытием.

    Обратите внимание! Крайне не рекомендуется применять угловую шлифовальную машинку (болгарку) для резки такого металла. Подобный инструмент разрушит слои цинкового и полимерного покрытия, вследствие этого, сталь начнет коррозировать.

    Листы материала крепите при помощи самонарезающих шурупов (саморезов). Для их закручивания можете использовать либо шуруповерт, либо электродрель, имеющую реверс и регулятор оборотов, а также насадку под шурупы.

    Укладка гидроизоляционной и пароизоляционной пленки

    Если вентиляция подкровельного пространства недостаточна, необходимо применять гидро- пароизоляционные пленки, либо паропроницаемые диффузионные мембраны.

    Использование данных пленок исключит попадание конденсата с нижней части листов в теплоизоляцию крыши.

    Подкровельный материал раскладывается на стропилах полотнищами с перехлестами, снизу вверх. Делайте это с достаточным натяжением и фиксируйте пленку степлером, а потом, вдоль стропил, прижимными планками с помощью гвоздей.

    С внешней стороны бруса укладывается гидроизоляция, а с внутренней – пароизоляция.

    Обычная гидроизоляция кладется с двумя вентиляционными промежутками в 3/5см: меж утеплителем и пленкой, а также между ней и кровельным покрытием.

    Диффузионные мембраны монтируются непосредственно на теплоизоляцию, вентиляционный промежуток, в данном случае, необходим лишь меж пленкой и черепицей.

    Монтаж пленок производите внахлест, минимум – 10см. Стыки проклеивайте специальным скотчем.

    Монтаж обрешетки

    Для основы (каркаса) используйте доски шириной 10см и толщиной от 2.5см. Учтите, что первая от карниза доска должна быть более толстой — на 1.5см.

    Промежутки между досками каркаса должны равняться поперечному шагу профилей черепицы — 35, 40 либо 45см. Расстояние меж доской, которая будет выходить на карниз и следующей за ней, сделайте на 5см меньше. Обрешетку фиксируйте к стропилам либо контр-обрешетке гвоздями.

    В качестве контр-обрешетки можете использовать брусья, сечением 5×5см. Перед тем, как вы начнете собирать каркас, хорошо просушите все доски и брус, а затем пропитайте их антисептическими и антипиреновыми составами.

    Первая из досок должна быть закреплена выше всех остальных на высоту волнового профиля черепицы. У конька, дымоходов, в ендовах и т.д., чтобы усилить конструкцию, сделайте сплошной дощатый настил.

    Как собирать покрытие

    Перед тем, покрыть крышу металлочерепицей, сначала закрепите карнизные планки к последней доске каркаса. Нахлест их по длине делайте 10см.

    Совет! Если кровля двухскатная, то монтировать листы удобнее всего, начиная с левого торца. Когда крыша шатровая, черепица укладывается и фиксируется, начиная от наиболее высокого места, при этом монтаж можно производить одновременно в обе стороны.

    При направлении сборки покрытия справа налево, каждый последующий лист устанавливайте под последнюю волну предыдущей черепицы. Нижний край покрытия должен свисать с карниза на 4/5см.

    Уложите первый лист черепицы и прихватите его одним шурупом к каркасу у конька.

    Далее установите второй из листов, таким образом, чтоб их нижние кромки составили ровную линию. Зафиксируйте стык саморезом под первой из нижних поперечных складок волны профиля. При этом шуруп не должен войти в доску обрешетки.

    Если листы легли неровно, чуть приподнимите верхний из них над нижним. Далее чуть наклонив его и передвигаясь по направлению снизу вверх, собирайте складки и одновременно прихватывайте их шурупами по верхней части волны под каждой из поперечных складок.

    Соединив так несколько листов, полученную их общую нижнюю кромку подровняйте по карнизу и зафиксируйте этот кусок покрытия окончательно. Далее работа пойдет значительно легче, так как правильное направление вами будет найдено.

    Доборные и дополнительные элементы

    Важный момент в знании, как самому покрыть крышу металлочерепицей, является навык работы с доборными деталями.

    1. Торцевые планки фиксируйте снизу вверх по фронтонам, укрывая ими торцевые кромки черепицы. Прикрепляйте их к последней волне листов и к каркасу шурупами саморезами.
    2. Планки конька монтируются лишь в том случае, если уже поставлены все листы покрытия, а также торцевые планки и зафиксирован (по мере необходимости) уплотнитель. Крепите коньковые планки к черепице шурупами по верхней точке каждой второй профильной волны.
    3. До монтажных работ на ендове (внутреннем стыке скатов), сделайте там сплошной дощатый настил. К нему прикрепите гладкий металлический лист шириной в 1.25м, согнув его посередине. Края металла отогните по ширине вверх на 1/1.5см. Далее прикрепите его к настилу. После монтажа черепицы, на стыках листов, по направлению снизу вверх, фиксируются шурупами в гребни волны ендовые планки.
    4. Чтобы предотвратить падение снега в избранных местах, например: над входными группами, у гаража, можете поставить своими руками уголковые задержатели снега, которые состоят из фиксационного уголка и снегостопорной планки. Этот элемент устанавливается под вторым поперечно расположенным рисунком от начала карниза, иными словами — на расстоянии около 35см от него. Крепежный уголок монтируется на профиле под планку и фиксируется вместе с ней сквозь черепицу к каркасу длинным самонарезающим шурупом. Низ стопорящей снег планки закрепляется к черепице в верхних точках каждой второй из волн шурупами, имеющими обычный размер.
    5. Для герметизации примыканий скатов крыши к стенам применяются планки для швов и стыков. Они фиксируются к верхним точкам волны листов покрытия, а сбоку — к примыкающей стене. Нужно также дополнительно уплотнять стыки между планками и стенами силиконовым герметиком.
    6. При монтаже системы водослива, сборку всех ее элементов: желобов, крюков и труб, необходимо выполнять по прилагаемой инструкции производителя.

    Обратите внимание! Используя водосливную систему, нужно еще до установки листов покрытия закрепить на досках каркаса (у карниза) крючья, которые фиксируют желоба.

    С тем, чтобы вы поняли о процессе монтажа больше, мы поместили на данной странице материал: как покрыть крышу металлочерепицей: видео.

    Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками

    Трудности в процессе строительства крыши заключаются не только в создании крепкой стропильной системы, но и в грамотном выборе кровельного материала. Каждый из предлагаемых на современном рынке строительных материалов тип отделки имеет свои особенности и преимущества.

    Одним из наиболее востребованных является металлочерепица. Высокие эстетические показатели, удобный монтаж и доступная стоимость обуславливают успех данного материала у покупателей. В данной статье мы рассмотрим основную информацию о металлочерепице, которая пригодится как тем, кто еще не сделал свой выбор в пользу определенного материала, так и тем, кто собирается покрыть крышу металлочерепицей своими руками и обдумывает возможные трудности, возникающие в процессе работы с описываемым материалом.

    Тем же, кто определился с выбором вида кровли, порекомендуем металлочепепицу от компании С-Кровля https://skrovlya.kiev.ua/metallocherepitsa/.

    Кровля крыши металлочерепицей: плюсы и минусы.

    Как и у любого другого материала, у металлочерепицы можно выделить как достоинства, так и недостатки.

    Говоря о положительных чертах покрытия из металлических листов, стоит упомянуть:

    • Хорошие антикоррозийные показатели;
    • Легкий вес, обеспечивающий максимальное удобство монтажа;
    • Разнообразные расцветки покрытия;
    • Устойчивость в любых температурных условиях.

    Кроме того, это достаточно бюджетный материал. Стоимость крыши из металлочерепицы, особенно в сравнении с ее сроком эксплуатации, не так уж и велика. К тому же, ремонт крыши из металлочерепицы не вызывает особых затруднений.

    В число недостатков можно отнести недостаточную шумоизоляцию. Если крыша под металлочерепицу предназначается для обычного холодного чердака без особого утепления, обеспечивающего неплохую звукоизоляцию, шум в помещении во время дождя может быть достаточно ощутимым. Впрочем, стук дождевых капель некоторым кажется атмосферным, поэтому это не всегда недостаток.

    Итак, можно сказать, что металлочерепица – действительно неплохой выбор частного строителя. Это красивый, выносливый и практичный материал для скатных конструкций.

    Устройство крыши из металлочерепицы.

    Чтобы начинать работу с уверенностью в своих действиях, стоит предварительно разобраться, что конкретно представляет металлическая черепица.

    Основанием пластины служит стальной лист толщиной менее одного миллиметра, покрытый специальным защитным слоем из алюминия и грунтовки. На грунтовку, как правило, нанесен слой полимеров, определяющий способность металлочерепицы переносить перепады температуры и воздействие осадков, а также ее цвет.

    Обычно, полимерный слой изготавливается из пластизола или полиэстера. На данный момент, производители металлической черепицы предлагают широчайший выбор расцветок, что является дополнительным преимуществом материала – его можно подобрать под любое дизайнерское решение дома.

    Иногда, дополнительную защиту обеспечивает нанесение специального лака. Вне зависимости от количества нанесенных слоев различных покрытий, лист металлочерепицы сохраняет небольшую массу, что облегчает процесс монтажа. В среднем, один квадратный метр черепичного покрытия весит не более пяти килограмм.

    Расчет металлочерепицы на крышу производится с помощью специализированных калькуляторов, которые вычисляют необходимый объем материала, исходя из размеров скатов и параметров одного элемента покрытия. Такие калькуляторы вы можете найти на нашем сайте в верхнем меню.

    Металлочерепица представляет собой стальные листы с несколькими слоями защитных и окрашивающих покрытий, позволяющих серьезно продлить срок эксплуатации материала.

    Монтаж крыши из металлочерепицы.

    Прежде всего, стоит учитывать, что металлочерепица подойдет в качестве кровельного материала только для крыш с достаточным углом наклона. Для плоской крыши такое решение не подойдет или потребует дополнительных усилий по обеспечению гидроизоляции, что, с учетом широкого ассортимента материалов, подходящих для плоских кровель, несколько неоправданно. Угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять от четырнадцати градусов.

    Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, стоит детально рассмотреть все этапы предстоящей работы. Отлично иллюстрирует, как крыть крышу металлочерепицей, видео в конце статьи. После того, как все станет окончательно ясно, можно приступать к работе над кровлей.

    Гидроизоляция.

    Покрытие крыши металлочерепицей предполагает наличие надежного гидроизолирующего слоя, который позволит защитить стропильную конструкцию от малейшего протекания. Гидроизоляционную пленку следует располагать прямо на стропилах. Следите за верным расположением слоев материала – абсорбирующая поверхность должна быть направлена внутрь, а влагонепроницаемая – наружу. Утепление крыши из металлочерепицы требует включения в кровельный пирог сочетания гидро- и пароизоляции.

    Обратите внимание – гидроизоляционная пленка фиксируется с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб. Крепление проводится прямо к стропилам и начинается у края крыши, продвигаясь по направлению к коньку. Пленка обязательно должна располагаться внахлест – на многих разновидностях пленки даже наносится специальная черная полоса, которая указывает, где будет располагаться край следующего слоя.

    Провис материала не должен быть более двух сантиметров. После монтажа гидроизоляции следует начинать работу над обрешеткой.

    Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу.

    Обрешетка крыши под металлочерепицу делается из брусков размером 50х50 мм, досок 25х100 мм или из перфорированного металлопрофиля. Она располагается поверх изоляционных материалов на специальные контррейки толщиной в 5 сантиметров. С помощью контрреек достигается дополнительная вентиляция крыши из металлочерепицы, к тому же, они защищают слой гидроизоляционной пленки от механических повреждений.

    Монтаж металлочерепицы.

    После того, как устройство крыши под металлочерепицу завершено, можно переходить к непосредственному монтажу металлических листов. Начинать следует с торца, укладывая от самой высокой точки ската – у конька. Можно начинать работы как с правой стороны крыши, так и с левой. Все листы располагаются с нахлестом и фиксируются саморезами к обрешетке. Лучше всего использовать саморезы с уплотняющей шайбой и защитный покрытием.

    Крепление должно располагаться перпендикулярно, из изгиба листа непосредственно в обрешетку. На каждый квадратный метр кровли нужно использовать 7-10 саморезов. Чтобы листы не были повреждены при фиксации, нужно предварительно просверлить отверстия для саморезов.

    Обратите внимание, что у торцов поверх волны профиля должна располагаться торцевая планка, выставленная максимально ровно. Ее также следует фиксировать саморезами к обрешетке.

    Для кровли сложной архитектурной формы подрезка листов металлочерепицы должна производиться заранее. При этом нужно использовать только дисковую пилу или электролобзик. Остальные инструменты могут повредить слои защитных покрытий листа, что ускорит процесс коррозии.

    Финальным этапом в работе над монтажом металлочерепицы является монтаж конька. Специалисты советуют располагать под коньком уплотнитель, прикрепленный к обрешетке гвоздями или саморезами. Сам конек должен укрепляться саморезами с шагом через волну.

    Защита примыканий.

    Особого внимания заслуживают стыки кровли и вертикальных поверхностей – труб, стен, антенн. На местах стыков нужно располагать специальные планки, под которые иногда для надежности фиксируют дополнительные деревянные бруски.

    Процесс монтажа металлочерепицы, как правило, не вызывает затруднений даже у частного строителя. Прежде всего, стоит позаботиться об изоляции и обрешетке, после чего работы проводятся от верхней части края крыши.

    Молниезащита крыши из металлочерепицы.

    Как и другие металлические варианты покрытия, металлочерепица требует оснащения дома специальной защитной системой. Не предотвращая удар молнией, жить в доме с металлической крышей может быть просто-напросто опасно.

    Чтобы конструкция крыши из металлочерепицы не вызывала опасений во время грозы, нужно застраховать ее от удара молнии. Иначе в доме может быть повреждена проводка, могут пострадать электрические приборы или произойти возгорание.

    Избежать всего этого поможет надежное заземление. Молниеотвод может представлять собой специальный стержень, расположенный выше самой высокой точки крыши, чаще всего, конька, или сетку, которой покрывается вся поверхность кровли. Стержневой тип заземления является более распространенным.

    Стержень, расположенный на крыше или на дереве рядом, должен соединяться с заземлением, расположенным в земле. Грамотно сконструированный молниеотвод позволит не опасаться даже самых сильных гроз.

    Процесс того, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, обязательно должен включать в себя создание заземления. Так как металлочерепица обязательно будет накапливать статическое электричество и будет представлять опасность для жизни владельцев дома во время грозы.

    Резюмируем материал.

    Черепица из металлических листов представляет собой надежный, привлекательный и практичный материал. Поэтому вопрос, как крыть крышу металлочерепицей, не теряет своей актуальности, несмотря на появление новых материалов на строительном рынке.

    В данной статье подробно описывается процесс создания крыши из металлочерепицы – фото и видео, иллюстрирующие материал, делают его максимально удобным и наглядным.

    Пирог крыши под металлочерепицу обязательно должен включать надежную гидроизоляцию и обрешетку. Так покрытие будет более долговечным и не потребует частого ремонта и замены элементов кровли.

    Выполняя работу правильно и аккуратно, вы получите плотное покрытие, которое хорошо переносит как осадки, так и резкий перепад температур. Если оттенок черепицы для кровли был выбран правильно, такой способ отделки сделает дом не только практичным, но и красивым.

    Монтаж металлочерепицы своими руками. Видео урок.

    Источники: http://stroyremned.ru/stroitelstvo/architektura/497-kak-pokryt-kryshu-metallocherepicey.html, http://krovlyakryshi.ru/cherepica/metallocherepica/kak-pokryt-kryshu-metallocherepicej-34, http://o-remonte.com/kak-pravilno-pokryt-kryshu-metalloch/