Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

0
3172

Устройство крыши с холодным чердаком

Большинство скатных кровель в нашей стране имеют в своей конструкции холодный чердак. Такое название обусловлено температурой воздуха на чердаке, которая не должна сильно отличаться от температуры воздуха снаружи дома. При таком устройстве чердачного помещения, образуется достаточно большая буферная воздушная зона, которая позволяет эффективно регулировать температуру на чердаке при правильном его обустройстве.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Конструкция холодного чердака

При строительстве крыши дома многие задумываются сделать под ней холодный чердак или мансарду? Проще всего организовать крышу с холодным чердачным помещением. Строительство мансарды обойдется в несколько раз дороже и потребует больше затрат труда. Хотя, неоспоримо, что мансарда позволит значительно расширить жилую площадь.

Крыши с холодным чердаком имеют следующие основные составляющие в своем пироге :

  1. кровельное покрытие;
  2. чердачные наружные стены (применимо для двускатных крыш с фронтонами);
  3. утепленное перекрытие между жилым помещением и чердаком.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Вентиляция обеспечивается за счет карнизных и коньковых продухов. Воздух, проходящий через карнизные отверстия называется приточным, а выходящий через конек – вытяжной. Дополнительно можно сделать вентилирование через слуховые окна на фронтонах или скатах крыши. Окна оборудуют жалюзийными решетками для возможности регулировки интенсивности проветривания.

Слуховые окна располагают на противоположных скатах крыши для того, чтобы не было непроветриваемых участков.

Слуховые окна могут быть прямоугольной, треугольной и полукруглой формы. Их нижняя часть должна находиться на высоте не более 0.8-1.0 м от пола перекрытия на чердаке, а верхняя часть не ниже, чем 1.75 м от пола на чердаке. Также они могут служить выходом на крышу дома для осмотра кровли, вентиляционных и дымоходных элементов.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов :

  • пенополистирольные и пенопластовые плиты;
  • минераловатные плиты или маты;
  • керамзитовые гранулы;
  • шлак топливный или гранулированный;
  • опилки с известью или глиной;
  • пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.

Устройство гидроизоляции чердака

Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.

Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата .

Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.

Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2. Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек .

При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.

Похожие новости

Друзья, нужен совет — как устроить пирог перекрытия под холодным чердаком.

Вводные:
дом 1 этаж 10*12метров. Стены 375 ГБ. Крыша вальмовая, кровля профнастил. Перекрытие деревянное утепленное — балки 200*100мм, шаг 60см.

Планирую между балками укладывать вату толщиной 150-200мм (какую посоветуете?). Балки снизу будем подшивать дюймовкой всплошную, затем через брусочки нашьем ГК.
Полы чердака — дюймовка "с вентзазорами", не всплошную. Потом собственно объем холодного чердака — стропила-гидроизоляция-обрешетка-профнастил.

Вопрос — со стороны комнаты-вверх как должен выглядеть пирог:
ГК, воздушная прослойка (сколько см?), паробарьер (пристреленный скобами к балкам?), дюймовка, вата, дюймовка.

Что не так? В чем смысл паробарьера под ватой? Почему нельзя просто пленку?

И вообще, неплохо бы собрать мини-ФАК (из канонических, отработанных схем) по утеплению разных вариантов перекрытий, а то в каждой теме собирать крупицы противоречивой информации тяжело.

Пирог чердачного перекрытия холодного чердака

Супер старожил форума

Вы сказали Спасибо: 4,228

Поблагодарили 4,738 раз(а) в 3,198 сообщениях

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

воздушная прослойка (сколько см?)

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

В чем смысл паробарьера под ватой?

Не пускать пар из дома в вату.

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Почему нельзя просто пленку?

Можно. Любая строительная ПЭ пленка не пропускает пар.

Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:

Адрес: г. Харьков

Вы сказали Спасибо: 569

Поблагодарили 1,113 раз(а) в 830 сообщениях

Планирую между балками укладывать вату толщиной 150-200мм (какую посоветуете?)

Поставьте 250 мм стекловаты (не жалейте, через чердачное перекрытие могут быть существенные теплопотери). Можно Изовер Профи. 200 мм устанавливаете между балок и 50 мм под балками.
Если под балками не уложите весьма вероятно промерзание чердачного перекрытия в местах установки балок. Сталкивался с этим на разных объектах.
Пароизоляцию укладывают между помещением и утеплителем.

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Почему тогда все массово фанатично выбирают волшебные мембраны по каким-то показателям, если под вату можно положить просто самую обыкновенную ПЭ-пленку ?
Зачем покупать какие-то дорогие опять же мембраны под МЧ или профлист над холодным чердаком, если задача одна — не пустить возможные протечки на лежащий ниже (в нескольких метрах, в перекрытии) утеплитель?

1.Паробарьер дешевле пленки и,самое главное. он армированый, не растягивается!
2.Пирог(сверху вниз), себе (БЧерепица) запроектировал такой на одноэтажник, исходя из опыта работы и наблюдений за домами:
— доска 30(25)х100 мм в сплошную, через пару- тройку лет между ними щели в палец;
— двуслойный СДМембрана, типа "Ветробарьер", дешевле, нагрузок не несет, что б волокнами ваты не дышать;
— брус 50х50 мм. Поперек. балок перекрытия с расстоянием между ними 590 мм, т.к. мат ваты шириной 600 мм;
— балки из двух спаренных брусов 50х200 мм, итого 100х200, мощнее чем просто 100х200, между ними 200 мм ваты в матах;
— опять поперек балок брус 50х50 мм, с расстоянием меж ними 590 мм и вата;
— Паробарьер, желательно с алюминиевой фольгой, Юта R110, нахлест проклеян лентой К-2, на стены нахлест потом заштукатурят, это оччч. Важно!!
— опять поперек контры бьется доска 30(25)х100 мм по нахлестам ПБарьера и две между ними, т.е. через 500 мм;
Получаецца 300 мм утепления, для Германия/Польша/Скандинавия это норма, знаю многих кто при МЧ через пару лет эксплуатации 150-200 мм, сделанными " всегда так робили и не жалувалися ", доутепляли плюс 50-100 мм

Далее себе буду бить вагонку.
В случае ГК дальше делаем так:
— протягиваем провод в гибкой металлической трубе под будущую "люстру", крепим. К обрешетке, не трогаем ПБ!!
— крепим П-образки и на них профиль для ГК. На деревянную обрешётку крепить ГК Нельзя, трещины постоянные обеспечены.
— ГК

П.С.
Почему себе на горизонт буду делать базальтовую вату плотностью 35 кг/м3. можно и стекловату, теплопроводность у них примерно одинаковая, но базальт тяжелее, поэтому лучше звукоизоляция, да и садится много меньше.

Последний раз редактировалось Крышник; 12.04.2015 в 13:39.

Почему тогда все массово фанатично выбирают волшебные мембраны по каким-то показателям,

Просто есть мембраны которые пропускают пар, но держат воду.
Актуально при обустройстве мансард, где доступа к кровле изнутри нет.
При холодном чердаке найти протечку и устранить, не составляет большого труда.
Пленка под металлочерепицей, помимо защиты от протечек, трохи снижает шум при дожде.

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Друзья, нужен совет — как устроить пирог перекрытия под холодным чердаком.

Вводные:
дом 1 этаж 10*12метров. Стены 375 ГБ. Крыша вальмовая, кровля профнастил. Перекрытие деревянное утепленное — балки 200*100мм, шаг 60см.

Планирую между балками укладывать вату толщиной 150-200мм (какую посоветуете?). Балки снизу будем подшивать дюймовкой всплошную, затем через брусочки нашьем ГК.
Полы чердака — дюймовка "с вентзазорами", не всплошную. Потом собственно объем холодного чердака — стропила-гидроизоляция-обрешетка-профнастил.

Вопрос — со стороны комнаты-вверх как должен выглядеть пирог:
ГК, воздушная прослойка (сколько см?), паробарьер (пристреленный скобами к балкам?), дюймовка, вата, дюймовка.

Что не так? В чем смысл паробарьера под ватой? Почему нельзя просто пленку?

И вообще, неплохо бы собрать мини-ФАК (из канонических, отработанных схем) по утеплению разных вариантов перекрытий, а то в каждой теме собирать крупицы противоречивой информации тяжело.

Схема утепления межэтажного перекрытия по балкам:
Пирог чердачного перекрытия холодного чердака
1.Верхняя обшивка перекрытия (пол)
2.Балки перекрытия
3.Минеральная изоляция
4.Нижняя обшивка перекрытия (потолок)

Минеральную вату лучше выбрать у ведущих производителей, например, Урса Geo M11, PureOne 37RN

Схема утепления межэтажного перекрытия по балкам:
Пирог чердачного перекрытия холодного чердака
1.Верхняя обшивка перекрытия (пол)
2.Балки перекрытия
3.Минеральная изоляция
4.Нижняя обшивка перекрытия (потолок)

Минеральную вату лучше выбрать у ведущих производителей, например, Урса Geo M11, PureOne 37RN

Улыбнуло. и причем тут межэтажные перекрытия. вопрос был о перекрытии под холодным чердаком. Лиш бы вброс безответственный сделать, монитор стерпит

Добавлено через 4 минуты

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

ОК. Если абстрагироваться от всех остальных узлов и материалов и взять конкретно деревянное перекрытие, разделяющее теплую комнату и холодный чердак, то под ватой можно положить просто ПЭ пленку?
И если можно,то пленку располагать именно под ватой, прибивая ее к балкам, или пленку расположить под подшивкой потолка (т.е остановить пары, поднимающиеся от теплого помещения, перед подшивкой потолка или перед ватой непосредственно)?

Выше уже писал.
ПЭ пленку можно, но не нужно, лучше Паробарьер, это та же пленка, но АРМИРОВАНАЯ. для удобства монтажа и меньшего провисания

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Можно ли нашивать ГК на брусочки, прикрученные к сплошной подшивке доской балок перекрытия (короче — можно вместо металлопрофиля гипсокартон нашить просто на брусочек) ?

Не будет ли сыреть место контакта пленки и доски?

На рисунке изобразил схематично. Пойдет. Пленку куда лепить — под ГК к брусочкам пристрелить или сразу под вату к балкам пристрелить?

Выше я описал подробно, что за чем, прочитайте еще раз. Кому я писал. И про брусочки то же.

Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:

Вы сказали Спасибо: 89

Поблагодарили 50 раз(а) в 16 сообщениях

Уважаемые спецы по крышам, как прокомментируете это?
Калькулятор показывает что использование пароизоляции даст конденсат в районе стыка ваты и пола чердака, а использование ПЭ пленки вообще исключает точку росы из толщи перекрытия.

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

С подшивкой ясно.
Пространство под балками и возле мауэрлата (150*100-высота) мои строители собираются заложить газобетоном, вырезанным по размеру. После подшивки под балками перекрытия. Получатся брусочки ГБ сечением примерно: высота 70мм*120мм.
Правильно?
Куда деть торчащий из-под мауэрлата кусок рубероида? Обрезать взаподлицо или подогнуть его кверху, пристрелить скобами и закладывать ГБ как я описал выше ?

Сначала отрезать йайцы строителям или архитектору,если не указал армпояс.
под мауэром и под любыми несущими прогонами/стенами(как на фото) в домах с ГБ должен быть или ж/б армпояс(приоритет) или армпояс из 5-6 рядов полнотелого кирпича!
п.с. рубероид обрезать вдоль мауэра.
п.п.с. рубероид(два слоя должно быть под мауэром) вчерашний день,уже лет пять его не используем,новые технологии рулят

Сообщение от Stanislav_ilyichevsk

Пространство под балками и возле мауэрлата (150*100-высота) мои строители собираются заложить газобетоном, вырезанным по размеру. После подшивки под балками перекрытия. Получатся брусочки ГБ сечением примерно: высота 70мм*120мм.
Правильно?

Зачем.
пространство за мауэром снаружи закладывается ватой.
Сифон наше фсЁ!Дерево должно дышать!

Сначала отрезать йайцы строителям или архитектору,если не указал армпояс.
под мауэром и под любыми несущими прогонами/стенами(как на фото) в домах с ГБ должен быть или ж/б армпояс(приоритет) или армпояс из 5-6 рядов полнотелого кирпича!
п.с. рубероид обрезать вдоль мауэра.
п.п.с. рубероид(два слоя должно быть под мауэром) вчерашний день,уже лет пять его не используем,новые технологии рулят

Спокойно!
Армопояс в наличии, 20*20 см. Он в "опалубке" из тонких блоков! Его просто не видно под рубероидом.
Брал технониколевский евро-рубероид. Очень толстый. Фиг его знает. Надеюсь, нормально все будет.

Добавлено через 10 минут

Зачем.
пространство за мауэром снаружи закладывается ватой.
Сифон наше фсЁ!Дерево должно дышать!

Это со стороны помещения имеете в виду? Я ж буду подшивать доской 25 мм всплошную под балками перекрытия. Все равно остается дырка по всему периметру на стыке стен и подшивки. Да и как стены шпаклевать поверх ваты. Решили вырезать брусочки ГБ и закладывать маур с двух сторон.

Если Вы пользователь

Если Вы компания

Утепление чердачного перекрытия с неотапливаемым чердаком

Дата публикации: 08.11.2013

Многие удивятся: «Причем здесь утепление чердачного перекрытия? Это же сайт про окна!». Да, это так, но какие бы классные, качественные, многокамерные пластиковые или деревянные окна не были у Вас установлены, если ваша крыша (чердачное перекрытие) недостаточно утеплена, то все ваше тепло (по законам физики, поднимаясь вверх), и, соответственно, деньги будут улетать через потолок на улицу. И будет как в присказке героя «Нашей раши», когда он повесил отопительные приборы на улице и сказал: «Тепло на улице, тепло дома». Вы же этого не хотите. Поэтому я и выделил этой теме отдельную статью. Именно утепление чердачного перекрытия выбрано потому, что в России преобладающее большинство одноэтажных частных домов с неотапливаемым чердаком, и, наверное, все хозяева таких домовладений так или иначе, рано или поздно задумывались об утеплении этой части крыши. В этой статье мы и расскажем как решить эту задачу своими руками качественнно, дешево и экологично, удержав все тепло в прохладное время года и прохладу в жаркое у себя дома.

Первоначально необходимо определиться с материалом утеплителя и как это модно говорить размером/составом «пирога». Для зоны Ставропольского края достаточно толщины в 150 см утеплителя (для более северных и холодных регионах нужно увеличивать толщину слоя вплоть до 250 см). Это как раз толщина стандартной балки перекрытия. После утепления в дальнейшем можно будет прокинуть поверх листы фанеры или плиты OSB, тем самым вы сделаете себе удобный чердак с полом, который можно будет использовать по вашему усмотрению, например, как склад. Очень хорошо себя зарекомендовал следующий утепляющий «пирог» (начиная от потолка):

  • декоративный потолок;
  • обрешетка;
  • пароизоляция;
  • балки перекрытия + 100 см обычной минеральной ваты + 50 см базальтовой ваты;
  • гидроветроизоляция по возможности.

Пароизоляцию нужно укладывать по имеющейся инструкции нужной стороной к утеплителю. Если использовать, например, материал «Изоспан B», то его настилают гладкой стороной к утеплителю. Обязательно, чтобы пароизоляция проходила и под балками перекрытия, что обеспечит защиту от пара, поступающего изнутри помещения, как самого утеплителя (в большей или меньшей степени все минеральные ваты боятся влажности и теряют свои свойства утеплителя при воздействии на них влаги), так и деревянных балок. Вату лучше приобретать в рулонах, так как процесс укладки между балок значительно упрощается раскатыванием рулона и подгоном ширины под размер межбалочного пространства обрезанием обычным строительным ножом. Ширину материала делайте на 1-3 см больше расстояния между балками перекрытия, чтобы обеспечить наилучшее стыкование и не допустить пустот. В качестве первых 100 см утеплителя мы рекомендуем использовать рулонный утеплитель «теплокнауф коттедж» (теплоknauf коттедж), так как по сравнению с другими материалами он:

  • безопасен для здоровья (так утверждает производитель);
  • не колется при укладке (это действительно так, на ощупь как овечья шкрсть), но все равно желательно использовать перчатки и какую-нибудь маску (кстати, очень удобна и практична купленная в аптеке);
  • не горюч;
  • меньше боится влаги и не привлекает грызунов;
  • обладает повышенной звукоизоляцией.

Именно потому, что этот материал обладает повышенными характеристиками, не колется и безопасен для здоровья, он и был выбран из огромного числа конкурентов. Обратите внимание, что приобретать необходимо утеплитель с пометкой именно «коттедж», а не «дача» и «дом». Пусть он стоит немногим дороже своих братьев по серии, но при этом вы получите более высокие теплоизоляционные свойства и улучшенную звукоизоляцию.

Завершающим слоем утеплителя будет 50 см минеральной ваты на основе базальта (горная порода). Почему этот утеплитель? Ответ содержится в технологии производства данной ваты и её физических свойствах:

  • толщина волокна ещё тоньше, чем у обычных минеральных ват на основе стекловолокна, что дает еще большую теплоизоляциюи шумоизоляцию;
  • практически безусадочный материал;
  • вата имеет повышенную стойкость к влажности, химическим и биологическим воздействиям;
  • не привлекает грызунов и не гниет;
  • не горит.

В принципе, если ваш бюджет не так уж велик (при равных размерах обычная минеральная вата стоит дешевле базальтовой), можно испльзовать лишь один недорогой утеплитель. Завершающим слоем утепляющего «пирога» рекомендуем использовать гидроветрозащитный материал, если таковой трудно найти можно и просто гидроизоляционный. Это необходимо из-за того, что все ваты плохо справляются с ветром, и как бы они не были стойки к влажности, всё же будет лучше изолировать их от воды.

В конструкции крыши также обязательно предусмотреть:

  • хорошее проветривание чердака (при этом можно и не использовать последний изоляционный слой над утеплителем);
  • наличие гидроизоляции между кровлей и стропилами скатной кровли;
  • все стыки паро-, гидро- и ветроизоляционных материалов должны быть соединены клейкой лентой (лучше двусторонней и устойчивой к агресивным воздействия окружающей среды), а их нахлест при укладке друг на друга должен быть не менее 10 см.

Вышеописанный «пирог» несет небольшую нагрузку на чердачное перекрытие, имеет хорошее соотношением цены и качества, и прост в укладке. Если же ваше чердачное перекрытие может выдержать большую нагрузку, а вы хотите получить поистенне экологичную и теплую крышу, то вам стоит рассмотреть вариант утепления чердачного перекрытия керамзитом или смесью опилок смешанных с известью (такая смесь не горит и не боится грызунов) или посыпанных песком, шлаком. Данные методы утепления прошли проверку временем, но доставлять на крышу и насыпать их более трудоемко, да и слой должен быть около 30 см. Сейчас среди многих умельцев очень популярен способ утепления пенопластом или же экструдированным пенополистиролом (ЭППС) с заделкой швов монтажной пеной. Однако данный метод лучше даже не рассматривать. Да, теплопроводность у данных материалов ниже чем у минеральных ват, и они не бояться воды и влаги, однако они выделяют вредные вещества, сильно воспламеняемы (причем при горении выделяют очень ядовитые вещества, у всех ведь еще свеж в памяти случай с пожаром в развлекательном заведении «Хромая лошадь», где при пожаре людям было достаточно несколько раз вдохнуть дым от горения утеплителя, что в дальнейшем приводило к смерти), это более дорогой вариант по сравнению с ватами. Плюс ко всему пенопласты излюбленное лакомство для грызунов (не дай бог им завестись в месте, где уложен пенопласт) и укладывать плиты на крыше значительно труднее нежели раскатать рулоны ваты. В остальном, как обычно! Выбор за вами. )

Незаконное копирование материалов сайта влечёт за собой административную ответственность. Oknainform.ru
© Все права защищены.

Источники: http://vseokrovle.com/cherdak/170-holodnyj-cherdak.html, http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=177051, http://oknainform.ru/poleznoe/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya-s-neotaplivaemym-cherdakom/

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here