Домой Блог Страница 2

Навес из поликарбоната своими руками

0

Как построить односкатный навес из поликарбоната своими руками?

Двор частного жилого или дачного дома со временем обрастает хозяйственными постройками, упрощающими быт хозяевам, строительство которых, как правило, происходит своими руками. Односкатный навес с поликарбонатным покрытием – простейшая конструкция, которая может служить в качестве беседки, места хранения дров, содержания машины и других хозяйственных нужд. Поликарбонат придает постройкам современный, привлекательный вид, не требуя финансовых вложений и сложного ухода. Эта статья расскажет, как рассчитать, выполнить чертежи односкатного навеса из этого недорогого материала.

Свойства материала

Поликарбонат является современным высокотехнологичным материалом на основе полимерного пластика, который обладает ячеистой структурой. Этот материал пропускает свет, выпускают бесцветные, цветные и узорчатые изделия. Навес и поликарбоната станет отличной крышей для беседки и гаража, пристроенного к дому, или отдельностоящего сооружения. Этот материал завоевал популярность благодаря следующим качествам:

    Легкость. Вес листа поликарбоната в 7-8 раз легче стекла такого же размера. Поэтому он используется для строительства своими руками легковесных конструкций, не требующих основательного фундамента.

Обратите внимание! Опытные мастера отмечают отличную шумоизоляционную способность этого материала, благодаря которой даже в сильнейший ливень звук капель не мешает разговору и звучит тихо. Качественный поликарбонат имеет срок службы до 25 лет.

Конструкция

Конструкция односкатного навеса достаточно проста для монтажа своими руками. Она состоит из опорных столбов, стропильных ферм, обрешетки и собственно поликарбонатного покрытия. В строительных магазинах продают готовые комплекты для самостоятельной сборки, однако, самому рассчитать и сделать чертежи не на много сложнее. В процессе создания проекта учитываются следующие факторы:

  • Уклон навеса. Этот параметр определяют, оценивая климатические условия зоны строительства. Для регионов, характеризующихся большой снеговой нагрузкой, строят навесы с уклоном 35-45 градусов, чтобы предотвратить разрушение ската под весом снежной шапки в зимний период. В случае, если местность славится прерывистыми ветрами, сооружают более пологие навесы с уклоном не более 20-25 градусов. В средней полосе России хорошо себя показывают конструкции с углом наклона скатов 30-35 градусов.
  • Стропильная система. Стропила и обрешетка навесов выполняются из древесины или профилированных металлических труб. Древесина имеет меньший срок эксплуатации, так как плохо противостоит воздействию влаги, ее обрабатывают антисептическими средствами и покрывают краской. Обрешетка из металла – более удачный вариант для сооружения навесов, она легче и долговечнее.

Важно! Стропильные фермы односкатного навеса представляют собой треугольную конструкцию, основание которой равно ширине навеса, а гипотенуза соответствует длине ската. Чтобы защитить лист поликарбоната от повреждений и прогибов, сооружается обрешетка, шаг которой не превышает 40-50 см.

Процесс монтажа

Монтаж односкатного навеса из поликарбоната своими руками занимает не более 1 дня, он может выполняется одним работником, однако, помощь в этом деле не повредит. Для сборки потребуется стандартный набор инструментов, в который входит сварочный аппарат, шуруповерт, ножовка по металлу или болгарка. Процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. Первый этап строительства – подготовка площадки. С места, где будет располагаться сооружение, убирают весь мусор, камни, выкорчёвывают крупные растения. Строительный участок выравнивают с помощью песка, грунта ли гравия.
  2. С помощью мерной ленты или рейки, шнура и колышек выполняют разметку будущего навеса, выверяя углы между сторонами с помощью строительного уровня. Колышками обозначают расположение столбов.
  3. Следующая фаза монтажа – бурение отверстий под опорные столбы постройки. Минимальное количество столбов для навеса небольшой площади – 4 штуки, но чем сооружение больше, тем больше опор потребуется. Шаг между ними должен составлять 1,2-1,5 м. Отверстия в грунте проделываются ручным буром на глубину промерзания почвы, то есть на 0,6-0,8 м.
  4. В отверстия засыпают песчано-гравийную смесь, устанавливают опорные столбы и заливают бетонным раствором. Опоры, расположенные по одной стороне, должны быть выше других, чтобы обеспечивался уклон ската.

Важно! Все швы на каркасе навеса, оставшиеся после сварки, зачищают своими руками, затем грунтуют. Металлические детали покрывают устойчивой краской для дополнительной защиты от коррозии. Края карбоната подклеивают армированным скотчем.

Видео-инструкция

Премудрости изготовления навеса из поликарбоната своими руками

Современный приусадебный участок, неважно, относится он к коттеджу или простому дачному домику, трудно представить без навеса, например, над машиной хозяина. Эта конструкция нынче выполняет не только практичную функцию, но и эстетичную. При этом самым распространённым материалом, используемым для навесов, является поликарбонат. Изготовить из него конструкцию можно своими руками.

Преимущества и недостатки поликарбоната

Выбор подобных листовых заготовок при монтаже навесных конструкций обоснован множеством преимуществ.

  • поликарбонат пропускает свет, но в то же время защищает от вредного воздействия ультрафиолета;
  • он негорючий, что исключает опасность пожара;
  • листы имеют различную раскраску, можно выбрать цвет по вкусу;
  • конструкции из данных заготовок выглядят эстетично;
  • поликарбонат имеет малый вес;
  • он гибкий, но вместе с тем ударопрочный;
  • хорошо сохраняет тепло внутри общей конструкции;
  • с ним легко и приятно работать (режется он канцелярским ножом, а прикручивается к каркасу саморезами).

Разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать такой лист поликарбоната, который идеально впишется в ландшафтный дизайн

Правда, недостатки у поликарбоната также есть. Они могут проявиться при монтаже и эксплуатации навесной конструкции. А именно:

  • со временем подобный материал способен растрескаться, из-за чего придётся заменять отдельные листы;
  • если нарушить правила монтажа, поликарбонат также разрушится;
  • тонкие листы могут не выдержать пласты снега, если плохо продуман каркас.

Итак, достоинств у описываемого материала явно больше, поэтому его применение в навесах логично. Но прежде чем начать сооружать подобную конструкцию, необходимо определиться с размерами и составить эскиз.

Подготовительные работы: какой толщины материал использовать

Перед выбором размеров конструкции рекомендуется определиться с видом листов для монтажа. То есть сначала нужно выбрать цвет и толщину заготовок. Сотовый поликарбонат продаётся в листах разной толщины (от 4 мм до 12 мм). При покупке для дачного строительства материал могут порезать (в зависимости от того, какого размера будет постройка).

Толщина детали для изготовления навеса выбирается по следующему принципу — конструкция должна выдержать снег. Но на это в большей мере влияет не столько качество поликарбоната, сколько надёжность каркаса. Следовательно, можно использовать даже самые тонкие листы. Это позволит и значительно удешевить навес.

Поликарбонат — очень пластичный материал, поэтому легко можно сделать навес любой формы своими руками

Как выбрать размер конструкции: составление чертежа

Самое сложное — определиться с размерами планируемой конструкции. Есть несколько вариантов:

  1. Если навес делается над крыльцом, ширина конструкции должна быть такой, чтобы последняя слева и справа от входной двери выступала на 30 см. В этом случае капли дождя не попадут на пол и входящего человека. Длина изделия принимается равной расстоянию от стены дома до ребра первой ступеньки крыльца.
  2. Если навес будет находиться над машиной, то его габариты должны соответствовать размерам автомобиля, при этом дополнительно нужно добавить на каждый параметр минимум по 30 см.
  3. То же самое касается и бассейна. Навес над ним нужно делать немного больше.

После определения размеров необходимо нарисовать чертёж.

На чертеже навеса из поликарбоната нужно обозначить все размеры навеса

Со стороны фасада навес часто делают арочным. В этом случае радиус изгиба сотового поликарбоната должен быть равен высоте пристроя.

Как сделать расчёт материала

Расчёт количества необходимых материалов можно произвести, пользуясь построенным чертежом. Предположим, у нас будет создана конструкция без арочных элементов. Пусть это будет навес над крыльцом. При этом ширина входной двери — 80 см. Согласно рекомендациям специалистов, принимаем ширину навеса равной H = 80 + 30 + 30 = 140 см или 1,4 м.

Допустим, расстояние от ребра первой ступени крыльца до стены дома 1 м. Значит, и длина навеса такая же.

Для каркаса идеально подойдёт профильная квадратная труба с сечением 25 х 25 мм. Достаточно установить три подпирающих поликарбонат отрезка длиной 1 м каждый и соединить их поперечно на краю навеса.

Размер навеса зависит от многих параметров, например, от того, где он будет располагаться

Опоры конструкции можно сделать из обычной стальной трубы диаметром 32 мм. Достаточно установить в землю два столба высотой до уровня верхнего ребра входной двери (не менее 2 м). Не забудьте добавить на вкопку в землю 0,5 м.

Необходимые инструменты

Для работы с поликарбонатом нужны:

Пошаговая инструкция по устройству навеса из поликарбоната

Процесс изготовления навеса зависит от многих параметров, в частности от расположения относительно стен дома.

Как правильно пристроить навес к частному дому над крыльцом

Первый вариант — пристроенная к частному дому конструкция. Вся работа выполняется в несколько шагов:

    Для основных элементов каркаса лучше использовать металлическую профильную трубу с сечением в виде квадрата из простой стали размером 25 х 25 мм. Её нужно разрезать болгаркой. Согласно проведённому расчёту, необходимо отрезать 3 профиля по 1 м и кусок длиной 1,4 м. Также надо подготовить две трубы по 2,5 м.

Резка металла болгаркой требует соблюдения строгих мер безопасности

Поликарбонат можно резать и электролобзиком

Монтаж арочного навеса вокруг бассейна на даче

Второй вариант — расположение навеса над бассейном. Тут есть свои особенности, поскольку на стену дома он опираться не будет. Последовательность работ следующая:

  1. Сначала устанавливаются столбы по углам бассейна по ранее описанной технологии. Материал — труба диаметром 32 мм. Но при этом нужно отступить от углов в каждом случае на 30 см по воображаемой диагонали бассейна.
  2. Далее на эти столбы монтируется каркас из профиля. Здесь желательно применять арочные элементы. Для их изготовления лучше воспользоваться услугами строительной организации, так как самостоятельная сборка такого каркаса весьма затруднительна.
  3. Концы скелета для крыши лучше приварить к столбам с помощью электродов и сварочного аппарата.
  4. Листы сотового поликарбоната нужно стелить поочерёдно, пока не заполнится всё пространство, аккуратно стыкуя между собой.

Навес над бассейном убережет воду от засорения

Аналогичным образом происходит устройство навеса над патио, мангалом, открытой зоной отдыха и любым другим элементом архитектуры придомовой территории.

Видео: навес из поликарбоната для машины своими руками

Навес из поликарбоната прослужит долго, если регулярно за ним ухаживать. Необходимо просматривать состояние креплений, а также сохранность листов сотового поликарбоната. Мелкий ремонт заключается в замене саморезов или части покрытия.

Навес из поликарбоната своими руками

Поликарбонат – сравнительно современный материал, но благодаря своим эксплуатационным характеристикам довольно быстро завоевал доверие потребителей. Конечно основная и самая ценная его особенность – способность пропускать свет. То есть у стекла теперь появилась достойная альтернатива. Поэтому навес к дому из поликарбоната уже не диковинка, а норма, продиктованная жизненной необходимостью, позволяющая экономить электроэнергию. Ведь им легко реализовать прозрачные стены и крышу. При этом относительно простой монтаж даже начинающим мастерам позволяет создавать практически произведения искусства. Отличная гибкость, прочность материала позволяет монтировать достаточно сложные архитектурные решения с необычной геометрией.

Какой поликарбонат выбрать для навеса

Как известно, поликарбонат делится на подвиды: сотовый и сплошной. Конечно, для навеса можно взять любой – помещение всё равно «подсобное», особых требований нет. Поэтому в основном, на выбор влияет тип постройки – если требуется конструкция сложной формы, то и поликарбонат берётся более мягкий, податливый.

При этом, какой выбрать поликарбонат для навеса – сотовый или монолитный принципиального значения не имеет.

Однако практика показывает успешную эксплуатацию сплошного профилированного поликарбоната. Его профиль точь-в-точь как у профлиста. Поэтому пристроить такой навес к дому из поликарбоната своими руками совсем несложно.

Как сделать навес из поликарбоната своими руками

Для навесов, установленных обособленно и примыкающих к дому могут использоваться одни и те же приёмы и материалы. Конечно, они должны поддерживать общую дизайнерскую идею, гармонично сочетаться с имеющимися постройками. Вообще кто сказал, что навес должен быть в единственном числе – их вполне может быть несколько. При этом они могут быть абсолютно разными:

  • Односкатные навесы – наиболее простая, часто встречающаяся конструкция, примыкающая к дому. Угол наклона крыши часто ориентирован на быстрый сход осадков.
  • Двускатные конструкции – конструктивно более сложны, эксплуатируются отдельно стоящими сооружениями.
  • Полукруглая – арочная форма навеса. Всегда привлекает своей необычностью и оригинальностью. Актуальна не только для отдельно стоящих построек, но и козырьков, расположенных над входными дверьми домов.
  • Купольные и волнообразные формы – отличный декоративный или защитный элемент.
  • Многоуровневые конструкции, строятся сугубо для декоративных целей, и никакой функциональности не несут.

Мы же реализуем самый простой односкатный навес, и опишем некоторые особенности более сложных конструкций. Произведём расчет навеса из поликарбоната.

Спланируем работы

Для устройства навеса понадобится изготовить столбы, прогоны, стропила и возможно обрешётку. Всё рассчитывается исходя из высоты и площади. Из неё получается число листов поликарбоната, при этом важно учесть, какой поликарбонат для навеса планируется использовать. Это значит, что профилированная кровля рассчитывается по принципу профлиста, то есть с учётом своей практической ширины.

Подготовим площадку

Как обычно всё начинается с разметки – необходимо прямо на местности обозначить площадь будущего навеса, местоположение опор. Обычно строят навес из поликарбоната во дворе дома. Поэтому возводить опоры нужно только с одной стороны, ведь с другой обычно капитальная стена. Однако, необходимо верно оценить ситуацию – если площадь навеса планируется большая, возможно понадобятся и промежуточные опоры. Их можно устроить в виде поддерживающих колонн, а уменьшить количество устройством дополнительного прогона под стропила.

Схема навеса из поликарбоната

После того как определились с количеством, под них бурятся ямы, которые лучше заранее запланировать ниже глубины промерзания грунта. А на дне, по кругу выбрать землю, тем самым увеличить площадь опоры. Она не позволит свае проседать, ведь снеговая нагрузка на пологом навесе немаленькая. При этом увеличенный диаметр сваи удержит её на заданной глубине во время сезонного пучения грунтов.

Изготовим основание для опор

Перед заливкой свай бетоном устроим им гидроизоляцию – свернём из рубероида цилиндры и поместим их в ямы. Для удобства заливки полезно изготовить загрузочную воронку – опалубка из рубероида прижмётся, это в разы увеличит аккуратность и скорость укладки бетона. Не забудем про арматуру. На этот раз сваи будут заливаться по уровню земли – не забываем, что всё в итоге накроется общей крышей, и нет нужды излишне страховаться.

Однако, монтаж навеса из поликарбоната заключается не только в устройстве крыши. Если пол ещё не запланирован, пришло время определиться – возможно, что понадобятся дополнительные бетонные работы. Например, под плитку необходимо устройство стяжки. Снова всё начинается с разметки – по периметру нужна опалубка:

  • Забиваем для неё в землю клинья. После жидкостным или лазерным уровнем отмечаем по ним общую горизонталь.
  • Пока свобода передвижений не ограничена досками опалубки, подсыпаем подушку, но не всю площадь – периметр оставляем свободным. Его подсыплем после того, как полностью установим опалубку в горизонт. Для того чтоб работа шла быстро и качественно, доски для неё должны быть кромлёными – будем ровнять бетон по краю доски.
  • Распределим и навяжем арматурную сетку, два слоя – без неё укладывать бетон нет никакого смысла. Причём это должна быть именно арматура, а не кладочная сетка, которой часто заменяют арматуру при внутренних работах – здесь «улица» задаёт требования прочности.
  • Укладываем бетон, ровняем длинным правилом по краям досок опалубки, добиваясь ровной поверхности. Железнить и заглаживать не нужно, под плитку достаточно хорошо выровненной «шершавой» стяжки.

Если предполагается пол «палубного» типа, то под него полезно сделать бетонные лаги. Такая решётка, сделанная по принципу облегчённого ленточного фундамента, гарантирует долгую эксплуатацию пола без перекосов и провалов.

Подготовка, для того чтоб пристроить к дому навес из поликарбоната окончена – переходим к установке опор.

Опоры – столбы

До этого времени мы намеренно не занимались столбами, чтоб после подготовки их изготовить абсолютно одинаковыми и все как один установить на бетонные основания. Это автоматически задаст верхний горизонтальный уровень, а значит не потребуется их пилить на высоте. Так как основание изготовлено бетонное, сам кровельный материал имеет большой срок эксплуатации, выходит, что в качестве материала для конструктивных элементов предпочтительно рассматривать металл. Однако при желании реально построить и деревянный навес из поликарбоната, просто дерево необходимо защитить. При этом часто бывает, что навес сам собой переквалифицируется в уютную беседку. Ведь дерево создаёт атмосферу домашнего комфорта.

Наши столбы будут из металла. Для них хорошо подойдёт профильная труба, а если использовать «нкт», то прочности будет даже с избытком:

  • Режем их в размер. Если будем крепить в бетон анкерами, приварим к столбам нижние площадки с отверстиями. Но можно просто привариться к арматуре столбов.
  • Столбы необходимо тщательно откорректировать в строго вертикальное положение.
  • Укладываем и привариваем поверх столбов перемычку из такой же трубы – «лежанку» для стропил.

После этого на капитальной стене дома анкерами крепим подвесные опоры – «гнёзда» под стропила. Сплошной «лежень» специально под них смысла делать нет.

Стропила и форма навеса

Однако всё это справедливо, когда строится односкатный навес из поликарбоната. Но стропила – ключевой момент, ведь их форма определяет общую конфигурацию крыши:

  • Если расстояния сравнительно небольшие, то простые прямые стропила зададут ровную плоскость.
  • Когда площадь навеса большая, стропила могут прогнуться под тяжестью снега. Чтоб избежать промежуточных опор и увеличить прочность, можно применить стропильные фермы. Здесь важно правильно оценить возможности конструкции. В идеале стропильная система должна быть жёсткой, чтоб исключить прогибы, излишние напряжения поликарбоната.
  • А стропильные фермы в свою очередь могут быть любой формы. Таким образом легко создаётся прямой, асимметричный или арочный навес из поликарбоната. Однако для крыши изогнутой формы нужно выбрать сотовый поликарбонат небольшой толщины. Он более гибок и податлив по сравнению с другими видами.

Раскрепим готовые стропила: одной стороной уложим в опоры на капитальной стене дома, другой разложим на горизонтальной перемычке столбов.

Набьём обрешётку

Профилированный поликарбонат сравнительно мягкий материал. Его легко продавить, но за счёт собственной упругости он сразу восстанавливает первоначальную форму. Поэтому прямо на стропила его не постелить, необходима обрешётка. Причём широкая – лучше из досок.

Для обрешётки возьмём обрезную дюймовку шириной 10-15 см. Предварительно отшлифовав, обработаем антисептиком и пропиткой против возгорания. Видимые стороны хорошо покрасить защитной фасадной краской семейства «белинка». С подобной обрешёткой надёжность конструкции значительно повышается, уже не очень-то важна сама толщина поликарбоната для навеса. Шаг выбирается произвольный, однако нелогично, когда он меньше ширины доски. Для него более подходит размер в одну или две ширины доски обрешётки.

Покроем поликарбонатом

Закрываем навес поликарбонатом. Приворачиваем на кровельные саморезы с резиновыми шайбами. Все действия стандартные, как для работы с профлистом:

  • Укладываем нижний ряд, но не крепим самый верх листа.
  • Монтируем второй и последующие ряды. Верх листов проворачиваем, когда он будет уже накрыт следующим.

Лёгкий навес из поликарбоната – видео

В добавок к приведенной инструкции предлагаем вам визуально оценить все этапы строительства навеса.

Адаптируем готовый навес

Если к дому уже пристроен навес – стоит задуматься не о том, как сделать навес из поликарбоната, а как проще заменить его кровлю.

Тем более, что это намного проще, чем строить всё «с нуля». Определим порядок действий:

  • После демонтажа кровли первым делом проверяем горизонтальное положение столбов и горизонтальное положение прогонов.
  • Если нашлись недостатки – исправляем. Для этого домкратим столбы и подливаем бетоном, чтоб не проседали. Параллельно правим вертикали, возможно для этого понадобиться пробурить и забетонить новые сваи. Это даже лучше – сразу исправим ненадёжные места.
  • Оцениваем состояние стропил, если есть предпосылки для прогиба – готовим новые дополнительные столбы и прогон. Однако, не лишним будет проработать вариант изготовления стропильных ферм.
  • Проверяем состояние и правильность монтажа обрешётки, по необходимости прореживаем или наоборот добавляем. Не забываем защищать пропитками и облагораживать краской по дереву.
  • После реанимационных мер уточняем, какая толщина поликарбоната для навеса будет наиболее подходящей. После монтируем выбранный кровельный материал.

Уход за навесом

Как любой другой, навес для крыльца из поликарбоната нуждается в водоотведении. Поэтому сразу по готовности кровли необходимо смонтировать водосточные желоба, трубы и обеспечить водоотведение. Затягивать с этим не стоит, так как сырость всегда губительно влияет на бетонные конструкции – замерзая, сырой грунт вспучивается значительно сильней, с лёгкостью ломая при этом и более значимые, массивные конструкции.

Сам профилированный поликарбонат в своём роде лучший поликарбонат для навеса и в каком-то специальном обслуживании не нуждается. Поэтому уход за навесом чаще всего заключается в контроле вертикального и горизонтального положения прогонов и столбов. При этом регулярно обновляется лакокрасочный слой конструктивных элементов.

Что в итоге

Очевидно, что не так уж и трудно построить навес из поликарбоната своими руками, чертежи и схемы любого из вариантов находятся в свободном доступе. Причём, первоначально построив относительно простой вариант, его всегда можно дополнить декоративными элементами – постройки подобного типа легко превращаются в респектабельные функциональные помещения.

Источники: http://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/odnoskatnaya/kak-postroit-odnoskatnyj-naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/premudrosti-izgotovleniya-navesa-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html, http://stroy-okey.ru/house/pristroyka/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami/

Ремонт кровли из рулонных материалов

0

Ремонт рулонной кровли

Текущий ремонт – ремонт кровли с целью восстановления ее исправности и работоспособности, а также поддержания эксплуатационных показателей. Текущий ремонт рулонной кровли проводят в рамках мероприятий по обслуживанию здания.

Для текущего ремонта кровли Корпорация ТехноНИКОЛЬ подготовила специальный набор технических решений и материалов.

Устранение мелких повреждений

Устранение мелких повреждений кровли (проколов, разрывов, небольших трещин и пробоев и т.п.) можно устранять как с помощью установки заплаты из рулонного материала Линокром РЕМ, так и используя специальный ремонтный набор для мягкой кровли.

В состав ремонтного набора входит Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (3 кг), армирующая стеклосетка (30 х 0,25 м), защитная посыпка – сланец (3 кг). Для устранения проколов, пробоев рулонной кровли на поврежденном участке с помощью ремонтного набора устанавливается заплата. Для установки заплаты используют следующие инструменты: шпатель зубчатый 4х4 мм, кельма, щетка, лента малярная, совок с ситом.

Порядок установки заплаты

    Участок кровли вокруг очищают от мусора и пыли не менее чем на 10 см от всех сторон повреждения

Для удобства участок под ремонт маркируется малярной лентой с таким расчетом, чтобы размер участка перекрывал края повреждения не менее чем на 10 cм с каждой стороны

На участок зубчатым шпателем для плитки с размером зубца не более 4х4 мм наносят Мастику герметизирующую ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Для армирования мастики под размер заплаты отрезают кусок армирующей стеклосетки

В слой нанесенной мастики шпателем втапливают армирующую сетку

Поверх уложенной заплаты наносят еще один слой Мастики герметизирующей ТЕХНОНИКОЛЬ № 71, формируя ровную поверхность

На мастичный слой наносят защитную посыпку, используя для этого совок с ситом или обычный пластиковый стаканчик. Посыпку наносят равномерно по всему ремонтируемому участку. Посыпку прикатывают валиком, вдавливая ее в слой мастики

  • После высыхания мастики (не ранее чем через 24 часа) с заплаты щеткой сметают лишнюю посыпку
  • Расход материалов

    Из расчета постановки заплаты на участке в 1 м2:

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 — 2 кг

    Армирующая сетка (с учетом нахлестов) — 1,2 м2

    Посыпка защитная — 1,2 кг

    Из расчета заплаты размером 20х20 см:

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 — 0,1 кг

    Армирующая сетка — 0,04 м2

    Посыпка защитная — 0,05 кг

    Восстановление герметизации
    элементов кровли и механического крепления

    Верхний край рулонной кровли на примыканиях к вертикальной поверхности закрепляется с помощью краевой рейки, шайб, стальной полосы и т.п. Край механического крепления обязательно должен быть загерметизирован. В период эксплуатации герметик может терять свои свойства и постепенно разрушается.

    Для восстановления герметизации механического крепления используется Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ № 71, фасованная в специальные картриджи под стандартный пистолет для герметика. Перед нанесением мастики необходимо очистить дефектный участок от старого герметика.

    Расход материалов

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 — 0,2 л/м. пог.

    Ремонт повреждений
    элементов из оцинкованной стали

    Для текущего ремонта фальцевых кровель разработан специальный материал – Самоклеющаяся лента-герметик. Лента-герметик армирована стеклосеткой, в качестве верхнего защитного слоя применяется алюминиевая фольга, нижняя поверхность закрыта антиадгезионной силиконизированной пленкой. Ширина ленты — 15 см.

    К элементам из оцинкованной стали на рулонной кровле относятся карнизные свесы, парапетные крыши, водосточные желоба и т.п. Как правило, повреждение таких элементов носит механический характер, особенно на карнизных свесах и настенных желобах, которые часто повреждают при очистке кровли от наледи в зимний период.

    Для ремонта таких повреждений используется специальная самоклеющаяся герметизирующая лента. Перед постановкой заплаты поверхность необходимо очистить от ржавчины и грязи металлической щеткой и обезжирить при помощи уайтспирита, толуола или бензина «Калоша». Размер заплаты выбирают таким образом, чтобы он перекрывал место повреждения не менее чем на 7 см.

    Восстановление защитного слоя (посыпки)

    Слоем, защищающим рулонный материал от воздействия ультрафиолетового излучения, является защитная посыпка. Со временем кровельный материал теряет защитную посыпку и начинает активнее разрушаться.

    Чтобы восстановить защитный слой используются, как правило, различные светоотражающие составы. Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ №57 разработана специально для восстановления защитного слоя на рулонных кровлях. В состав мастики входит специальный алюминиевый пигмент. Образуемое мастикой покрытие эффективно защищает кровельный материал от воздействия ультрафиолета.

    Если рулонный кровельный материал, потерявший посыпку, имеет множественные локальные повреждения, рекомендуется устройство нового слоя с использованием рулонного материала Линокром РЕМ.

    Расход материалов

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 — 0,6 кг/м2

    Ремонт
    с устройством нового слоя
    кровли поверх существующего

    В случае, если кровля (или ее отдельный значительный участок) имеет большее количество мелких поверхностных повреждений, трещины, для восстановления эксплуатационных характеристик выполняют устройство нового слоя кровли. Однако, при использовании в таких случаях битумных материалов на их поверхности может возникать специфический дефект – образование мелких вздутий и кратеров.

    Рулонный кровельный материал Линокром РЕМ разработан специально для такого типа ремонта. Увеличенная до 5 кг/м2 масса материала и повышенная теплостойкость (120°С) позволяет избежать образования указанных дефектов.

    Линокром РЕМ укладывается при помощи газовой горелки на старый кровельный ковер, который предварительно очищен от мусора и пыли.

    При производстве работ участок рекомендуется выбирать таким образом, чтобы новый слой перекрывал зону между двумя водоразделами (коньками) не менее чем на 0,5 м.

    Расход материалов

    Линокром РЕМ — 1,15 м2 на 1 м2 рядовой кровли

    Газ (пропан-бутановая смесь) — 0,9 л на 1 м2 рядовой кровли

    Ремонт кровли из рулонных материалов

    Ремонт кровли из рулонных материалов

    Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.

    Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °C давление пара достигает 2 т/м 2 ). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25–30 см.

    Внимание!

    В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.

    Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. впритык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.

    В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.

    В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.

    При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна на другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм.

    Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеился к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.

    Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, приготовляют замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату.

    Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра – промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.

    По сути те же операции выполняются и если на кровле образовался «мешок», наполненный водой.

    Когда имеются поврежденные места с расслоившимся ковром, то такие места разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные части ковра. Все заворачивают, сушат, затем полотнище последовательно приклеивают на мастике. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты, шириной не менее 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком. Мастику наносят щетками или кистями с жестким волосом, а на небольшие места – шпателем, хорошо разравнивая ее тонким слоем.

    Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют весь мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с оконопаткой (заполнением трещин паклей с ее уплотнением), разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места желательно покрывать заплатами.

    Внимание!

    Если вся кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой, затем посыпают подогретым песком.

    Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устанавливая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний слой ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом. Для ремонта кровли из рулонных материалов как правило применяют готовую мастику. Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности. Мастики изготовляют из разных материалов – вяжущих и наполнителей. Наполнители применяют совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах и уменьшают расход вяжущих. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука и т. п. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90 °C. Для быстрого плавления заполняют не более чем на 3 / 4 объема (больше заполнять котел не рекомендуется во избежание пожара).

    Расход мастики может быть различным, средним считается 1–1,2 кг/м 2 . Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: битума БН-70/30 (марки 4) – 8,3–8,5 кг и наполнителя 1,5–1,7 кг.

    Ремонт рулонной кровли

    Текущий ремонт – ремонт кровли с целью восстановления ее исправности и работоспособности, а также поддержания эксплуатационных показателей. Текущий ремонт рулонной кровли проводят в рамках мероприятий по обслуживанию здания.

    Для текущего ремонта кровли Корпорация ТехноНИКОЛЬ подготовила специальный набор технических решений и материалов.

    Устранение мелких повреждений

    Устранение мелких повреждений кровли (проколов, разрывов, небольших трещин и пробоев и т.п.) можно устранять как с помощью установки заплаты из рулонного материала Линокром РЕМ, так и используя специальный ремонтный набор для мягкой кровли.

    В состав ремонтного набора входит Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (3 кг), армирующая стеклосетка (30 х 0,25 м), защитная посыпка – сланец (3 кг). Для устранения проколов, пробоев рулонной кровли на поврежденном участке с помощью ремонтного набора устанавливается заплата. Для установки заплаты используют следующие инструменты: шпатель зубчатый 4х4 мм, кельма, щетка, лента малярная, совок с ситом.

    Порядок установки заплаты

      Участок кровли вокруг очищают от мусора и пыли не менее чем на 10 см от всех сторон повреждения

    Для удобства участок под ремонт маркируется малярной лентой с таким расчетом, чтобы размер участка перекрывал края повреждения не менее чем на 10 cм с каждой стороны

    На участок зубчатым шпателем для плитки с размером зубца не более 4х4 мм наносят Мастику герметизирующую ТЕХНОНИКОЛЬ №71

    Для армирования мастики под размер заплаты отрезают кусок армирующей стеклосетки

    В слой нанесенной мастики шпателем втапливают армирующую сетку

    Поверх уложенной заплаты наносят еще один слой Мастики герметизирующей ТЕХНОНИКОЛЬ № 71, формируя ровную поверхность

    На мастичный слой наносят защитную посыпку, используя для этого совок с ситом или обычный пластиковый стаканчик. Посыпку наносят равномерно по всему ремонтируемому участку. Посыпку прикатывают валиком, вдавливая ее в слой мастики

  • После высыхания мастики (не ранее чем через 24 часа) с заплаты щеткой сметают лишнюю посыпку
  • Расход материалов

    Из расчета постановки заплаты на участке в 1 м2:

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 — 2 кг

    Армирующая сетка (с учетом нахлестов) — 1,2 м2

    Посыпка защитная — 1,2 кг

    Из расчета заплаты размером 20х20 см:

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 — 0,1 кг

    Армирующая сетка — 0,04 м2

    Посыпка защитная — 0,05 кг

    Восстановление герметизации
    элементов кровли и механического крепления

    Верхний край рулонной кровли на примыканиях к вертикальной поверхности закрепляется с помощью краевой рейки, шайб, стальной полосы и т.п. Край механического крепления обязательно должен быть загерметизирован. В период эксплуатации герметик может терять свои свойства и постепенно разрушается.

    Для восстановления герметизации механического крепления используется Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ № 71, фасованная в специальные картриджи под стандартный пистолет для герметика. Перед нанесением мастики необходимо очистить дефектный участок от старого герметика.

    Расход материалов

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 71 — 0,2 л/м. пог.

    Ремонт повреждений
    элементов из оцинкованной стали

    Для текущего ремонта фальцевых кровель разработан специальный материал – Самоклеющаяся лента-герметик. Лента-герметик армирована стеклосеткой, в качестве верхнего защитного слоя применяется алюминиевая фольга, нижняя поверхность закрыта антиадгезионной силиконизированной пленкой. Ширина ленты — 15 см.

    К элементам из оцинкованной стали на рулонной кровле относятся карнизные свесы, парапетные крыши, водосточные желоба и т.п. Как правило, повреждение таких элементов носит механический характер, особенно на карнизных свесах и настенных желобах, которые часто повреждают при очистке кровли от наледи в зимний период.

    Для ремонта таких повреждений используется специальная самоклеющаяся герметизирующая лента. Перед постановкой заплаты поверхность необходимо очистить от ржавчины и грязи металлической щеткой и обезжирить при помощи уайтспирита, толуола или бензина «Калоша». Размер заплаты выбирают таким образом, чтобы он перекрывал место повреждения не менее чем на 7 см.

    Восстановление защитного слоя (посыпки)

    Слоем, защищающим рулонный материал от воздействия ультрафиолетового излучения, является защитная посыпка. Со временем кровельный материал теряет защитную посыпку и начинает активнее разрушаться.

    Чтобы восстановить защитный слой используются, как правило, различные светоотражающие составы. Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ №57 разработана специально для восстановления защитного слоя на рулонных кровлях. В состав мастики входит специальный алюминиевый пигмент. Образуемое мастикой покрытие эффективно защищает кровельный материал от воздействия ультрафиолета.

    Если рулонный кровельный материал, потерявший посыпку, имеет множественные локальные повреждения, рекомендуется устройство нового слоя с использованием рулонного материала Линокром РЕМ.

    Расход материалов

    Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 57 — 0,6 кг/м2

    Ремонт
    с устройством нового слоя
    кровли поверх существующего

    В случае, если кровля (или ее отдельный значительный участок) имеет большее количество мелких поверхностных повреждений, трещины, для восстановления эксплуатационных характеристик выполняют устройство нового слоя кровли. Однако, при использовании в таких случаях битумных материалов на их поверхности может возникать специфический дефект – образование мелких вздутий и кратеров.

    Рулонный кровельный материал Линокром РЕМ разработан специально для такого типа ремонта. Увеличенная до 5 кг/м2 масса материала и повышенная теплостойкость (120°С) позволяет избежать образования указанных дефектов.

    Линокром РЕМ укладывается при помощи газовой горелки на старый кровельный ковер, который предварительно очищен от мусора и пыли.

    При производстве работ участок рекомендуется выбирать таким образом, чтобы новый слой перекрывал зону между двумя водоразделами (коньками) не менее чем на 0,5 м.

    Расход материалов

    Линокром РЕМ — 1,15 м2 на 1 м2 рядовой кровли

    Газ (пропан-бутановая смесь) — 0,9 л на 1 м2 рядовой кровли

    Источники: http://fundaizol.ru/remont_krovli.html, http://hobby.wikireading.ru/17436, http://fundaizol.ru/remont_krovli.html

    Мастика битумная холодного применения

    0

    Горячая или холодная битумная мастика: рекомендации по выбору

    Битумная пластика обширно применяется в строительстве, влияет на выбор материала для покрытия, его эксплуатационные характеристики и долговечность, стоимость. Какая битумная пластика нужна вам? Из-за широкого ассортимента на рынке строительных материалов сложно сделать правильный выбор. Чтобы не ошибиться, нужно знать, какой вид продукции для чего применяется.

    Состав, виды и типы

    Все разновидности мастик по составу можно классифицировать на:

    1. Однокомпонентные. Свойства покрытия проявляются после испарения второстепенных компонентов продукта, то есть полного застывания.
    2. Двухкомпонентные. Свойства материала проявляются только после добавления в него отвердителя.

    К основным типам можно отнести мастики на основе битума:

    Среди многообразия растворов особое внимание следует уделить двум видам мастики:

    Горячая битумная пластика

    Это однородная пластическая масса на основе продуктов нефтепереработки и вяжущих наполнителей, которую перед применением нагревают до 180 градусов. После нагрева массу наносят на поверхность, предварительно загрунтованную.

    Остыв, масса становится прочным, высокоэластичным покрытием.

    Главными достоинствам горячей битумной мастики считают:

    • отсутствие усадки;
    • плотную структуру;
    • возможность использования при низких температурах.

    Среди основных недостатков отмечают высокий риск возникновения пожаров и большие трудозатраты.

    Маркировка

    Буква, А свидетельствует о включении в состав массы антисептика, а Б — гербицидных добавок.

    Битумная пластика холодного применения

    Этот вид пластики из битума наиболее популярен, так как прост в использовании, что подтверждает множество достоинств:

    • Нет необходимости нагревать смесь, что облегчает её нанесение.
    • В состав мастики можно включить красящие пигменты для достижения широкой цветовой гаммы.
    • Нужную консистенцию смеси можно получить благодаря добавлению в неё растворителя. Этот способ разведения подходит для мастик холодного применения, в состав которых он входит.
    • Масса преобразовывается в устойчивый к атмосферному влиянию гидроизоляционный слой, не боящийся УФ-излучения и температурных перепадов.
    • При использовании холодной битумной мастики увеличивается длительность срока службы сооружений и конструкций, обработанных ею.

    Мастики холодного применения делятся на две группы:

    • изготовленные на растворителях;
    • на водной основе (битумные эмульсии).

    Сферы применения

    Мастики такого типа имеют огромную область использования. Наиболее часто материалы на битумной основе используют для выполнения таких работ, как:

    • монтаж новой крыши;
    • ремонт старой кровли: восстановление гидроизоляционного слоя, выравнивание;
    • гидроизоляция бассейнов, искусственных водоёмов, фонтанов;
    • монтаж плиточного покрытия в местах с высоким показателем влажности; защита металлических изделий от коррозии;
    • для гидроизоляции кровли в местах примыкания к парапетам и вентиляционным каналам;
    • монтаж защитного слоя для фундамента;
    • укладка рулонной гидроизоляции;
    • монтаж на мастику теплоизоляционных плит;
    • гидроизоляция в зданиях с плохой вентиляцией, её отсутствием, излишней влажностью.

    Достоинства и недостатки

    Хочется выделить хорошие и плохие качества битумной мастики. У состава много преимуществ, поэтому он очень популярен:

    • Для выполнения качественной работы с составами из битума не нужны строительный опыт или специальные инструменты.
    • Подобные составы имеют хорошую эластичность и глубокое проникновение в структуру материала.
    • Холодные смеси очень часто применяют во время внутреннего изолирования помещений из-за растворителей, входящих в состав смесей.

    У битумной мастики холодного применения есть и недостатки:

    • она не имеет устойчивости к ультрафиолетовым лучам;
    • невысокая горючесть;
    • высококачественный холодный битум дороже горячего.

    Выбирая смесь для ремонта разных плоскостей, стоит учитывать эти особенности.

    Главные рекомендации по работе с битумными составами

    Гидроизоляционные работы следует проводить, когда погода сухая и ясная, а температура не меньше -5 С.

    Вертикальные плоскости обрабатываются несколькими слоями. Состав наносится снизу вверх параллельными полосами одинаковой толщины.

    Битумный состав хранится в закрытых ёмкостях и вдалеке от открытого огня. Чтобы хорошо размешать состав, воспользуйтесь дрелью со спец. насадкой-смесителем.

    Хочется отметить, что механическим методом нанесения состава пользуются очень редко. Материал имеет большую вязкость, чтобы применять распылитель. Чтобы вам было удобно работать, приготовьте заранее мастерок или валик. Битумный праймер наносится обыкновенной малярной кистью.

    После окончания работ вымойте инструменты в уайт-спирите или растворителе.

    Битумная мастика холодного применения – область применения

    Битумная мастика активно используется в строительстве для создания гидроизоляционного слоя. Различают материал горячего и холодного применения. Второй вид готов к использованию, можно выделить два подвида по способу применения: на растворителях и эмульсионные.

    Что это такое

    Она представляет собой вязкую массу, в основе которой битум. В составе этого материала могут быть различные добавки: мел, известняк, доломит, прочие продукты переработки отходов. Наличие в нем антисептика кремнефтористого натрия обеспечивает ему отличные антисептические свойства, защищая от биологического разрушения.

    Материал отличается высоким качеством. Свойства его следующие:

    • Отличная гидроизоляция;
    • Хорошая эластичность;
    • Качественная адгезия.

    Область применения

    Битумную мастику используют в следующих случаях:

    • При устройстве и ремонте различных видов кровли;
    • Гидроизоляция различных конструкций (фундамента, подвальных помещение и перекрытий);
    • Гидроизоляция влажных помещений;
    • Соединение швов при прокладке гибкой черепицы и подобных материалов, имеющих битумную основу, к поверхности из кирпича, бетона, металла, дерева, керамики.
    • Устройство защитного слоя при создании кровли.

    Технология применения предполагает применение этого материала без предварительного подогрева. Это позволяет работать в любых условиях.

    Плюсы и минусы

    Материал обладает рядом положительных качеств. К ним можно отнести:

    • Противостояние грибкам и сырости;
    • При воздействии влажности и паравздутия не происходит. Поверхность пленки остается сплошной;
    • Устойчивость к растрескиванию, прочность материала очень высока;
    • Простота применения. Работать с мастикой легко, для этого не нужно специальных знаний и умений. Методика работы напоминает окрашивание масляной краской;
    • Легко выдерживает различные температуры;
    • Эффективная защита от влаги деревянных и других поверхностей;
    • Хорошая эластичность покрытия позволяет работать с ним и эксплуатировать без опасений повредить конструкцию;
    • Многие виды имеют доступную стоимость;
    • Долговечность;
    • Работы можно осуществлять в любое время года;
    • Легкая транспортировка;
    • Устойчивость к различным воздействиям, в том числе химическим.

    Среди недостатков этого материала можно отметить:

    • В процессе работы следует ждать, пока она полностью застынет. В противном случае, качество ее не будет соответствовать заявленным характеристикам.

    Расход материала

    Расход зависит от вида работ, для которых она применяется, а также от вида самого материала:

    • Для приклеивания используется в среднем 0,8-2 килограмма мастики на 1 квадратный метр площади, расход зависит от типа материала основания;
    • При устройстве гидроизоляционного слоя требуется 2,5-3 килограмма на квадратный метр при создании слоя толщиной 2 миллиметра;
    • Расход черепичной мастики на торцевые части черепицы при ширине нанесения 10 сантиметров составляет 0,1 килограмм на 1 погонный метр, на примыкание к кирпичным поверхностям – 0,7 килограмм, для проклейки стыков подкладочного ковра тратится 0,1 килограмм на погонный метр;
    • При создании мастичной кровли на квадратный метр уйдет от 4 до 6 килограмм мастики;

    Внимание! Увеличивать расход мастики не имеет смысла. Улучшить склеиваемость, таким образом, не получится.

    Кровельные работы с применением мастики

    Перед тем как начинать работы, следует тщательно перемешать кровельную битумную мастику по всей емкости. Если есть необходимость, ее можно разбавить. Для этого используется сольвент, бензин, битумный эмульсионный праймер, нефрас или уайт-спирит.

    Совет! Использовать для разбавления мастики можно только бензин – растворитель. Обычный автомобильный бензин здесь не подойдет, поскольку он испускает ядовитые испарения.

    Если работы производятся при невысоких и минусовых температурах, кровельная мастика нуждается в нагреве. Для этого ее следует сутки продержать в помещении при температуре не менее +15 градусов.

    Пошаговая инструкция

    1. Рабочая поверхность очищается от пыли, грязи, старого покрытия, ржавчины, снега, льда.

    Поверхность обязательно должна быть сухая. Высушить ее следует заранее, для этого можно использовать газовые горелки. Уровень влажности допускается не более 15 процентов.

    Если основание пористое, его следует обработать битумным праймером. Обязательно стоит дождаться его полного высыхания.

    Битумный праймер необходим для создания гидроизоляции кровли с использованием битумных материалов. Он позволяет качественно подготовить основание, повысить адгезию его с гидроизоляционным материалом. Кроме того, он дополнительно укрепляет поверхность, делая ее более прочной, улучшает смачиваемость, что в свою очередь влияет на скорость выполнения работ. Высыхание этого материала длится примерно 8-12 часов. Использование праймера несколько увеличит стоимость обработки 1 квадратного метра поверхности, но несущественно – примерно на 5-8 рублей за метр.

    2. Нанесение мастики на поверхность производится с использованием одного из следующих инструментов:

    • Шпатель;
    • Кисть;
    • Швабра;
    • Валик;
    • Гребок.

    Можно использовать наливной способ, при этом материал распределяется по поверхности раклями (гребками), или с помощью пневматического распыления.

    3. Если создаются несколько слоев гидроизоляции, каждый слой должен высыхать в течение 1-5 часов, время зависит от толщины слоя.

    Для склеивания материал намазывается слоем в 0,5-1 миллиметр, затем поверхности соединяются. При этом стоит следить за тем, чтобы не образовывались складки и воздушные пузыри. Для предотвращения их образования поверхность разглаживается щеткой и раскатывается тяжелым наборным валиком. Прижимать поверхность следует до тех пор, пока из швов не покажется мастика.

    Внимание! На приклеиваемый материал состав не наносится!

    Окончательно мастика высыхает и набирает свои свойства за период до 7 суток.

    Ориентировочная стоимость

    Стоимость зависит от вида и марки мастики. Цена может отличаться в зависимости от региона. Основные распространенные варианты следующие:

    • Битумная мастика («Смуглянка») – в продаже ведра 19,5 килограмм. Цена за килограмм в среднем 55-60 рублей. Используется для ремонта и создания рулонной кровли, заполнения деформированный и растрескавшихся швов.
    • Изоляционная мастика, битумно-резиновая – ведро 18,3 килограмма – 67-70 рублей за килограмм. Цена зависит от марки мастики. Приобретая большое количество – до 200 килограмм – цена может быть ниже. Используется для оформления рулонных кровель, для изоляционных работ.
    • Битумно-полимерная мастика – ведро 18 килограмм – 69-70 рублей за килограмм. При приобретении бочки 200 литров цена за килограмм – от 67 рублей.

    Холодные мастики доказали свою эффективность и надежность для создания качественных гидроизоляционных слоев. Работа с ними может производиться на любой поверхности начиная с фундамента, заканчивая крышей. Использование битумной мастики холодного применения более удобно и не столь трудоемко, как работы с горячей мастикой.

    Битумная мастика холодного применения: особенности материала- Плюсы и минусы

    В настоящее время чаще других для создания изоляционного слоя в строительстве стала применяться битумная мастика. Она бывает, в зависимости от способа применения, холодной и горячей. Горячие используются профессиональными строителями и нуждаются в применении специального оборудования с открытым пламенем для разогревания, а битумная мастика холодного применения легка в эксплуатации, ее нужно просто развести.

    Производство мастики происходит из битумной основы. Битум как самостоятельный материал не имеет хорошего изоляционного качества, т.к. при минусовой температуре может растрескиваться, а при очень высоких подвергаются плавлению.

    Основные характеристики

    Заметка: Битумом называется асфальтобетонный продукт, получаемый при переработке нефтепродуктов. Эти минусы устраняются благодаря специальным полимерным добавкам. В итоге получают поверхность, которая отлично противостоит температурным колебаниям и внешним факторам. Мастику выделяет надежность и долговечность.

    Еще одним важным составляющим данного вещества является загуститель (мел, торфяная крошка, молотый асбест). Эти компоненты делают мастику еще более удобной для использования, способствуют уменьшению расходов и повышают ее теплоизоляционные характеристики.

    Заметка: Основная цель использования мастики — это защита поверхности от излишней влажности.

    Как уже говорилось ранее, холодная мастика не нуждается в подготовке к использованию. Состав просто перемешивается и наносится. Применяют ее преимущественно при кровельных работах в качестве гидроизоляционного слоя. Также она может использоваться при ремонте крыши, обработке фундамента, ее наносят перед укладкой рубероида. Важно: Холодная мастика расходуется меньше горячей. Мастика не поддается коррозийным процессам и устойчива к различным негативным факторам.

    Преимущества и недостатки

    В связи с использованием упрощенных технологий при производстве данного вида мастики она становится все более популярной у потребителей. С учетом этого мастики холодного применения на основе битума становятся привычным материалом для устройства гидроизоляции.

    Битумная мастика обладает целым рядом положительных качеств:

    • мгновенно высыхает;
    • может применяться для точечного ремонта;
    • легкое использование, с которым может справиться даже не профессионал;
    • нет необходимости в применении особого оборудования для нагревания, в отличии от горячего вида, чем значительно упрощается процесс;
    • ей можно работать на деревянной, металлической, бетонной или пластиковой поверхности;
    • обладает эластичностью;
    • при нанесении проникает в структуру покрытия;
    • благодаря своему уникальному составу имеют стойкость к воздействию атмосферных явлений, температурным колебаниям, ультрафиолету;
    • обширная цветовая гамма мастик достигается за счет добавления красящих пигментов;
    • водные мастики применяют для внутренней изоляции помещений.

    Кроме плюсов, здесь имеются и некоторые отрицательные моменты:

    • материал обладает горючестью;
    • холодная мастика высокого класса может стоить больше горячей.

    Выделяю следующие разновидности мастики в зависимости от добавленных примесей:

    • с полимерной основой, включающая в себя модификаторы, придающие материалу прочности, тепло- и морозостойкости;
    • резиновая,в которую добавляют резиновую крошку;
    • латексные;
    • масляные;
    • каучуковые, чаще всего используемые;
    • кукерсольная, которую еще называют кукерсолью.

    Также мастика холодного применения может быть:

    • Изготовленной на основе растворителя;
    • на водной основе.

    При использовании первой нет необходимости в приготовлении, состав выпускается уже в готовом виде. Может применяться для устройства гидроизоляции обмазочным способом. Может использоваться даже при минусовой температуре. Благодаря наличию в мастике растворителя и его мгновенного испарения, образуется монолитный гидроизоляционный слой.

    В основном холодная мастика применяется для создания слоя гидроизоляции при кровельных работах. Заметка: Время высыхания мастичного слоя от 12 до 24 часов, но свои свойства она приобретает через дней 7.

    Холодная мастика, в основе которой вода, еще носит название битумной эмульсии. Ее изготовление связано с применением высокотехнологичных процессов и новейших материалов типа полимеров и эмульгатора. С ее использованием гидроизоляция кровли является полностью экологически чистой и безопасной. После того, как эмульсия нанесена на поверхность, начинает испаряться из нее вода и образуется слой высокопрочной гидроизоляции.

    Выделяют следующие преимущества битумной эмульсии:

    • Наиболее удобное нанесение;
    • Т.к. здесь отсутствует растворитель, она является абсолютно нетоксичным материалом;
    • Может использоваться и при работе внутри жилого помещения в связи с взрыво- и пожаробезопасностью;
    • Быстро сохнет.

    Пожалуй единственным минусом битумной эмульсии считается то, что ее нельзя хранить и работать с ней при температуре ниже плюс пяти градусов, т.к. в холодной среде она теряет свои свойства. Это объясняется тем, что при переходе жидкости в твердое состояние происходит распад эмульсии.

    По составу мастика может быть двух видов: одно- и двухкомпонентной.Первые проявляют свои полные свойства в качестве гидроизоляционного покрытия только после полного испарения второстепенного компонента, например, воды. В двухкомпонентном варианте демонстрация свойств происходит при добавлении 2 элемента. В основном, эту роль играет отвердитель.

    Где применяется

    Есть некоторые рекомендации по использованию мастик:

    • Мастика с основой из кукерсольного лака наиболее подходящая для сооружения бетонных конструкций;
    • В качестве гидроизоляционного слоя лучше выступают мастики с резиновой основой, благодаря составу с резиной, обладающему хорошими эластичными и текучими свойствами;
    • Для устройства крыш выбирают растворы с полимерами и каучуковыми основами ;
    • Где требуется точечное нанесение используют масляный состав, т. к. этим составом образуются самые высоко устойчивые к перепадам температур покрытия.

    Мастика применяется:

    • При кровельных работах;
    • В качестве защитного слоя кровлиот уф-лучей и укрепляющего слоя при монтаже черепицы;
    • В устройстве фундаментов, подвалов, свай;
    • В качестве защиты от коррозии фундамента, а также при приклеивании теплоизоляционного материала;
    • При устройстве гидроизоляции в ванных комнатах, санузле, балкона или гаражного помещения.

    Особенности нанесения

    Главной особенностью холодной мастики является ее полная готовность к применению.

    Пошаговое нанесение:

    • Поверхность под гидроизоляционный слой очищается от загрязнения;
    • Потом она обрабатывается специальным праймером;

    На заметку: Праймер битумный часто используется при гидроизоляции поверхности из бетона, цементной стяжки, устройстве кровли.

    • Затем мастика хорошо перемешивается;
    • Нанесение мастики. Это можно делать с использованием специальных приспособлений либо наливным методом. Как только мастика нанесена, ее хорошо выравнивают. Для большей эффективности мастику лучше наносить в два слоя, каждый из которых не делается более полутора миллиметров. Последующий слой наносится только после просушки первого;
    • Далее приклеиваются рулонные материалы.

    Важно: По правилам безопасности мастику не рекомендуется применять в помещениях, в которых нет эффективной вентиляционной системы. А также, запрещено ее применение рядом с открытым огнем.

    Нюансы правильной эксплуатации

    Во время замешивания мастики холодного отверждения можно заметить ее свойство разжижаться. Благодаря этому свойству с ней просто работать. Механическим методом мастика практически не наносится, а для распыления этот материал не подходящий, т. к. состав вязкий. Поэтому здесь пользуются валиком. Если мастичный состав жидкий, то наносить лучше кистью.

    Важно: Изоляционные материалы должны хранится в определенных условиях, а именно в строгой герметичности без доступа к ней воздуха.

    Если смесь оставить на сутки в открытой емкости, то она затвердеет и придет в негодность. При работах в холодное время года, мастику сначала разогревают до пятидесяти градусов. Однако, при большой влажности и температуре меньше плюс пяти даже с разогретым составом работать не получится. Все работы будет лучше отложить до благоприятных условий.

    Вывод

    Холодной мастикой можно выполнить качественную и не сложную изоляцию крыши. Благодаря ей срок эксплуатации постройки и самого материала увеличивается. Выбирая материал важно учитывать его технические особенности. Если используются качественные материалы, то и покрываемая поверхность получится качественной.

    Источники: http://planken.guru/vse-dlya-kryshi-i-krovli/ustroystvo-krovli/goryachaya-ili-holodnaya-bitumnaya-mastika-rekomendacii-po-vyboru.html, http://homehill.ru/fundament/gidroizolyaciya/bitumnaya-mastika.html, http://domsdelat.ru/fundament/bitumnaya-mastika-xolodnogo-primeneniya-osobennosti-materiala-pyusy-i-minusy.html

    Как рассчитать высоту крыши

    0

    Высота крыши по соотношению к ширине дома и как рассчитать высоту конька для различных типов кровли

    Ни один дом невозможно представить без крыши. Такая конструкция необходима, ведь благодаря ей обеспечивается защита всего здания от воздействия окружающей среды, а также правильное устройство крыши дает возможность соорудить чердак или мансарду.

    Крыша подвергается воздействию различного рада атмосферных явлений. Если неверно подобрать угол наклона ската, а, соответственно и высоту, то есть риск, что порывистый ветер или обильное выпадение осадков смогут нарушить целостность конструкции. В лучшем случае придется проводить небольшой ремонт, в худшем – сооружать конструкцию заново.

    В этой статье вы узнаете как рассчитать высоту крыши для дома и не сделать ошибку в расчетах.

    Зачем определять высоту

    При проектировании строительства какого-либо объекта нельзя пренебрегать ни одним параметром, в том числе и значением высоты крыши. Следующий ряд аргументов подтвердит значимость правильного определения такого параметра:

    1. Длительность срока эксплуатации и надежность. Самая важная характеристика, которая интересует каждого владельца дома. Оптимально подобранная высота крова позволит конструкции быть устойчивой к имеющимся нагрузкам, оказываемым материалами кровельного покрытия и иных сооружений, сезонной нагрузке, такой как масса снега.
    2. Эстетика внешнего вида. Немаловажно при строительстве дома позаботиться о его внешнем виде. Неправильные параметры, применяемые в проектировке, не смогут позволить дому выглядеть завершено и эстетично.
    3. Удобство. За счет высоты крыши можно соорудить в доме чердачное помещение и приспособить его для жизни или склада, что обеспечивает определенные удобства и увеличивает жилое пространство дома.

    Верхняя точка крыши называется коньком. Иначе говоря, это место соединения наклонных плоскостей крыши, расположенное в горизонтальной плоскости.

    Если высота уровня кровли высчитана неправильно и имеет значение ниже необходимого или выше, то это сулит не только дисбалансом в архитектуре, но и проблемами в течение срока пользования. Параметр высоты должен соответствовать технологическим процессам.

    От чего зависит

    Очень важным параметром, от которого придется отталкиваться в расчетах и от которого зависит надежность конструкции, является угол наклона.

    Существует ряд факторов, от которых зависит этот параметр, как и значение высоты конструкции.

    Атмосферные явления

    К такому фактору необходимо подстраиваться, ведь противостоять таким явлениям бессмысленно.

    Из атмосферных факторов, которые влияют на кровлю, имеются следующие:

    1. Ветер. Угол ската выбирается в зависимости от погодных условий, которые присущи зоне, в которой располагается дом. Если в основном в регионе преобладают порывистые ветра, то угол выбирается не больше 10-20 градусов. В остальных случаях ветер не влияет на угол ската крыши.
    2. Осадки. Регион, в котором наблюдается обильное выпадение осадков, угол ската рекомендуется выбирать больше 45 градусов. Такая конструкция крыши позволяет быстро осадкам стекать.
    3. Масса снега. Аналогично предыдущему фактору, выбор высоты зависит от обильности выпасаемых снежных осадков в зимний период. Угол ската желательно выбирать в 45 градусов и больше, если снег в регионе выпадает часто и в больших количествах.

    Необходимость создания чердака

    Без чердака обычно возводят постройки нежилого типа и достаточно легкие, например, гаражи и сараи. Для жилого дома всегда необходимо предусмотреть наличие чердачного помещения. Использовать его или нет – это уже личное дело каждого.

    Необходимость сооружать чердачное помещение – фактор, который влияет на значение высоты крыши исходя из комфорта передвижения по будущему помещению. А именно, есть необходимость передвигаться по чердаку и эксплуатировать его как жилое или складское помещение.

    Если же помещение предусматривается нежилое, то существует ряд правил и для такой конструкции:

    • в расчет высоты крыши берутся противопожарные требования к дому;
    • размер помещения не должен быть помехой техническому обслуживанию;
    • обязательно наличие сквозного прохода, высотой 1,6 м и длиной 1,2 м.

    Тип кровли

    Существуют особые правила, отталкиваясь от которых определяют параметр высоты крыши относительно материала для ее покрытия:

    1. Если в кровельном материале много штучных элементов, то угол наклона выбирается как можно больше.
    2. Если крыша выбрана низкой, то стыки в кровельном материале должны быть сведены к минимуму.
    3. Для материала большой массы избирается максимально большой угол для того, чтобы общий вес материала равномерно распределялся по поверхности.

    Высота крыши по отношению к ширине дома

    С такого ракурса определение высоты крыши определяется на основании теоремы Пифагора. Для этого поперечное сечение конструкции представляется как равносторонний треугольник.

    Параметр, которые необходимы для расчетов – это угол наклона крыши. Высота конструкции – это катет прямоугольного треугольника.

    Расчет проводят следующим образом:

    1. Необходимо определить тангенс выбранного значения для угла ската.
    2. Зная ширину дома, одну сторону, прилегающую к углу, можно вычислить, поделив значение на 2.
    3. Далее имеющиеся значения нужно подставить под известную формулу a = b * tg a.
    4. По такому принципу и можно понять зависимость высоты конька от ширины дома. Чем больше ширина дома, тем больше будет угол ската.

    Соотношение ширины дома к высоте конька

    Высота конька двухскатной крыши

    Как рассчитать высоту конька двухскатной крыши и не наделать ошибок? Выше указан самый простой способ определить высоту крыши для двускатной ее разновидности. Используется для этого математическая формула. Но существует еще один способ расчета – графический. Изначально делается чертеж на бумаге, после чего измеряются полученные величины.

    Принцип такого метода – перенести в точном пропорциональном соотношении в меньшем масштабе реальные параметры конструкции крыши.

    Несмотря на то, что способ считают не таким точным, как математический, многим он удобен и также позволяет узнать необходимые результаты.

    Алгоритм действий такой:

    1. Чертится равнобедренный треугольник и проводится меридиану – это и будет высота конька.
    2. Чертить треугольник необходимо, отталкиваясь от выбранного ранее угла наклона в зависимости от индивидуальных параметров дома и его месторасположения.
    3. Для того чтобы начертить точно угол наклона крыши, следует воспользоваться транспортиром.
    4. После того, как треугольник будет начерчен, проводиться измерение получившейся меридианы, т.е. высоты конька.

    Такой способ особенно удобен для тех, кто собирается оборудовать чердак под помещение жилого типа. В этой ситуации есть возможность наглядно определить и обозначить все необходимые параметры.

    Высота двухскатной крыши

    Расчет высоты крыши четырехскатного типа

    Несмотря на то, что четырехскатная разновидность крыши намного сложнее по конструкции, в расчетах можно воспользоваться параметрами и формулами по принципу расчета высоты двухскатной разновидности.

    У четырехскатной крыши имеются две разновидности:

    1. Шатровая. В такой конструкции все скаты крыши имеют одинаковые значения длины, площади и идентичны по форме. Такая разновидность используется в регионах с сильными ветрами. Она способна выдерживать сильные порывистые ветры и высокую степень нагрузки.
    2. Вальмовая. Скаты представлены двумя треугольниками и трапециями. Такая разновидность требует значительных затрат на материалы для ее сооружения, однако – это идеальный вариант для устройства мансардного этажа. Однако, такая конструкция не подойдет для регионов, где в основанном сильные порывисты ветры. В таких условиях конструкция нуждается в дополнительном укреплении.

    Для крыши четырехскатной разновидности подойдет способ, по которому рассчитывают значение высоты двухскатной крыши:

    1. В конструкции можно найти прямоугольный треугольник.
    2. В найденной фигуре обозначить гипотенузу, которой будут стропила, второй стороной – ширина дома, разделенная на 2.
    3. Отталкиваясь от параметра угла наклона( tg угла), вычисляется третья сторона фигуры, которая и представляет высоту.

    Высота вальмовой крыши

    Полезное видео

    Как определить высоту и угол крыши вы можете узнать из видео урока:

    Заключение

    Определять высоту самостоятельно для будущего дома – занятие хоть и простое, но ответственное. Учитывая, что это достаточно важный параметр, от которого зависит надежность всей конструкции, то лучше доверить такую работу специалистам. Особенно, если есть сомнения в определении угла наклона ската. Специальные программы для проектирования также помогут в этом вопросе.

    Калькулятор расчета высоты конька стропильной системы для строителей

    Время чтения: 2 минуты Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    На этапе проектирования крыши дома или хозяйственной постройки часто возникают сложности в вычислениях расстояния от межэтажных перекрытий непосредственно до самого конька. Начинающие мастера не всегда могут правильно рассчитать высоту, так как стропильные системы могут иметь разнообразную конструкцию. Поэтому предлагается воспользоваться вспомогательным калькулятором.

    Расстояние до конька может варьироваться в широком диапазоне

    Распространенные формы скатных крыш

    Если речь идет о крышах со скатами, то их угол уклона может резко варьироваться. В зависимости от этого параметра выделяют пологие и крутые конструкции. Первые из них подвержены скоплению осадков на поверхности, поэтому к герметичности предъявляются более высокие требования. Что касается крутых аналогов, то они позволяют достаточно эффективно отводить воду.

    Классификация крыш производится и с учетом геометрии. При выборе определенной формы должны браться расчет не только эстетические предпочтения, но и климатические особенности региона. Кроме того, немаловажную роль играют эксплуатационные условия. Только после выбора формы крыши можно пытаться рассчитать высоту конька.

    Основные элементы верхней части с двумя плоскостями

    Наиболее простыми считаются конструкции с одним наклонным скатом. Стропильные ноги в данном случае опираются на внешние стенки, расположенные на разном уровне. Такие крыши в основном используются для подсобных построек, так как не требуют больших вложений денежных средств. Чердачное помещение под ними устроить невозможно.

    Более распространены двускатные крыши, которые также иногда называются щипцовыми. В основе конструкции лежат два ската, соединенных в коньке. Они с двух сторон образуют треугольник, две стороны которого равны. Под ними можно устроить дополнительное помещение.

    Отдельного внимания заслуживают крыши с четырьмя плоскостями, у которых нет фронтонов:

    • вальмовые конструкции имеют два ската в виде трапеций и еще два – в виде треугольников (применяются чаще всего в регионах с сильными ветрами, так как их форма является обтекаемой);
    • шатровые аналоги в своей основе имеют многоугольники правильной формы (используются чаще всего в тех же условиях, что и предыдущие конструкции).

    Конструктивное исполнение шатровой крыши

    На самом деле существуют и другие формы крыш, но они при возведении индивидуальных объектов применяются достаточно редко, поэтому в их упоминании нет особой необходимости.

    Калькулятор расчета высоты конька стропильной системы

    Рассмотрение вычислительного процесса

    Практически любая стропильная система может быть разложена на отдельные треугольники, стороны которых легко рассчитываются по тригонометрическим законам. В связи с этим высоту конька можно считать одним из катетов данных фигур. Для перечисленных выше крыш вычисления производятся на базе этого принципа.

    В любом случае в качестве основных величин будут выступать:

    • угол уклона ската, действующий для каждого типа крыш с учетом определенных особенностей;
    • ширина строения, которая при наличии одного ската берется полностью, а при наличии двух скатов делится пополам.

    В ответе удается получить высоту крыши в метрах. При необходимости полученное значение можно перевести в сантиметры или миллиметры самостоятельно.

    Подробнее об угле уклона

    Прежде, чем вводить в поле угол крутизны, необходимо определиться с используемым кровельным материалом. Большинство современных покрытий допускается применять при уклоне ската более 12-14 градусов. К таковым относятся: металлочерепица, еврошифер, гибкая черепица и профилированные листы. Фальцевая кровля может устраиваться при угле уклона более 5 градусов. Что касается максимальной крутизны, то она не имеет значения.

    При небольшом уклоне расходуется значительном меньше материалов. Таким образом, конструкция получается экономичной. В то же время существенно снижает ее вес и восприимчивость к ветровым нагрузкам.

    По рисунку можно подобрать кровельное покрытие для определенного уклона

    Несмотря на перечисленные достоинства, при небольшой крутизне ската могут возникать некоторые сложности. Во-первых, поверхность покрытия должна отличаться высокой герметичностью, так как вода не будет быстро сходить, а значит, она может проникать в стыки и другие уязвимые места. Во-вторых, кровля должна иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки от снега.

    Другим минусом крыш с малым уклоном можно считать невозможность устройства дополнительного помещения под ней. Если же конструкция будет достаточно крутой, то во внутреннем пространстве можно сделать мансарду, увеличив тем самым жилую площадь строения.

    Для односкатных крыш угол уклона должен варьироваться в пределах 20-30 градусов, а для двускатных – от 20 до 45 градусов.

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Как сделать расчет высоты крыши – как рассчитать правильно высоту конька двухскатной кровли

    Высотой размещения коньяка определяется статический вид, его технические характеристики и архитектурная специфика. Очень важно при составлении проекта точно определиться с правильными пропорциями конструкций. Чтобы добиться наилучших результатов, стоит лучше разобраться в том, как вычислить высоту крыши – об этом, собственно, и пойдет речь в этой статье.

    На что стоит ориентироваться при выборе высоты конька

    Канал представляет собой ребро двухскатной крыши, расположенное горизонтально, которое формируется там, где соединяются вершины наклонных плоскостей. Произведя расчеты высоты конька с завышенными или заниженными показателями можно не только испортить архитектурную картину, но и создать проблемы, которые в будущем повлияют на процесс эксплуатации всего дома.

    Чтобы лучше понять, какое должно быть соотношение крыши к дому, нужно представить крышу в виде равностороннего треугольника. Такое исполнение является самым распространенным. Бывают, конечно, и несимметричные двусторонние крыши, у которых площади скатов различаются. Но так как зачастую уклоны противоположных сторон равны, высота конька двухскатной крыши определяется стандартным способом.

    Равносторонний треугольник разделяют на две равные части. Линия, идущая от вершины треугольника до его основания, является осью симметрии, и, в нашем случае, высотой конька.

    Влияние атмосферных явлений

    Климатический фактор – та переменная, которую стоит обязательно учитывать при проектировании крыши.

    К атмосферным явлениям, которые повлияют на высоту крыши, относятся:

    • Сила ветра. В регионах, характеризующихся довольно частыми порывами ветра, лучше возводить пологие и низко-скатные кровельные конструкции уклоном до 10 градусов. Там, где ветра сдержанные, конек может быть установлен любой высоты.
    • Численность осадков. Осадки всегда считаются самыми вероятными угрозами, вызывающими протечки, которые приводят к постепенному разрушению стропильной системы и всего кровельного пирога. К примеру, с крыш под уклоном 45 градусов осадки сходят значительные быстрее, чем с более пологих.
    • Объемы снежных осадков. В регионах, где из года в год выпадают обильные зимние осадки, лучше всего сооружать крышу с уклоном, превышающим 45 градусов. Таким образом, можно добиться более быстрого схождения снега, чего нельзя сказать о крышах с малым уклоном, где большую часть снега придется счищать вручную.

    Все эти данные можно получить из местной метеослужбы. Как вариант, их можно раздобыть самому в литературе по строительной климатологии СНиП 23-01-99 либо по имеющимся картам районирования СП 20.13330.2011.

    Как рассчитать при устройстве чердака в двухскатной крыше

    Расчет высоты крыши также будет зависеть от того, собираетесь ли вы устанавливать чердачное помещение. Если собираетесь, то чердачное пространство от дома будет отделено потолком. Чердак может быть жилым и нежилым. Конструкция с жилым чердаком, как правило, имеет ломаную схему, при которой стропильная система будет состоять из двух ярусов.

    Определяясь с тем, какой высоты должен быть конек крыши в случае наличия чердака, нужно рассчитать две величины: высоту нижнего сегмента крыши и высоту ее вершины, опирающуюся на нижний ярус. Нижний ярус, зачастую, имеет высоту в 2,0-2,03 метра.

    Кроме того, нужно учесть рост самого высокого хозяина дома, прибавив к этому показателю 30-40 см, для того, чтобы в помещении было удобно и безопасно передвигаться. Размеры верхней части ломаной крыши могут быть любимыми, они будут определяться индивидуальными предпочтениями хозяев.

    Высота конька чердаков, которые не будут предназначаться для проживания, будет зависеть от норм пожарной безопасности.

    Еще один вариант бесчердачного помещения – с пространством, объединенным с основной коробкой. Как правило, его расположение находится на одной высоте с потолком предыдущего этажа. Чердаки мансардного типа сооружают по двускатной схеме, при этом мауэрлат должен быть уложен на стены выше 1,4 метров. В случае с половинчатой мансардой отсчет высоты конька начинают от нижней грани мауэрлата.

    Делаем расчет исходя из типа кровельного материала

    Еще одним фактором, влияющим на то, как рассчитать высоту конька двухскатной крыши, является тип используемого кровельного материала.

    Для выбора подходящего кровельного покрытия, учитывая высоту конька, можно воспользоваться некоторыми правилами:

    • Высота уклона скатной плоскости тем выше, чем меньше штучные узлы крыши. Большое количество стыков чаще всего становится причиной попадания влаги под кровлю, поэтому в таких случаях очень важно сделать схождение осадков более быстрым.
    • Чем ниже уклон вашей крыши, тем меньше на ней должно присутствовать стыковых швов. Лучше всего в таких ситуациях покрывать кровлю крупнолистовыми и рулонными материалами.
    • Чем больше масса покрытия, тем уклон крыши должен быть круче. Получается, что чем выше конек, тем меньшее усилие оказывается на систему стропил и перекрытие.

    Перед тем как рассчитать высоту конька, учтите, что кровля с высоким коньком получится несколько дороже. К примеру, для крыши с уклоном 45º нужно в полтора раза больше материала, чем для конструкции с наклоном в 7-10º, а для кровли с наклоном в 60º потребуется денежных средств в два раза больше.

    Как правило, расстояния подходящих узлов наклона изготовителями кровельных материалов указываются в инструкции. Такие рекомендации стоит учесть, если вы рассчитываете, что ваше сооружение прослужит как можно дольше. Учитывая рекомендованный уклон, ширину карнизных отсеков и размеры коробки дома, можно с легкостью определить высоту конька. В основном, высота крыши по отношению к ширине дома имеет более менее стандартное соотношение.Тем не менее, при планировании крыш используются и другие методы.

    Для обозначения угла скатов используются градусы, проценты или десятичные дроби, в числе которых присутствует высота конька, а после дроби – половина перекрываемого пролета. На стройплощадке же легче всего пользоваться третьим вариантом. К процентным выражениям прибегают значительно реже, потому что мастера и домашние умельцы в них лишь путаются.

    Монтаж наслонных стропил осуществляется на уже смонтированный коньковый прогон. Это значит, что уже заранее нужно знать высоту размещения конькового прогона. Если знать высоту конька, то можно не смотреть время от времени в проект. Методом измерений высчитывается центр фронтальной стены. В этом месте четко по вертикали закрепляется брусок или жердь. От верхней грани заранее смонтированного на стену мауэрлата вверх отсчитывается определяемый нами размер. Его и нужно будет учитывать в момент возведения стропильной системы.

    Как вычислить высоту крыши

    Для правильного расчета высоты конька крыши, а также, чтобы высота крыши по отношению к высоте дома была подобрана корректно, можно воспользоваться одним из многочисленных программ-калькуляторов, которые можно легко найти в интернете. Пользоваться ими очень просто, результаты вычислений получаются быстрыми и точными.

    Единственный минус – проверить готовые результаты расчетов не так уже легко без возможности наглядной демонстрации планируемой конструкции крыши. К тому же, если вы случайно забьете в такой калькулятор неверное число, то найти ошибку можно будет лишь во время строительства. Поэтому, будет намного лучше, если вы еще до вычислений проверите все цифры и особенности конструкции, чтобы минимальная ошибка в будущем не стоила вам значительных незапланированных затрат.

    Для того чтобы рассчитать высоту конька крыши как можно точнее, понадобятся знания тригонометрии, а также умение возводить постройки в масштабе согласно схемы. Воспользоваться для этого можно либо монитором, либо простым бумажным листом.

    Графический и математический способы определения высоты конька

    Чтобы лучше разобраться в том, как рассчитать конек крыши, можно воспользоваться такими методами расчетов:

    • Математическим – в этом случае вычисление размера происходит по формуле определения длины одной из сторон прямоугольного треугольника.
    • Графический – потребуется создание схемы крыши в масштабе.

    При использовании математического метода расчетов, нужно взять формулу a= b × tgα, где а – высота конька; b – полширины пролета; tgα – уклон, определенный хозяином дома исходя из технических предписаний и рекомендаций производителя кровельного материала.

    Графический метод предполагает получение размеров при пересечении центра крыши и линии ската, идущей под определенным углом от последней точки свеса карниза.

    Стоит отметить, что перечисленными методами можно определить подъем крыши, но не всю высоту конька. Настоящие показатели определяются технологией монтажа верхних частей стропил. При использовании висячих стропильных систем высота конька будет такой же. То же самое касается наслонных систем, в случае, когда вершина стропила выходит за линию конькового прогона.

    Когда стропильные ноги выходят за пределы прогона, то к высоте крыши нужно приплюсовать 2/3 толщины доски или бруса, примененного при возведении стропильной системы. Стоит учесть, что глубина врубки делает толщину материала меньше на треть.

    В расчете, как правило, не учитывается укладываемая на стропила обрешетка. Неизбежны во время возведения крыши незначительные отклонения, которые могут достигать 5-7 см – это нормально, так как к негативным последствиям не приводит.

    Использование практического метода расчетов

    Какой бы ни была высота одноэтажного дома до крыши, определить высоту конька можно и практическим методом. Его используют при расчетах североамериканские плотники, работа которых ориентирована на возведение малоэтажных каркасных домов. Однако кардинально этот процесс практически ничем не разнится с работами, проводимыми мастерами в иных странах.

    У данного метода имеется технологическая особенность: монтажный элемент нижних пяток стропил к основанию осуществляется методом врубки. Стропила опираются на коньковую доску. При несоблюдении этого условия на этапе создания схемы и получения расчетов, уклон станет другим, а этого лучше избегать во время определения крайнего параметра уклона, рекомендованного изготовителем кровельного материала.

    В основе вычислений мы опять имеем равносторонний треугольник, поделенный на две одинаковые части. У нас есть ширина коробки дома и уклон.

    Последовательность определения высоты конька будет состоять из таких действий:

    • В первую очередь создаем масштабированную схему, и указываем на ней точные размеры коробки дома. Лучше всего, если масштаб будет 1:100, при котором 1 см будет равняться 1 метру в масштабе. Если вам по каким-либо причинам с таким масштабом работать неудобно, можно выбрать свой, покрупнее или помельче.
    • Определим центр пролета, и уже от него прочертим вверх линию, являющуюся осью симметрии кровли.
    • При помощи транспортира от угла коробки дома пометим угол наклона создаваемой крыши. Для этого проведем линию, опираясь на помеченный угол.
    • Чтобы определить, на какой высоте потребуется разместить доску конькового прогона, стоит опираться на данные, полученные в результате пересечения оси симметрии крыши с линией наклона скатов.
    • Помечаем абрис конькового прогона и стойки, на которую будет опираться прогон. Их линия симметрии должно совпасть с линией симметрии кровли. Для этого потребуется в оба направления от оси отложить полтолщины коньковой доски и прочертить линии.
    • Линия нижней стороны треугольника, диагональ и рядом расположенная боковая грань конькового прогона вместе со стойкой укажут на определяемый нами треугольник, у которого вертикальный катет будет равняться высоте крыши.
    • Подъем делаем меньше на треть толщины доски – то есть на глубину врубки нижнего элемента стропил.
    • От определенной нами высоты вверх отсчитывает ширину коньковой доски, и прочерчиваем коньковый прогон, после чего – коньковую стойку.
    • Теперь согласно масштабу чертим стропильную ногу, учитывая, что у нее будет просадка на треть ширины из-за вырубки. Чтобы сделать работы проще, параллельно диагонали чертим прямую линию длиной 2/3 толщины стропила.

    Иными словами, высота конька – это сумма подъема крыши и 2/3 толщины стропила. В реальности идеальной точности в любом случае вы не получите. Однако незначительная погрешность считается таковой, которой можно пренебречь. Незначительные огрехи допускаются по строительным нормативам сооружения конструкции из дерева, указанным в сборнике СП 64.13330.2011. Идеальный просчет характеризуется учитыванием физических процессов на сжатие и смятие деревянных элементов системы.

    Источники: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/ustrojstvo/vysota.html, http://homemyhome.ru/kalkulyator-rascheta-vysoty-konka-stropilnojj-sistemy.html, http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-raschet-vysoty-kryshi-kak-rasschitat-pravilno-vysotu-konka-dvukhskatnoy-krovli.html

    Односкатная крыша для гаража

    0

    Как сделать односкатную крышу для гаража

    При строительстве гаражей самыми популярными были и остаются односкатные крыши, особенно когда есть примыкающие постройки. Пологий скат одинаково эффектно смотрится хоть на дворце с кирпичными стенами, хоть на скромном каркасном боксе. Плюс — это быстро, просто и надёжно. Главное знать, какой материал и конструкция оптимально подойдут в вашем случае, и тогда можно с уверенностью начинать делать односкатную крышу для своего гаража.

    Основные характеристики односкатной крыши

    Односкатная крыша — это прямая плоскость, наклонённая в одну сторону и опирающаяся на несущие стены. Конструкция крыши стандартная и универсальная в выборе кровельного материала. Так называемая «односкатка» преимущественно устанавливается на здания хозяйственного назначения, но находит применение и в постройке домов.

    Плюсы и минусы

    Популярность односкатной кровли обусловлена рядом преимуществ:

    • Простота проектирования и последующего строительства;
    • Минимальный расход материалов;
    • Скорость возведения;
    • При правильном ориентировании уклона обеспечивается высокая прочность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям;
    • Позволяет максимально эффективно использовать подкровельное пространство;
    • Дождевые стоки и снег отводятся в одном определенном направлении;
    • Применимость всех известных видов кровельных материалов;
    • Отсутствие углов, представляющих потенциально ненадёжные места.

    Конечно же, не бывает ничего идеального. Есть недостатки и у односкатной крыши, которые необходимо учесть при строительстве:

    • Нельзя обустроить мансарду, чердачное или подкровельное пространство;
    • Невозможно установить дополнительную хорошую теплоизоляцию, если она не рассчитывалась при строительстве;
    • При ветре со стороны высокой части односкатная крыша не отличается устойчивостью.

    Основные параметры односкатной крыши

    Часто приходится учитывать конструктивные особенности крыши исходя из материала стен, на которые она будет устанавливаться. В случае с односкатной конструкцией весь её вес будет распределяться вертикально вниз, что делает её независимой от материала стен, будь то керамзитобетон, пеноблок, дерево или профнастил.

    От материала стен зависит длина свеса крыши: для металла свес относительно маленький – 10-20см, для дерева – 50-60см, а для кирпича, бетона и керамзитобетона – 30-40см.

    При всей простоте односкатные крыши имеют несколько различных конструкций. Чаще такую крышу устанавливают на отдельно стоящих гаражах. Но бывает, что крыша объединяет несколько построек, либо является продолжением крыши дома. Также односкатная крыша может примыкать к стене соседнего строения.

    Угол ската рассчитывается с учётом климатической зоны и исходя из кровельного материала:

    • Рулонные материалы – от 0 до 22 градусов,
    • Битумные, фальционные металлические кровли – от 3 градусов,
    • Волокнисто-цементный лист, профнастил, фальцевая кровля — от 5 градусов,
    • Все виды (металл, керамика, битум) черепицы, сланец – от 12 градусов,
    • Высокопрофильная керамическая штучная черепица, шифер – от 15 градусов.

    В регионах и областях с небольшим количеством осадков и сильным ветром рекомендуется делать уклон не более 7 градусов, а в районах маловетреных – в 20-25 градусов. Пренебрегать данным фактором не стоит, иначе это либо приведёт к перерасходу материалов, либо высокую крышу попросту снесёт ветром.

    Если вы хотите, чтоб односкатная крыша вписалась в архитектурный ансамбль, то лучше будет придерживаться угла наклона соседних крыш.

    Расчёт

    Для проектирования в интернете можно найти массу программ, которые сами всё посчитают и рассчитают, исходя из основных параметров. Остаётся лишь замерить предполагаемый вес квадратного метра крыши и выяснить вес снежного покрова по справочнику.

    Небольшие гаражные крыши до четырёх метров прекрасно выдержат балки, уложенные на стены. А вот большие крыши до шести метров требуют устройства подкосов, иначе стропила могут прогнуться или даже переломиться. Крыша свыше шести метров требует обустройства опорных колонн либо она должна опираться на несущие стены или перегородки.

    Необходимые инструменты

    Во избежание простоев из-за нелепых недочётов следует сразу же приготовить необходимые инструменты:

    • Обязательно приготовьте шуруповёрт. Если кровля металлическая, то лучше, чтоб он был проводной. Кровельные саморезы хорошо сажают аккумуляторы, а дрель может создать проблемы, так как наверняка будет срывать головки с кровельников
    • Для разметки подойдёт карандаш или маркер, а лучше и то, и другое, и ещё мелок на всякий случай. Все они по-разному ведут себя на разных материалах.
    • Для выведения горизонтальных размеров, потребуется строительный уровень. Не стоит слепо верить лазерным уровням, ведь самый точный гидроуровень (две колбочки, соединённые мягкой трубкой) – он не оставляет погрешности даже на самом большом расстоянии.
    • При использовании паро- или гидроизоляции приготовьте строительный степлер.
    • Молоток и, возможно, кувалда – для регулировки непокорных соединений.
    • Пила – на усмотрение, лучше цепная, но если есть настроение накачать мускулатуру, можно ограничиться ручной ножовкой.
    • Рулетка и угольник – для осуществления разметки и измерений.
    • Отвес.

    Инструкция по возведению односкатной крыши гаража

    Если гараж будет отапливаемым, стоит предусмотреть вентиляцию кровли, которая осуществляется за счёт создания промежутков между кровлей и стропилами. В противном случае за счёт разницы температур будет происходить таяние снега и образование наледи на крыше.

    Итак, вы подготовили всё необходимое, начертили чертёж или схему будущей крыши, и теперь можно приступать к работе.

    1. На стены из газобетона, керамзитобетона, пеноблока, кирпича или шлакоблока необходимо уложить слой гидроизоляции – подойдёт нарезанный полосами рубероид.
    2. Устанавливаем мауэрлат – это деревянная обвязка из бруса со стороной 10-15 см. Крепление обвязки к стене осуществляется посредством штырей или анкерных болтов.
    3. Если стены выполнены из бруса, то первые два пункта можно пропустить. Делаем пропилы под стропильную систему в местах касания перекрытий. Делается это для создания максимальной площади контакта в соединении.
    4. Для усиления соединения стропил с мауэрлатом дополнительно крепятся стальные уголки.
    5. Устанавливаем крайние стропила и натягиваем между ними шнур или толстую леску, она будет выступать в роли линейки для обеспечения ровной плоскости.
    6. На стропила для обеспечения прочности кровельного материала устанавливается обрешетка из бруска 50х50 мм под углом 90 градусов, но чаще применяют более дешёвую дюймовую доску низкого качества шириной 10-15 см.
    7. Застилаем гидроизоляцией – это может быть простой полиэтилен. Важно не допускать натяжки и обеспечить нахлёст между слоями не менее 10 см, слои крепятся снизу-вверх.
    8. Далее крепится кровельный материал согласно технологической инструкции к нему.

    Если обустройство капитальных стен не вызывает вопросов, то с относительно хлипкими стенами из профнастила могут быть проблемы. В случае если для стен использовался каркас из П-образного профиля, стропила должны обязательно опираться на вертикальную стойку. В случае с более прочными материалами скелета, такими как профильная труба с квадратным сечением, устанавливается горизонтальная перекладина на стойки, которая и будет каркасом крыши.

    Уход и эксплуатация

    Ухаживать за крышей хоть и несложно, но, тем не менее, необходимо, особенно в зимний период. В принципе, основной уход сводится к своевременной чистке снега и осмотру возможных повреждений и следов гниения древесины либо ржавчины.

    Подводя итог, следует отметить простую истину, что скупой платит дважды. Не стоит экономить на влагоотталкивающих и противогрибковых покрытиях для деревянных конструкций, а также на кровельном материале. Если же вы не собираетесь подниматься на крышу для чистки снега, то потратьтесь на более мощную стропильную систему.

    Односкатная крыша для гаража

    Строительство гаража – должно быть не сложным и быстрым, а сама постройка должна соответствовать правилам безопасности и надежности. Важным этапом возведения строения является кровля, тип которой выбирается в зависимости от предпочтений хозяина и особенностей конструкции. Большой популярностью пользуется односкатная крыша для гаража, которую монтируют большое количество людей в качестве надежной и устойчивой защиты помещения для хранения своего транспорта.

    Преимущества и недостатки односкатной крыши для гаража

    На фото представлен один из вариантов гаража с односкатной крышей.

    Такая кровля обладает несомненными преимуществами, среди которых можно выделить:

    • Экономный расход материалов и рабочей силы. На такую кровлю уйдет как минимум в два раза меньше материалов, а перекрыть ее можно или самому, или вдвоем;
    • Не сложные расчеты . Основа такой кровли – равнобедренный треугольник, расчет пропорций которого прост и не требует особых знаний;
    • Простота конструкции , а значит и не сложный монтаж. Простые расчеты предполагают и несложный монтаж. Для установки такой крыши гаража своими руками не потребуется сложных конструктивных элементов или специализированной техники;
    • Возможность выполнения гаража в виде пристройки к дому , что позволит существенно сэкономить на материалах для стен;
    • Долговечность и практичность. Выполнение всех работ с соблюдением технологий расчета и монтажа обеспечит гараж с односкатной крышей длительным сроком эксплуатации и высокой надежностью.

    Не лишена такая кровля и некоторых недостатков. Среди минусов использования для гаража односкатной конструкции можно выделить:

    • Высокая подверженность снеговой нагрузке. При наличии недостаточного угла уклона, она будет слишком задерживать снег, что может привести к повреждению или нарушению общей конструкции, снижению несущей способности постройки;
    • Устройство односкатной крыши гаража не предполагает наличия чердачного помещения , так как при таком варианте между потолком и кровлей нет достаточного количества места;
    • Отсутствие чердака обуславливает сложность в выполнении качественной термоизоляции такой крыши;
    • Простота внешнего вида, что не всегда приемлемо при желании создать особый дизайн.

    Проектирование и определение оптимального угла наклона

    Главной задачей при проектировании такой конструкции — правильно определить высоту каждой из стен. Тогда крыша гаража будет иметь оптимальный угол наклона с учетом погодных условий региона и нагрузкой ее конструкции на стены и фундамент. Как определяются некоторые параметры показано на картинке.

    Чтобы правильно определить эти параметры следует учитывать три таких важных параметра:

    • Сила ветра. Существует специальная карта, в которой вся местность страны разделена на зоны, с указанием направления основных ветров и их интенсивности. Сверив свой участок по карте с расположением одной из восьми существующих зон, необходимо согласно рекомендаций специальных таблиц выбирать угол наклона. Чем интенсивнее дуют ветра, тем скат крыши должен быть более пологим, чтобы предотвратить ее срыв во время сильных порывов;
    • Количество осадков. Территория разбита на зоны и по количеству осадков. Чем больший угол наклона выбирается, тем проще снегу с него соскальзывать. Поэтому в регионах со снежными зимами крыша гаража должна быть более крутой.
    • Кровельный материал. Этот параметр выбирается также в зависимости от количества и вида осадков, характерных для данной климатической зоны. Выбрать кровельный материал, можно опираясь на таблицу, приведенную на рисунке.

    В зависимости от выбора направления ската, выбираются и стены, которые будут отличаться по высоте. Уклон может быть поперечным, тогда разница будет между боковыми стенами гаража. При такой конструкции стропила делаются меньше, чем при втором варианте. И не всегда для них требуется монтаж дополнительной опоры. На фото представлен образец такой кровли.

    Во втором случае скат выполняется от фасадной стены гаража, к задней. В этом случае сделанный в такую сторону уклон требует монтажа стропил не менее, чем 6 метров, а также необходимости их усиления дополнительными опорами.

    Чтобы закрыть конструкцию, часть над фасадом зашивают любым из предпочитаемых строительных материалов.

    При одинаковой высоте стенок может быть применен и другой способ монтажа односкатной кровли: отдельно монтируются стропильные фермы, которые потом устанавливаются на мауэрлат, придерживаясь определенного шага. Чаще всего делается одна ферма, которая примеряется и тщательно подгоняется. А потом ее используют в качестве шаблона, чтобы сделать необходимое количество остальных элементов, без работ на высоте. Когда они все будут готовы, необходимо выполнить окончательный монтаж. Нижние углы конструкций крепят непосредственно к мауэрлату. Верхние концы всех ферм обшиваются брусом, из которого создается единая конструкция.

    В таком случае, как представлено на фото, когда гараж является пристройкой жилого дома, или другого строения, одна сторона стропил упирается в стену в специально сделанные в ней кронштейны, а вторая – на стойки вертикального расположения с обвязкой.

    Особенности устройства

    Чтобы понять, как сделать односкатную крышу на гараже, необходимо разобраться с ее устройством. Вся конструкция обычно состоит из таких важных и дополняющих друг друга элементов:

    • Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки, а также необходимый для последующего крепления на него всех остальных составляющих;
    • Обрешетка , которая является опорной частью для последующей укладки кровельного материала;
    • Изоляционный слой , который включает как гидроизоляцию, так и термоизоляцию, необходимые для поддержания оптимального и стабильного микроклимата в помещении гаража;
    • Кровельное покрытие. Материал, покрывающий всю конструкцию сверху и необходимый для защиты от внешних факторов;
    • Дополнительные элементы (необходимые как для усиления, так и для стабилизации всей конструкции).

    Стропильная система

    Об особенностях строительства стропильной системы односкатной крыши рассказывается в видео:

    Стропильная система односкатной крыши монтируется достаточно просто и не требует особых навыков, но имеет при этом свои отличительные черты. Чаще всего для ее монтажа используют деревянный брус, предварительно обработанный антисептическими составами, предотвращающими гниение и проникновение грибка в древесину при размокании.

    Основными составными элементами стропильной системы являются:

    • Мауэрлат. Обычно это брус 150*150 мм, необходимый для создания прочной и устойчивой основы всей конструкции. Он устанавливается на боковые стены, и служит для равномерного распределения веса крыши, передавая его на несущие стены. К стенам он крепится при помощи анкеров. Между стенами и мауэрлатом устанавливается гидроизоляционный слой;
    • Стропильная нога. Для ног выбираются бруски сечением 50*150 мм, их длина должна превышать ширину гаража как минимум на 40- 50 см, чтобы можно было сформировать необходимый для отхода влаги свес крыши. При установке стропильных ног между ними выдерживают расстояние от 60 до 110 см;
    • Свес. Длина, на которую стропила выступают за периметр постройки. Если этот параметр недостаточный, то стропильные ноги удлиняют, добавляя кобылки;
    • Фронтон. Часть стены между углом крыши и карнизом, которую при строительстве гаража выстраивают до монтажа крыши и не делают обособленным;
    • Обрешетка – основа, на которую укладывается кровельный материал. Она может быть решетчатого типа (с различной величиной расстояния между листами фанеры, применяемая для крыш из профнастила и металлочерепицы) или сплошного, которая применяется для крыши из мягкого или рулонного материала.

    При строительстве односкатной крыши стропильная конструкция может быть смонтирована одним из способов:

    • Подвесным (с упором на концы);
    • Наслонным (наличие промежуточной опоры).

    Если пролет, который образуют опорные стены, не превышает 5 метров, то можно смело ограничиваться установкой на стропильную систему только ригелей (горизонтальных элементов). Они крепятся в местах соединения мауэрлата со стропилами.

    Особенности стропильной системы зависят от материала стен здания и его размеров.

    Поперечное сечение стропильных ног выбирается в зависимости от таких факторов:

    • Веса стропильных ног, обрешетки, гидроизоляционного слоя и утеплителя;
    • Вес кровельного материала;
    • Нагрузки атмосферного типа (осадки, ветер и т.д.).

    Правила монтажа

    Пошагово строительный процесс монтажа односкатной крыши гаража, выполняемый своими руками, состоит из таких этапов:

    • Установка мауэрлата;
    • Монтаж стропильной системы;
    • Установка утеплителя и гидроизоляционных материалов;
    • Укладка обрешетки;
    • Монтаж кровельного материала.

    Установка мауэрлата

    Этот элемент конструкции обеспечивает равномерное распределение нагрузки всего веса крыши на стены здания. Поэтому для его монтажа следует выбирать брус сечением не менее 10*10 см, устанавливается который на несущие стены постройки. Между стенами и мауэрлатом настилается гидроизоляционный слой (рубероид). Чем больший угол ската будет иметь крыша, тем толще выбираются сечения брусьев для мауэрлата.

    Крепится мауэрлат к стенам анкерными болтами, расстояние между которыми должно быть от 1 до 1,5 метров.

    Монтаж стропильной системы

    Расстояние между стропильными ногами выбирается в зависимости от тяжести кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньше должны быть эти отрезки. Для большей надежности стропильные ноги врезаются в мауэрлат и надежно крепятся к нему.

    Очень важно, чтобы все брусья были установлены под одинаковым углом наклона. Для этого перед врезанием их в мауэрлатную систему можно натянуть веревку и сначала закрепить крайние стропильные ноги, а потом по ним выровнять и остальные. Скрепление элементов выполняется при помощи гвоздей.

    Утепление и гидроизоляция

    На стропила настилается гидроизоляционная пленка и при необходимости материал для обеспечения пароизоляции. Но перед этим устанавливаются рейки контр- обрешетки. Материал укладывается внахлест, по 10- 15 см заходя на предыдущий кусок.

    Обрешетка

    В зависимости от типа материала, из которого будет выполнена крыша, выбирают вид обрешетки.

    Обрешетка монтируется поперек стропильных ног.

    Кровельный материал

    В качестве кровельного материала могут быть использованы профнастил, шифер, черепица или металлочерепица, а также рулонные материалы. В данном выборе следует учитывать предпочтения хозяина гаража и особенности постройки.

    Вариант обустройства крыши гаража своими руками показан в видео:

    Заключение

    Монтируя односкатную крышу для своего гаража, можно сделать простую и надежную защиту автомобиля от ветра, снега, дождя и холода, которая не займет много времени и будет по стоимости выгоднее, чем другие варианты крыш.

    Односкатная крыша для гаража – особенности создания и эксплуатации

    Подготовительный этап: выбор материалов, проект, расчет наклона

    Рассмотрение различных вариантов устройства кровли гаража, как правило, ограничивается сметой, а в варианте бюджетного строительства наилучшим вариантом будет устройство односкатной крыши.

    Начать здесь необходимо с расчета угла наклона крыши. Связанно это с тем, что при малом угле наклона возникает необходимость дополнительного усиления стропильной конструкции и устройства дополнительных подпорок.

    При небольшом наклоне – в 25-30 градусов, не рекомендуется использование таких материалов, как черепица. Для металлочерепицы, шифера и профнастила необходим угол наклона 35-45 градусов, более крутую односкатную крышу для гаража проектировать не рекомендуется, поскольку в таком случае высота одной стенки будет выше на 1,5-2,5 метра, что нерационально для такого типа строения.

    На выбор материала существенно влияет вариант проекта крыши. Оптимальным для односкатной крыши строения 5*8 метров (размер среднего гаража, из двух помещений: гаражного пространства и помещения мастерской-кладовки) рационально выбрать проект поперечного расположения несущих балок, с обрешеткой и гидроизоляцией с возможностью усиления с опорой на потолочные балки.

    Такая конструкция позволит получить наиболее устойчивую кровлю, способную выдержать большую нагрузку при минимальном расходе материала.

    Балки для обычного, стандартного по размерам гаража (ширина порядка 4 м) имеют сечение 100х50 мм, для большей ширины гаража лучше использовать 100х200 мм или больше. Балки укладывают с шагом не больше одного метра.

    К примеру, для здания 5*8 метров, при уклоне крыши 30 градусов основными показателями будут:

    • угол наклона – 30 градусов;
    • площадь поверхности (с учетом свесов по 50 см) – 61,48 метра квадратных;
    • примерный вес кровельного материала 676,26 кг (кровля из асбестоцементных шиферных листов стандартного размера)
    • количество рулонного изоляционного материала (при нахлесте 10%) стандартный рулон 1*15 метров – 4,5 рулона.

    Стропила: -сечение 100*200 (материал сосна) 1018,79 кг – 1,7 метра при шаге 0,5 метра.

    Обрешетка:

    • количество рядов – 14;
    • равномерное расстояние между досками 36,4 см;
    • количество досок стандартной длины 6 метров – 21 шт;
    • объем досок обрешетки – 0,47 метра кубических.

    Устройство крыши

    Процесс возведения стропильной системы односкатной крыши во многом является более легким делом по сравнению с более привычной двускатной крышей. Однако, это только на первый взгляд.

    Одной из проблем, возникающих при строительстве такого вида конструкции, является правильная укладка несущих балок:

    • большая длина односкатной кровли требует четкого выдерживания угла наклона по всей длине;
    • обязательное расположение стропильной конструкции с выдержанной геометрией (прямыми углами, разве что кроме случая постройки многоугольного строения);
    • возможностью обойтись без использования мауэрлата.

    При варианте укладки стропил на стену без мауэрлата производится четкий расчет мест установки стропил и контроль укладки всех балок со строгим выдерживанием расстояния между ними. В дальнейшем процесс строительства выглядит так:

    • укладка стропил;
    • проверка расстояний, закреплением положения стропил по краям и середине стропила досками обрешетки;
    • закрепление стропил на стенах при помощи шпилек, анкерных болтов, или кирпичной кладкой (при таком варианте время возведения кровли может затянуться на несколько дней, так что анкерными болтами намного быстрее, а кирпичную кладку можно сделать позже);
    • обшивка стропил досками обрешетки;
    • установка водостоков;
    • укладка гидроизоляционного материала;
    • монтаж кровельного покрытия;
    • установка ветровых досок;
    • в случае необходимости установка конькового свеса.

    Преимущества и недостатки односкатной крыши

    Во многом преимущества односкатного варианта кровли очевидны:

    • дешевизна конструкции;
    • простота расчета проекта;
    • быстрота возведения;
    • возможность в перспективе модернизации и усовершенствования.

    Вместе с тем нужно представлять и обратную сторону такого проекта:

    • необходимо отводить большой объем водостока;
    • кровля требует дополнительного обслуживания в случае аномально больших снегопадов;
    • отсутствие водосточной системы при уклоне ската в сторону ворот во время оттепелей и заморозков чревато обледенением поверхности перед воротами;
    • отсутствие водостока в дождливую погоду при расположении уклона в сторону ворот (если нет второго входа в гараж) оборачивается капитально промокшей одеждой, особенно если заклинит замок.

    Особенности создания и эксплуатации

    Большим плюсом такого вида кровли в постройках является возможность самостоятельного ее возведения.

    По сути, при строительстве крыши основным инструментом будет являться рулетка и карандаш, ведь практически все элементы не требуют сложных манипуляций с инструментами. В отличие от двускатной или четырехскатной крыши в этом варианте нет сложных соединений стропильной конструкции.

    Доски, балки укладываются максимальными длинами, гидроизоляционное покрытие раскатывается без особых усилий, а шифер не требует точного раскроя. Кроме этого, подачу материала можно производить изнутри помещения, существенно сокращая время и силы.

    Несмотря на простоту конструкции, такая кровля имеет свои особенности эксплуатации:

    • при строительстве обязательно устройство ветровых досок;
    • внутренние коммуникации вентиляции гаража должны выходить наружу через стены, а деревянные элементы по возможности, кроме антибактериальной обработки должны быть обработаны антипирогельным составом;
    • при аномально большом снежном покрове придется принять меры к очистке крыши от снега, а при активном таянии снега на шиферном покрытии нужно быть вдвойне аккуратнее.

    Особенностью такого вида кровли является и технология возведения на различных видах стен:

    • при возведении на кирпичных, железобетонных или блочных стенах, возможно обойтись без мауэрлата, закрепив стропильную конструкцию с помощью анкерных болтов;
    • на деревянных, каркасных и сборно-щитовых конструкциях стен рекомендуется использовать верхнюю балку каркаса или стены в качестве мауэрлата или устанавливать его поверх;
    • в любом случае рекомендуется делать свес не менее 50 см со всех сторон крыши.

    Источники: http://garazhmechti.ru/krysha/kak-sdelat-odnoskatnuyu-kryshu-dlya-garazha.html, http://proroofer.ru/vidu-krish/odnoskatnaya/odnoskatnaya-krysha-dlya-garazha.html, http://orcmaster.com/remont/krysha/odnoskatnaya/dlya-garazha.html

    Монтаж софитов на карниз крыши

    0

    Пошаговая инструкция по монтажу софитов своими руками

    Подшивка свесов крыши является заключительным этапом кровельных работ, суть которого состоит не только в защите кровельного покрытия, но и в придании ему эстетичного и законченного внешнего вида. Одним из наиболее частых вариантов подшивки является использование специально предназначенных для этого панелей – софитов.

    Софитные изделия появились на строительном рынке относительно недавно, однако получили широкое распространение и популярность благодаря наличию большого числа преимуществ, таких как эстетичный внешний вид, доступная стоимость, длительный срок эксплуатации, а также простота в установке под кровельные свесы.

    Виды софитов

    Софитные панели могут изготавливаться из различных материалов, и в зависимости от этого подразделяются на металлические (оцинкованные, алюминиевые, медные) и пластиковые (виниловые). Каждая из разновидностей имеет свои особенности, преимущества и недостатки. В то же время процесс их установки во многом сходен и имеет не так много отличий друг от друга.

    Софиты под крышу имеют перфорированную структуру, что способствует свободной циркуляции воздуха и защищает материал от сырости, плесени и гнилостных процессов. Неперфорированные софиты не используются для кровли, но применяются с целью отделки закрытых помещений.

    Если же говорить о производителях, то в настоящее время немало фирм, выпускающих качественные софитные панели. Например, большой популярностью вследствие своего высокого качества пользуются софиты Деке для подшивки кровли, производимые компанией Деке Экстружн (Docke Extrusion). Их гарантийный срок составляет 50 лет, что безусловно является отличным показателем для таких изделий. Другие известные производители софитов – такие фирмы как Mitten, Grand Line, Holzplast и т. д.

    Инструменты и материалы для монтажа софитов своими руками

    Подшивка софитными панелями кровельных свесов – дело несложное, а потому обычно можно обойтись без помощи специалистов, произведя установку софитов своими руками. Конечно, небольшие навыки и старание для этого всё же потребуются.

    Прежде, чем браться за такую работу, следует ознакомиться с инструкцией по монтажу софитов для крыши и подготовить необходимое оборудование.

    Набор инструментов, необходимый для монтажа софитов своими руками, включает следующее:

    • рулетку;
    • уровень;
    • нож;
    • столярный молоток;
    • ножницы по металлу;
    • уголок;
    • ножовка с мелкими зубцами;
    • электродрель;
    • дисковая пила.

    Без последних двух инструментов можно обойтись, но они сильно облегчают работу и ускоряют процесс монтажа.

    Расчет необходимого количества материалов производится довольно просто: карнизные свесы условно разделяются на прямоугольные участки, и для вычисления площади каждого из них длина умножается на ширину. Далее, исходя из размера самих софитных изделий, вычисляется необходимое количество панелей для монтажа. Конечно, при покупке желательно взять немного больше материала, предусмотрев некоторый запас – на случай погрешностей в расчетах и ошибок в работе.

    Помимо самих софитных панелей, в процессе монтажа используются те или иные дополнительные элементы к ним: J-фаски, J-профили, H-профили, иногда внешние и внутренние уголки. К числу необходимых элементов относятся также деревянные бруски для сооружения каркаса подшивки (обычно сечением 5 на 5 сантиметров). Наконец, для установки требуются и крепежные детали: чаще всего при монтаже софитов используются дюбели и оцинкованные самонарезающие шурупы.

    Инструкция по установке софитных панелей

    Для установки софитных панелей под кровельные свесы необходимо вначале соорудить каркас или короб, к которому они будут крепиться. С этой целью один брусок сечением 5 на 5 сантиметров крепят к стене дома посредством дюбелей. Еще один брусок закрепляется с внутренней стороны карнизной доски, после чего набивают поперечные рейки, соединяющие эти два бруска. Фиксацию брусков к стропильным конструкциям можно сделать с помощью саморезов.

    Далее производится крепление самих софитных панелей. С этой целью, в соответствии с предварительно произведенными измерениями, софиты нарезаются на отрезки требуемых размеров.

    Крепление софитов к тем или иным конструкциям осуществляется посредством дополнительных элементов. J-фаской подшиваются карнизные свесы кровли. Функция H-профилей состоит в креплении софитов в местах поворотов под прямым углом. Они могут использоваться также для непосредственного соединения самих панелей друг с другом. Посредством J-профилей осуществляются боковые примыкания софитов к карнизам и прочим конструкциям: софитные панели на боковых участках вставляются в J-профили и фиксируются в них.

    Помимо этого, между собой софиты крепятся также при помощи крючков и отверстий, расположенных по краям.

    В зависимости от разновидности панелей и конфигурации кровельных свесов, инструкция по монтажу софитов может иметь определенные отличия, однако, благодаря использованию замковых элементов и вспомогательных приспособлений, установка их в любом случае является делом несложным.

    Правила подшивки софитов

    При всей простоте процесса, имеются определенные правила и рекомендации, без соблюдения которых установка софитов не будет правильной и может повлечь неприятные последствия в процессе эксплуатации.

    Основные из таких нюансов, требующих соблюдения в процессе монтажа, заключаются в следующем:

    • Софиты, особенно пластиковые, следует крепить аккуратно, без изгибов и натяжений.
    • Крепление панелей не должно быть слишком плотным, с фиксацией до упора.
    • Детали стыкуются между собой до появления характерного «замкового» щелчка.
    • Для монтажа собственными руками непрофессионалам лучше всего выбирать софиты из пластика. Их установка значительно проще, нежели других разновидностей, поскольку пластик отличается малым весом, гибкостью и легко подвергается нарезке.
    • Теплоизоляция фасада и все отделочные работы при строительстве дома должны быть завершены до начала монтажа софитных панелей.

    Монтаж софитов на карниз крыши

    Крыша здания не только выполняет свои прямые функциональные задачи, но и является отражением статуса проживающих в нем жильцов. Завершенная крыша всегда смотрится богаче, даже если в ее возведении использовались далеко не самые дорогостоящие продукты. Помочь достичь этого вам поможет монтаж софитов на карниз крыши. Данные элементы не только придадут крыше вашего жилья большей красоты, но и позволят некоторым естественным процессам протекать в нужном русле.

    Первая встреча с софитами

    Если вы впервые слышите это слово, то вам наверняка ничего не подскажет ни название, ни место их размещения. Но узнав о них раз, вы никогда не забудете.

    Материал для производства софитов

    По сути, софиты – это обшивочный материал для внутренней части крыши. Сырьем для его производства может выступать как древесина в виде досок и вагонки, так и металл или винил. Производители данных продуктов для крыши за очень короткий срок стали пользоваться большой популярностью и когда компания начала разрастаться, они решили производить и второстепенный товар – потолочные панели. Они выпускаются как с перфорированным телом, так и полностью гладкой поверхностью.

    Основными преимуществами софитов можно вынести следующее:

    • Долговечность
    • Неприхотливость в уходе. Для очистки поверхности достаточно протереть увлажненной тряпкой
    • Высокая износостойкость
    • Неблагоприятная для микроорганизмов среда, следовательно, плесень и грибок не будет образовываться
    • Богатый ассортимент цветовой гаммы и оттенков. Это свойство софитов в большинстве случаев является основной причиной их покупки
    • Дешевизна

    Наверняка вам известно, что все строительные материалы имеют недостатки. Поэтому к минусам софитов можно отнести то, что деревянные элементы необходимо обрабатывать специальными защитными растворами и подвергать шлифовке. Если не обращать внимание на этот незначительный минус, то качественно уложенные деревянные софиты будут смотреться куда лучше пластиковых или металлических.

    Виниловые элементы для заполнения карнизных свесов существенно отличаются от древесины как внешним видом, так и сроком эксплуатации. Хотя, что касается последнего, то здесь все будет зависеть от качества монтажа и места вашего проживания. Такой материал будет выглядеть как новый даже по прошествии нескольких лет.

    Теперь давайте рассмотрим металлические софиты. Как правило, их производят из профилированных листов оцинкованной стали. В строительных магазинах можно встретить продукты, декорированные различными рисунками, которые в свою очередь являются перфорацией. Металлические панели довольно легкие, следовательно, проблем с транспортировкой и устройством возникнуть не должно. Их тело бывает, как с перфорацией, так и без нее. Если рассматривать второй вариант, то их можно использовать в качестве обшивки стен или других вертикальных элементов крыши. Благодаря продуманной перфорации естественной вентиляции ничего не мешает, а за счет перепада давления создается тяга, которая позволяет быстрее проветривать чердачное помещение.

    Благодаря широкому ассортименту красок можно создать уникальный внешний вид здания, притягивающий гостей на кружечку чая. Помимо этого, ваш статус существенно поднимется в глазах прохожих за счет завершенности вашей защиты от непогоды.

    Покупка софитов

    Я решил отнести приобретение софитов в отдельный пункт потому, что от этого момента будет зависеть внешний вид вашего здания.

    Придя в строительный магазин, в первую очередь, обратите внимание на цвета, предлагаемые продавцом. Когда вы определились с оттенком, приступите и изучению самого продукта. Стоит отметить, что неперфорированные элементы можно комбинировать и в результате получить интересное решение. Но многие застройщики не являются творческими людьми, поэтому используют их в качестве обшивки для стен, а те, что с отверстиями в качестве элементов кровли.

    Наверняка, увидев частично перфорированные софиты, вы задумаетесь над их функциональным предназначением. Но здесь все, как обычно, просто. Именно такие элементы чаще всего комбинируют с гладкой продукцией. Как правило, их использование вне помещения нецелесообразно, поэтому они годятся лишь для внутренней отделки.

    Элементы с отверстиями чаще всего устраиваются в те места, где вентиляция играет важную роль. В качестве идеально подходящего объекта можно привести кровлю, покрытую черепицей.

    Поддержав материал в руках и рассмотрев их вблизи, можно выделить еще несколько плюсов.

    • Софиты являются прочными и легкими продуктами, следовательно, просты в транспортировке и укладке. Для проведения работ вам не потребуется вызывать специалиста, вы можете совершить всю работу самостоятельно, но для удобства лучше обзавестись напарником
    • Совершать монтажную работу можно в совершенно удобное для вас время. На это никак не повлияют погодные условия. Работа по подшивке свесов крыши не займет много времени, а результат чувствуется сразу и сохраняется на много лет
    • Благодаря сырью для производства софитов они не подвержены гниению и распространению микроорганизмов (это не касается древесины)

    Технология обшивки свесов софитами

    Монтаж софитов на крышу может производиться двумя способами. И в целях экономии вашего времени я заострю внимание на самом популярном. Суть его заключается в устройстве нескольких элементов в одной плоскости, но с некоторой особенностью. Один из них будет находиться на стене здания, а второй на ветровой доске.

    В качестве подготовительных работ необходимо соорудить специальные профили, к которым и будет производиться крепление софитов. В качестве крепежных элементов в обоих случаях выступают гвозди с шагом 30-40 сантиметров.

    Чтобы подробнее понять, как правильно осуществить монтаж софитов на карниз крыши предлагаю посмотреть это видео:

    Если внешний вид здания играет для вас важную роль, и вы беспокоитесь о нем, то для проведения монтажных работ лучше всего пригласить специалистов, но если вы хотите попробовать решить данную задачу своими силами, то вам помогут советы, предложенные ниже.

    В строительной сфере существует уйма разновидностей кровель, поэтому трудно сказать, какой метод и технология монтажа софитов вам подойдет.

    Если панели закрывают карнизный свес и в результате этого образовывается треугольник, то при сильном ветре допускается некоторое гудение. Оно создается за счет большой тяги, которая проносится ветром через чердачное пространство и выходит через коньковый элемент.

    Благодаря хорошему расположению, обшивка для карнизных свесов никогда не выцветет и не повредится. Но стоит понимать, что любые механические воздействия могут легко нарушить структуру софитов и вам придется осуществлять замену. Не стоит забывать и о том, что пластик при температуре свыше 60 градусов начинает деформироваться, следовательно, нельзя допустить его нагревания до этого порога. При складировании материалов перед работой, убедитесь, что внешние условия никак не смогут навредить панелям.

    Работа с софитами из винила

    Особенности работы с виниловыми продуктами заключается в том, что их размеры могут изменяться в связи с погодными условиями.

    Например, при отрицательных температурах размеры планки составляют порядка 10 сантиметров, но при воздействии на нее горячего воздуха она увеличится в размерах на 5 миллиметров. Такое свойство материала в обязательном порядке стоит учесть при монтажных работах.

    Помимо этого, существуют еще несколько особенностей:

    • Планки нельзя крепить близко друг к другу. Это делается для безопасной эксплуатации и предотвратит повреждение элементов при сильных перепадах температур
    • Установка виниловых панелей должна происходить в спокойной обстановке, нельзя спешить и прилагать сильное давление
    • Крепежные элементы в виде гвоздей должны располагаться на панели аккурат по центру отверстия, иначе может возникнуть трещина
    • Следите за тем, на сколько глубоко входят гвозди. Не позволяйте шляпкам повреждать материал
    • Нанесение герметика вдоль софитов и промеж них самих приведет к нарушению естественной вентиляции, так что лучше не делать этого
    • Виниловые продукты довольно хрупкие, поэтому в процессе монтажа не допускаются сильные динамические нагрузки

    Некоторые из знакомых могут вам советовать не приобретать виниловые софиты за счет их прихотливости, но могу заверить вас, здесь все иначе.

    Богатство выбора оттенков, и простота монтажных работ в совокупности с дешевизной являются определяющими факторами для приобретения данного материала.

    Монтаж софитов на карнизы и свесы крыши своими руками

    Крыша дома – сложная, многослойная конструкция, от надежности и продуманности которой зависит комфорт проживание и долговечность строения. Она защищает от холода, атмосферных осадков и ветра. Процесс возведение крыши в настоящее время сильно отличается от того же процесса каких-то 50-70 лет назад, так как строительный рынок за это время увеличил ассортимент присоленный, инструментов и материалов, значительно упрощающим работу. К таким изобретениям, помогающим в нелегком деле возведения крыши, относятся софиты, панели, используемые для подшивки карнизов. В этой статье мы расскажем, как своими руками выполняется монтаж софитов.

    Устройство и виды

    Софитами называют панели, используемые для подшивки карнизов, отливов, свесов, с частичной или полной перфорацией. По внешнему виду они напоминают обычный сайдинг, но имеют ширину до 80 см, что ускоряет и упрощает процесс монтажа своими руками. Софиты изготовляют из многих материалов: из пластика, оцинкованной стали, алюминия. По внешнему виду различают следующие виды продукции для подшивки крыши:

      Перфорированные. Полностью перфорированные софиты представляют собой панели, поверхность которых полностью равномерно покрыта отверстиями. Через эти отверстия активно осуществляется воздухообмен, поэтому такими панелями подшивают карнизные свесы. Монтаж софитов с полной перфорацией своими руками позволяет защитить пространство между краем крыши и стеной от проникновения влаги, насекомых, птиц, но при этом не ограничивать циркуляцию воздуха между стропильной системой и атмосферой.

    Важно! Выбирая софиты, в первую очередь обращайте внимание на ширину панелей. В строительных магазинах встречаются модели с размером 30-80 см. Учтите, чем шире софит, тем быстрее и легче выполнить подшивку своими руками. Неопытному мастеру удобнее будет работать с виниловыми панелями, так как они проще режутся, а также имеют меньший вес.

    Способы монтажа

    Установка софитов – достаточно простая работа, с которой своими руками может справится даже начинающий строитель. Для монтажа потребуется полный комплект крепежных профилей, ножовка или острый нож, саморезы, шуруповерт, маркер, линейка, а также лестница, так как работа выполняется на высоте. Существует две распространённых методики подшивки свесов софитами:

      Диагональная подшивка. При диагональном методе подшивки софитные панели располагаются параллельно кровельному свесу крыши. Чтобы выполнить монтаж таким образом, крепежный профиль устанавливают прямо на стропильные ноги или кобылки. Диагональный метод установки подходит не для каждой крыши: он выполняется, если уклоны не превышает 25 градусов, а длина свеса не больше 5-6 м. Этот вариант подшивки не очень удобный, так как крепление софитов происходит в труднодоступных местах, кроме того, он отнимает больше времени, увеличивает расход материала.


    Горизонтальная подшивка. Горизонтальный способ подшивки отличается от диагонального тем, что софиты прикрепляются параллельно уровню земли. Для этого из деревянных брусков или металлических уголков сооружается короб, на который в последствии фиксируются панели. Такой метод позволяет в короткие сроки подшить длинные свесы и сэкономить, сократив расход софитов. Для самостоятельного монтажа этот способ подходит больше, так как реализация горизонтальной подшивки проще диагональной.

    Обратите внимание! Трехметровый софит в розничных магазинах стоит 250-600 рублей, на эту сумму влияет материал, ширина и страна-производитель, выпускающая продукцию. Кроме того, для подшивки потребуется комплект направляющих планок, который может удвоить озвученную сумму. Средняя стоимость услуг по монтажу софитов составляет 300-350 рублей за погонный метр, поэтому выполнив работы своими руками, можно сэкономить значительную сумму.

    Технология монтажа

    Крепление софитных панелей на фронтонный или карнизный свес является простой технологической операцией, которую выполняют после завершения кровельных работ, но перед установкой водосточных желобов, так как они затрудняют доступ к месту монтажа. Инструкция по подшивке элементов конструкции крыши изнутри выглядит следующим образом:

      Подготовительный этап. Во время подготовительного этапа нужно проверить, что стропильные ноги имеют одинаковую длину, а затем закрепить на нее ветровую (карнизную) доску, на которую в последствии устанавливаются кронштейны для фиксации водостока.

    Важно! Виниловые софиты претерпевают линейное колебание размеров при изменении температуры окружающей среды. При повышении они немного расширяются, а при похолодании – сжимаются. Хоть эти колебания совсем незначительны и не превышают 1-2 мм, опытные мастера рекомендуют избегать жестких креплений при монтаже. Закручивая саморез, нужно остановится и оставить зазор 1-2 см, чтобы софиты не деформировались при изменении размера.

    Выбирая материал для подшивки свесов, нужно помнить, что софиты обладают малым весом, легко монтируются и обеспечивают вентиляцию стропильного каркаса кровельной конструкции. Способность беспрепятственно пропускать воздух, но препятствовать проникновению влаги – главное преимущество, отличающее этот вид панелей, которые в прямом смысле продлевают жизнь деревянным стропилам и термоизоляционному материалу, не позволяя распространиться грибку, плесени и гнили.

    Видео-инструкция

    Источники: http://kryshadoma.com/sves-kryshi-karniz/poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu-sofitov-svoimi-rukami.html, http://goldkryshi.ru/182-montazh-sofitov-na-karniz-kryshi.html, http://krovlyakrishi.ru/elementy-kryshi/drugie/montazh-sofitov-na-karnizy-i-svesy-kryshi.html

    Гидроизоляционная пленка для кровли

    0

    Гидроизоляционная пленка для кровли – основные советы

    Для чего нужна гидроизоляция

    Основная задача – защита кровли от проникновения дождя, снега, талых вод. Влага приводит к коррозии металлических частей конструкции, гниению стропильной системы, снижению теплоизоляции.

    Стандартная используется чаще всего в бассейнах, банях, саунах.

    1. Антиконденсаторная имеет сложную структуру. Она состоит из полипропиленовой ткани (адсорбирующий слой) и гидрофобного напыления. Она впитывает водяные пары, а затем во время проветривания выводит их за пределы кровли. Теплоизоляция при этом остается сухой и сохраняет свои свойства. Применяется для кровли с двумя вентиляционными зазорами.
    2. Диффузионная мембрана – это сложная структура, которая способна выводить влагу наружу, но не пропускать внутрь. Это возможно благодаря поверхности с многочисленными порами в виде воронок. Широкая сторона воронок обращена внутрь.Без воздушного зазора микропоры быстро закупориваются, материал теряет свои свойства.
    3. Мембрана супердиффузионная. Для этой мембраны воздушный зазор не требуется. Его можно укладывать прямо на поверхность утеплителя. Это значительно облегчает монтажные работы. Супердиффузионные мембраны отличаются направлением проницаемости, то есть имеют внешнюю и внутреннюю стороны. Выпускаются также мембраны, в которых нет необходимости учитывать направление паропроницаемости.
    4. Пленки микроперфорированные. Состоят из трех слоев. Слой с перфорацией выполнен в виде арматуры из лавсановых полос. Два внешних слоя – ламинированная пленка. За счет перфорации водяные пары могут эффективно выветриваться. Армирование создает дополнительную прочность.

    Как выбрать материал

    Кровля может быть холодной или теплой, плоской или скатной. Конструкция является основным критерием для выбора гидроизоляционных материалов.

    Разнообразный ассортимент гидроизоляционных материалов позволяет удовлетворить запросы всех покупателей.

    Для укладки понадобятся:

    1. Строительный степлер со скобами.
    2. Молоток.
    3. Гвозди с широкой шляпкой (желательно оцинкованные).
    4. Двусторонний бутило-каучуковый скотч.
    5. Рейки для обрешетки.

    Порядок монтажа гидро и пароизоляции для скатной теплой кровли:

    1. Пароизолятор.
    2. Утеплитель между стропилами.
    3. Вентиляционный зазор.
    4. Гидроизолятор.
    5. Вентиляционный зазор.
    6. Кровельное покрытие.

    В строительстве любого здания кровля является одним из основных элементов. Она защищает от ветра и осадков. Современная конструкция состоит из целого набора строительных материалов, которые помогают сделать ее прочной, влагонепроницаемой и долговечной. При возведении кровли большое значение имеет гидроизоляционная пленка. От нее также будут зависеть сроки эксплуатации всей постройки.

    Назначение материала

    Кровля выполняет функцию главного защитника помещения от атмосферных осадков и ветра. Когда в такой конструкции происходит повреждение, сразу снижается эффективность всего строения. Влага, проникающая в конструкцию кровли, постепенно разрушает все элементы крыши.

    Чтобы избежать разрушения кровли, используется подкровельная гидроизоляционная пленка. Такой термоизоляционный материал надежно защищает утеплитель в кровле. Благодаря ему происходит испарение в атмосферу или в отвод из-под крыши. Для этого делается специальный желоб, прикрепленный на карнизной доске вдоль ската.

    Рано или поздно кровельное покрытие может повредиться из-за старения либо механического повреждения. Если появилась протечка, то при использовании гидроизоляционного слоя он не даст попасть атмосферной влаге сразу в чердачное помещение. Она не сможет сразу распространиться дальше, что позволит вовремя принять меры и устранить неполадки.

    Пленка также защищает конструкцию от проникновения внутреннего конденсата. Он возникает из-за разницы температуры подкровельного пространства и улицы. Гидроизоляционный материал служит барьером от попадания влаги внутрь помещения.

    Виды пленок

    Сейчас в продаже можно найти много видов подкровельных гидроизоляционных материалов. Чтобы разобраться в этом вопросе, следует знать характеристики и особенности этих материалов.

    Широко используемым подкровельным материалом считается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Это не обычная пленка, а мембрана на ее основе. Такие мембраны разделяются на несколько подвидов:

    • Обычная пленка из полиэтилена с высокой плотностью толщиной минимум 200 мкм, без доступа воздуха и влаги, процесс вентиляции происходит за счет зазоров между утеплителем и кровельным покрытием;
    • Перфорированная пленка с микроскопическими отверстиями, гидробарьер отличается хорошей паропропускаемостью, что делает его отличным материалом при сооружении крыши из металлочерепицы и металлического профнастила;
    • Трехслойная армированная пленка имеет внутри стекловолоконную сетку и с двух сторон покрыта плотным полиэтиленом. Такой вариант мембраны хорошо отводит влагу из-под кровельного пространства, но не обладает паропроницаемостью.

    Полипропиленовая пленка имеет высокую прочность и стойкость к ультрафиолетовым лучам. Такие свойства защищают от атмосферных осадков на чердачном помещении. Есть пленки с утепленной основой, но они образуют конденсат в процессе эксплуатации. Производители разработали мембрану с вискозно-целлюлозным волокном. Оно отличается свойством впитывать влагу, не образуя капель. Под влиянием воздушных потоков влага начинает просыхать при отсутствии условий для образования конденсата.

    Пергамин имеет вид кровельного картона. Он пропитан составом из тугоплавкого битума с пластикофикаторами. Пергамин в рулонах применяют для гидро- и пароизоляции разных элементов в строительстве. Его производят нескольких видов, имеющих разную маркировку.

    Перфорированные и диффузные мембраны обладают способностью защитить кровельную конструкцию от прямого воздействия атмосферных осадков. Они также создают барьер для испарения водяных паров. Перфорированный материал обеспечивает высокую паропроницаемость. Он представляет собой нетканого полотна из синтетических волокон и применяется в качестве ветро- и гидроизоляции.

    Пленка с дышащей мембраной отвечает всем основным требованиям теплосбережения и гидроизоляции кровли. Это оптимальный выбор из всех видов материалов для гидроизоляции. Единственный недостаток — высокая стоимость.

    Основные критерии выбора

    В общих расходах, потраченных на возведении крыши, гидроизоляционная пленка составляет всего 5% от всех средств. Однако на таком материале не стоит экономить. Недорогие и некачественные материалы быстрей придут в негодность. Такая экономия выльется в еще большие расходы, поскольку потом придется снимать покрытие. Необходимо выбирать материал, который будет соответствовать виду кровли, отвечать основным требованиям.

    Пленки применяют для жилых и нежилых помещений. Однако специалисты рекомендуют сразу покупать пленку под «теплый» чердак. Это позволит в случае переоборудования не тратиться снова на крышу. Необходимо учитывать основные характеристики материала:

    • Устойчивость к ультрафиолету, что очень важно, когда строительные работы проводятся в сильную жару и это может повлиять на эксплуатационные качества, а изделия с низким сопротивлением к УФ становятся более хрупкими;
    • Водонепроницаемость — очень важное свойство, особенно для регионов с обильными осадками, а также для крыш с металлочерепицей, поэтому стоит выбирать пленку с ламинированием;
    • Сопротивление на разрыв — оно указано с поперечным и продольным значением, порывы ветра и талая вода создают нагрузку, а с оптимальным показателем материал прослужит дольше;
    • Горючесть идет под буквой «В», а также обозначается цифрами, желательно отдавать предпочтение изделиям с меньшим показателем;
    • Антиконденсат — эта характеристика очень важна для крыш из металла, под которыми часто собирается влага, пленка поглощает ее и с помощью вентиляции выводит;
    • Армирование — такое свойство есть у пленки с каркасом из полиэтиленовой сетки, что обеспечивает прочность при натяжении, она выдерживает нагрузки и даже выполняет роль дренажа при попадании на нее воды. В ней есть перфорация, она хорошо выносит различные температуры;
    • Самоклеящаяся полоса — таким свойством обладают многие рулоны, что значительно облегчает процесс укладки материала, а также не оставляет отверстий, особенно актуальна при создании сложных конструкций;
    • Паропроводимость — это способность пропускать через материал пар, который поднимается под жилым помещением, есть варианты изделий с низкой и высокой проницаемостью.

    Все пленки с любыми характеристиками смогут выполнять свои функции только при условии правильного монтажа.

    Правила монтажа

    Работы по выполнению монтажных работ делаются в несколько этапов. Крыша, которую планируется утеплять, состоит из:

    • кровельного настила;
    • гидроизоляции;
    • утеплительного слоя;
    • пароизоляции;
    • обшивки потолка.

    Главное назначение гидроизоляционной пленки — надежная защита строения от неблагоприятных факторов. Чтобы она прослужила долго, ее необходимо укладывать в определенной последовательности.

    Для начала на пленке делают разметку и раскраивают. Подготовленные полотна укладывают поверх утеплителя с нахлестом и перпендикулярно к стропилам. Пленку следует укладывать только гладкой стороной к настилу на кровле, а изнаночной стороной к утеплителю. Необходимо сделать так, чтобы материал провисал около 2 см между ребрами стропильной системы.

    С помощью степлерных скоб или гвоздей с плоскими шляпками полотна фиксируют на кровельном каркасе. Стыки дополнительно проклеивают монтажной лентой, после чего закрепляют брусками контробрешетки. Это позволит создать вентиляционные зазоры между гидроизоляцией и утеплителем. Заключительный этап — набивают обрешетку и укладывают кровельное покрытие.

    Специалисты советуют при выборе материала для гидроизоляции учитывать особенности климатических условий, тип чердачного помещения. Если правильно выбрать материал и качественно выполнить монтаж, то кровля будет надежной и прослужит долгие годы.

    Плёнка для гидроизоляции кровли: как сделать правильный выбор

    Оглавление:

    Её величество гидроизоляционная плёнка. Давайте попробуем найти ответ на логичный вопрос: «Какому материалу отдать предпочтение?».

    Что такое гидроизоляционная плёнка

    По определению – это полимерный материал с водонепроницаемой структурой, предназначенный для защиты строений от влаги. Раньше строители вообще оставляли этот этап обустройства кровли без внимания, или использовали рубероид.

    На современном строительном рынке изоляционный материал условно подразделяется на две категории:

    Плёнки

    Мембраны

    Обе категории выполняют защитную функцию, но мембраны имеют многослойную структуру и обеспечивают немаловажный фактор: паропроницаемость. Эта особенность состоит в том, что мембрана способна пропускать воздух, но не даёт просачиваться воде. В результате, на внутренних поверхностях и утеплителе не образуется конденсат.

    Разновидности плёнок

    1. Пергамин

    Проверенный материал для паро- и гидроизоляции. Изготавливается материал на основе целлюлозы, пропитанной битумным составом. По сути, речь идёт о многослойном картоне, устойчивом к воздействию влажной среды.

    Такая изоляция проста в монтаже, не выделяет токсичных и других опасных веществ.

    2. Полиэтиленовая плёнка

    Надёжный материал, где высокие показатели прочности достигаются за счёт дополнительного армирующего слоя. Продукция представлена на рынке тремя категориями:

    Неперфорированная

    Перфорированная

    Армированная

    У перфорированных плёнок поверхность покрыта микроскопическими порами, армированный вариант имеет слой из фольги, что делает его незаменимым для изоляции помещений с повышенным уровнем влажности.

    3. Полипропиленовая

    Устойчивы к воздействию ультрафиолета. Верхняя поверхность таких плёнок обычно гладкая, нижняя состоит из целлюлозно-вискозного волокна. Благодаря своей структуре, нижний слой обладает повышенными впитывающими свойствами и накапливает влагу, которая испаряется под воздействием высоких температур.

    Оптимально подходят для кровли из металлочерепицы или профнастила.

    4. Дышащие мембраны

    По своим свойствам напоминают кожу. Это нетканный материал, обладающий способностью беспрепятственно пропускать воздух, но предотвращать попадание влаги в подкровельное пространство. Преимущество мембран заключается в том, что они могут монтироваться непосредственно на утепляющий слой.

    Материал идеален для холодных чердаков и утеплённых мансард.

    Что предлагает рынок

    Ютафол

    По свое структуре, это многослойный материал, выпускающийся на армированной основе. Внешняя поверхность образует водонепроницаемый слой, нижняя – пароизоляционный, что препятствует появление конденсата.

    Продукция представлена на рынке тремя основными категориями:

    Ютафол Д

    Многослойное гидроизоляционное полотно, которое часто применяется для обустройства проветриваемой кровли.

    Ютафлекс Д

    Двухслойная плёнка, которая из нетканной основы и ламинирующей поверхности. Такая изоляция подходит для двускатных крыш.

    Ютавек

    Состоит из 4-х слоёв, применяется при монтаже невентилируемых крыш, может укладываться на теплоизоляцию.

    Мембрана Tyvek

    Это диффузные кровельные мембраны, представленные на рынке 3-мя основными группами:

    Soft.

    Solid.

    Supro.

    Для данного вида изоляции характерны такие преимущества:

    Отличная сочетаемость с любыми видами теплоизоляции.

    Простота монтажа: укладывается при помощи скоб или клея.

    Кроме этого, мембрана монтируется на теплоизоляцию, не нуждаясь в обрешётке.

    Дельта

    Продукция выпускается немецкой компанией Dorken, представлена на рынке такими вариантами:

    Диффузионные мембраны – трёхслойное полотно из нетканного полипропилена.

    Плёнки с антиконденсантнымслоем – полиэстеровая основа с полиуретановым покрытием, отличается высокой прочностью на разрыв.

    Плёнки для монтажа по сплошному настилу – трёхслойная паропроницаемая мембрана.

    Для нижней кровли – предусмотрено влагоотталкивающее дисперсионное покрытие.

    Для фальцевой кровли – плёнка, поверхность которой покрыта решёткой из полипропиленовой нити.

    Является качественным, но дорогостоящим материалом.

    Технониколь

    Среди кровельной гидроизоляции этого производителя можно выделить два вида материалов:

    Бикрост

    Это изоляционное полотно, состоящее из прочного стекловолоконного основания с двусторонним нанесением битумной смеси и наполнителей. Защитный поверхностный слой состоит из крупнозернистой и мелкозернистой посыпки.

    В первом случае используется сланец, во втором – песок. Применяется для обустройства всех типов кровли и выполнения ремонтных работ.

    Унифлекс

    Рулонная гидроизоляция, которая изготавливается на полиэфирной основе с добавлением битумно-полимерного раствора. В качестве модифицирующих добавок для повышения технических характеристик применяются доломит или тальк.

    Здесь также используются крупно- и мелкозернистые посыпки, в качестве дополнительной защиты наносится полимерная плёнка или фольга.

    Изоспан

    Гидроизолирующая плёнка, соответствующая требованиям санитарной и пожарной безопасности, подходит для защиты от влаги любых зданий и сооружений. На особенности использования указывает маркировка производителя.

    A – защита от ветра и влаги.

    B – пароизоляция, укладывается под утеплитель.

    C – вспомогательный гидроизолирующий слой.

    D – ламинированная плёнка для неутеплённых крыш.

    Всего компания выпускает свыше 10 разновидностей гидроизоляции с многоцелевым применением.

    Клобер

    Высокопрочные гидроизолирующие плёнки, обладающие высокой сопротивляемостью влаги. Продукция показывает неплохую прочность на разрыв, нейтральна к температурным перепадам и воздействию ультрафиолетовых лучей. Представлена на рынке тремя вариантами:

    Армированная.

    Диффузионная.

    Светоотражающая.

    Ондутис

    Неплохая гидроизоляция, которая широко применяется в многоэтажном и частном строительстве, успевшая зарекомендовать себя с положительной стороны. Здесь можно выделить три группы:

    RS – надёжная защита от ветра и влаги, устойчивая к любым атмосферным воздействиям.

    RV 100 – тканевое полотно, обладающее высокой прочностью на разрыв, отличный вариант для обустройства временной кровли.

    RVM – нетканная плёнка с теплоотражающей поверхностью.

    Все категории показывают сравнительно неплохие эксплуатационные характеристики, являются экологически безопасным материалом.

    Optima D

    Гидроизоляционная полипропиленовая плёнка с ламинированным покрытием. Благодаря высоким показателям прочности, материал может применяться для обустройства основной и временной кровли, используется при выполнении ремонтных работ.

    Чтобы изоляция с максимальной эффективностью справлялась со своей функцией, листы укладывают внахлёст с заходом 10 см, обязательно оставляют вентиляционный зазор не менее 15 сантиметров.

    Проверка качества уложенной гидроизоляции

    Правильность монтажа кровельной гидроизоляции определяют по трём критериям:

    Охватывает всю площадь, включая фронтоны, свесы и карнизы.

    Нижний изоляционный слой выведен за пределы карнизной планки.

    Изоляция плотно прилегает к стеновым конструкциям и трубам.

    Если работы выполнены в соответствии с этими пунктами, проблем с защитой здания от влаги не возникнет.

    Сколько прослужит плёночная гидроизоляция

    В составе материала отсутствуют компоненты, способные к биоразложению. На основании этого, все производители утверждают, что гидроизоляционные мембраны прослужат не менее 50 лет без потери первоначальных свойств. С оговоркой, что при монтаже не было допущено технологических просчётов и ошибок.

    Гидроизоляционные мастики – альтернатива плёнкам и мембранам

    По своей структуре, такие мастики являются многокомпонентным материалом с высокими адгезивными и проникающими свойствами. Состав такого вещества обычно состоит из битума, дополненного различными заполнителями и модифицирующими пластификаторами. Ключевое преимущество — доступная цена и простота нанесения.

    Мастика наносится механическим способом, что позволяет в максимально сжатые сроки обрабатывать большие участки. Средний показатель производительности труда: 1 000 м2 за 8-часовую смену.

    Жидкая гидроизоляция надёжно сцепляется с любым основанием, заполняя все микротрещины. Благодаря этой особенности, материал можно использовать для защиты от влаги любых элементов здания: кровля, полы, стены и фундамент.

    Источники: http://orcmaster.com/remont/krysha/gidroizolyacionnaya-plenka.html, http://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/gidroizolyaciya/podkrovelnaya-gidroizolyacionnaya-plenka-dlya-kryshi.html, http://bydom.ru/news/read/vybiraem-optimalnuyu-gidroizolyacionnuyu-plenku-dlya-krovli.html

    Монтаж кровельных сэндвич панелей

    0

    Технология монтажа кровельных сэндвич панелей

    Для легкого и надежного сооружения кровли своими руками применяются сэндвич-панели с оцинкованной профилированной обкладкой. Это покрытие имеет ребра жесткости в виде трапеции и, соответственно, такую же фактуру наполнителя. Самостоятельный монтаж кровельных сэндвич панелей возможен даже для крыши сложной формы. При этом понадобится обзавестись особыми грузозахватными приспособлениями и подъемным механизмом. Например, краном или струбциной.

    Условия для строительства крыши из сэндвич-панелей

    Независимо от формы крыши должны соблюдаться следующие условия:

    • ее уклон составляет 5 и более градусов для сплошного покрытия,
    • для крыши с встроенными световыми/слуховыми окнами уклон составляет от 7 градусов.

    Технологическая схема раскладки панелей указывается в проекте на дом (в пояснительной записке). Документация включает в себя размерные данные плит, их количество, тип и расположение крепежных деталей, чертежи узлов.

    Крепление плит для подъема и переноса

    Для монтажа кровельных сэндвич панелей необходимо обеспечить стройплощадку подъемной спецтехникой с такими захватами, которые не повредят верхний слой плит. Например:

    • с войлочным или резиновым покрытием,
    • с вакуумными присосками.

    Современное строительство отдает предпочтение второму варианту.

    Особенности монтажа

    Технология монтажа крыши данного типа имеет свои особенности. Так, потребуется соорудить не стандартный конек, а дополнить его конфигурацию внутренней планкой. Между встречными плитами, под коньком, появится свободное пространство. Его понадобится заполнить монтажной пеной. Именно ее, срезанную после высыхания, должны закрыть полиуретановые прокладки, к которым будут крепиться плиты (на клейкую основу).

    Таким образом, будут созданы:

    • прокладки, создающие профиль,
    • приконьковая планка,
    • коньковая планка.

    Совет: расстояние между стропилами крыши должно быть равным ширине сэндвич-панелей. Это условие позволит исключить подрезание и подгонку плит, что сделает минимальным расход материала.

    Инструкция пошагово

    Работы стартуют с укладывания нижней плиты и ее прикрепления к дополнительной балке, подпирающей стропила (прогон). Используется одна из двух схем укладки:

    • снизу вверх (вертикальные ряды формируются слева направо),
    • горизонтальными рядами слева направо.

    Какой будет схема монтажа для конкретного строения — также оговаривается в проектной документации. На каждом следующем этапе осуществляется крепление кровельных сэндвич панелей к прогонам, а не к другим балкам. Монтаж к коньку не проводится.

    Герметизация щелей

    Для надежной герметизации стыков в замковое соединение плит наносится уплотнитель. Такой прием позволит избежать мостиков холода, обеспечит грамотное утепление и хорошее качество монтажа кровли.

    Важно: силиконовый уплотнитель не должен содержать в своем составе кислоты, иначе будет происходить коррозия металла, разрушение покрытия.

    Когда подъемный механизм доставит панель к месту монтажа, с его нижней стороны надо удалить защитную пленку. Это можно сделать со всей поверхности или только в той части плиты, где будет соединение и крепление. Для подъема и подачи плиты используются 2 захвата, а не 1, даже, если сэндвич панель короткая. Это гарантирует ровную подгонку без перекосов.

    Последовательность крепления сэндвич панелей:

    • три самореза крайней плиты закручивают в кровельный прогон через выступающую волну ребра жесткости;
    • расстояние от края панели до первого самореза составляет 50 мм, не меньше;
    • плиты внутреннего расположения (не крайние) достаточно фиксировать 2-мя саморезами.

    Саморезы и перехваты

    Для работ используются стальные саморезы с уплотнительными шайбами из синтетического каучука. Место стыковки 2-х панелей лучше усилить металлическими перехватами трапециевидной формы, повторяющими форму профиля.

    Совет: для монтажа кровли своими руками понадобится мощный шуруповерт. Именно поэтому лучше выбрать электрический инструмент, а не аккумуляторный. Также необходимо обеспечить подвод электрокабеля для подачи электросети.

    Саморез должен входить в прогон под углом 90 градусов. Малейшие перекосы крепления исключаются. Одновременно с этим на металлическом профиле не должно быть вмятин, то есть, нельзя перекручивать саморез.

    Как не повредить поверхность сэндвич панели?

    Для сохранения нового вида профиля и для качественного соединения элементов необходимо соблюдать следующие условия монтажа:

    • резка плиты осуществляется ножницами по металлу (ручными, электрическими) или ручной циркуляркой;
    • замковые соединения должны быть чистыми, попавшая в них стружка сразу удаляется;
    • замковый выступ предыдущей панели должен войти плотно во впадину следующей плиты;
    • работникам лучше ходить по кровле в обуви с мягкой подошвой, исключающей царапание металлического покрытия.

    Монтаж панелей с фальцевым замком

    В отличие от замка Roof-lock (внахлест) плиты могут иметь фальцевое соединение. Такой замок обеспечивает ровную поверхность кровли: отсутствуют ребра жесткости в виде выступающей трапециевидной волны. В этом случае монтаж крыши сэндвич плитами делают вкручиванием саморезов в плоскую поверхность. Места креплений также указываются в проектной документации.

    Следует знать, что одинарный фальцевый замок (лежачий или стоячий) не может полностью исключить проникновение влаги при расширении металла от высоких температур. Именно поэтому при выборе фальцевого типа соединения лучше отдать предпочтение двойному замку (лежачему или стоячему). В этом случае технология крепления плит остается аналогичной одинарному замку, однако риск разгерметизации снижается.

    Окончание работ: конек

    После укладки плит выполняется следующая работа:

    • сооружение внутренней коньковой планки,
    • заполнение стыковых панельных щелей монтажной пеной,
    • снаружи на гребень 2-х стыкующихся панелей монтируют приконьковую планку,
    • последняя (наружная) планка — коньковая — венчает кровлю.

    В заключение следует сказать: если используются сэндвич-панели с минеральной ватой, щели заполняют этим же материалом, но не пеной. Для устройства водоотлива необходимо предусмотреть между планками свеса специальные крюки. К ним будут крепиться желоба.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей: технология и инструкция

    В современном мире развития технологий, промышленная индустрия не стоит на месте. Взамен тяжелым и токсичным отделочным материалам приходят совершенно новые альтернативные методы отделки. Сэндвич панели, сочетающие легкость и прочность, пользуются спросом и большой популярностью не только в жилом, но и в коммерческом строительстве. Что же представляет собой данный материал и как произвести его монтаж?

    Сэндвич панели: особенности материала

    Если Вы решили перекрыть кровлю, то Вам нужно будет для этого выбрать и изучить много возможных материалов. Также нужно будет учесть и особенности планируемой перекрываемой крыши.

    Выбранный материал должен обладать высокими прочностными характеристиками и иметь наилучшие технологическими показателями. От этого будет зависеть срок эксплуатации кровли и то, не будет ли она со временем протекать. Звукоизоляция, теплоизоляция, также являются важным показателем при выборе материала для кровельных работ. Все эти качества присущи сэндвич панелям для кровли. Они имеют малый вес по отношению к фундаменту возводимого здания и наилучшую теплоизоляцию.

    Верхний слой кровельной сэндвич панели покрыт специальной пленкой, которая снимается перед или уже, непосредственно, после установки.

    Укладывают материал на ровное основание, чтобы избежать его деформации.

    Требования при работе

    Все монтажные работы имеют подготовительные этапы. В данном случае они такие:

    • Проверить установку конструкции, сверив ее с проектом, и устранить найденные недочеты (если таковы будут иметься).
    • Проследить соответствие прогонов, ригелей и других частей конструкции.
    • Проконтролировать на плоскость прогоны, на которые будут фиксироваться плиты.
    • Подготовить необходимые инструменты.

    Также важно учитывать, что монтаж кровли сэндвич панелями должен происходит согласно инструкции и может осуществляться при особенных условиях:

    • скорость ветра не должна быть больше 9 м/с, так как материал имеет небольшой вес;
    • во время атмосферных осадков работы не выполняются;
    • если при работе нет искусственного освещения, то ее выполняют только в дневное время;
    • сжатие продольных стыков между кровельными панелями осуществляют при температуре не ниже +4ºС.

    Пройдя предварительные работы можно приступать к основной ее части.

    Последовательность монтажа сэндвич панелей

    Сэндвич панели для кровли имеют свою технологию установки:

    • Панели кладут поперек прогонов, которые находятся параллельно карнизу. Расстояние между прогонами не должно быть больше 2 м.
    • Монтаж плит производят поверх теплоизоляционного слоя. В роли теплоизолятора лучше выбрать минеральную вату. Обратите внимание, если вы выберете данный материал, то работа должна проходить в респираторе.
    • Начинается укладка материала с нижней части угла крыши. Плиты устанавливают в вертикальном положении и прикрепляются к основанию саморезами. Следите, чтобы плита не повредилась.
    • Делается поперечный стык. Наносится герметик на место нахлеста первой плиты. В следующей делается подрезка с торца, то есть обрезается стальная обшивка снизу верхней панели и убирается утеплитель. Далее наносится герметик на верхнюю обшивку, которая находится внизу панели. После крепится панель к каркасу. А в завершении верхняя панель фиксируется к нижней саморезами.
    • Потом выполняется скрепление механических продольных стыков. Делают его перед самой установкой. В щель замка с внутренней стороны материала закладывается силиконовый герметик. Работа закончена.

    Чтобы данный кровельный материал был установлен правильно, PaneliGid предлагает вам просмотреть видео монтажа кровельных сэндвич панелей

    Соблюдаем правила

    Выполненная работа будет эффективной и качественной, если будет соблюдаться инструкция по монтажу кровельных сэндвич панелей. А она включает в себя такие правила:

    • панели подходят для поверхностей, с наклоном не больше пяти градусов;
    • устанавливать кровельный материал лучше из панелей, длина которых не больше 10 м, тогда их удобнее будет поднимать на крышу, и они не будут деформированы в дальнейшем;
    • укладывают кровельные панели под уклоном 5%. Если же уклон превышает 15º, то потребуется дополнительная установка упоров, так как панели могут съехать вниз;
    • в процессе монтажа находится в нескользкой обуви;
    • поднимать панели на поверхность нужно аккуратно, не повредив замки стыков и поверхность панели;
    • в ветреную погоду особенно важно соблюдать правила безопасности, так как легкость панелей и их большая длина опасны;
    • защитную пленку можно снимать только перед монтажом;
    • отходы после обрезки панелей нужно удалять сразу, чтобы не нарушить защитный слой поверхности.

    Все сэндвич панели перед началом монтажных работ нужно обязательно как следует защищать от внешних факторов. Правильное хранение, транспортировка, монтаж, соблюдение всех инструкций и технологических процессов по монтажу кровельных сэндвич панелей – это основной залог успеха. Если будут соблюдены все правила, то ваша кровля прослужит не один десяток лет.

    Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что выбор кровельных сэндвич панелей сделан правильно и несет за собой ряд преимуществ, которые понравятся вам и вашим близким, а также будут защищать ваш дом от непогоды в любое время и радовать не один десяток лет.

    Технология монтажа кровельных сэндвич панелей: основные моменты

    Монтаж кровельных сэндвич панелей имеет определенные отличия от традиционной процедуры монтажных работ. Он настолько прост, что для своего исполнения особого опыта не требует. С ним довольно легко и быстро справятся и начинающие, только при этом должна точно, во всех тонкостях выполняться технология монтажа кровельных сэндвич панелей.

    Монтаж кровельных сэндвич панелей – инструкция ↑

    Эти конструкции для кровли очень прочны. Несущая способность кровельных сэндвич панелей достаточно высока: они в состоянии с легкостью противостоять снеговой нагрузке до 150 кг/м2 и ветровой – до 48 кгс/м2. Эти характеристики обеспечивают ребрам жесткости защитного металлического слоя более высокие показатели, нежели у стеновых. Помимо прочего они выполняют роль своеобразных водостоков, которые помогают отводить талую воду и осадки с крыши. Отличная теплоизоляция позволяет использовать кровельные «сэндвичи» при строительстве зданий во всех климатических поясах.

    К монтажным работам нельзя приступать, не ознакомившись предварительно с соответствующей документацией, в которой должна содержаться максимально полная информация о типе, размерах плит, виде профиля и т. д. Там же должны быть отмечены места примыканий, количество, тип и расположение соединительных элементов, узлы крепления сэндвич панелей, требуемое количество материалов гидро- и теплоизоляции.

    Каким должен быть скат крыши

    Уклон – не меньше, чем 1 : 10 (7⁰).

      В случае минимально допустимого уклона ската эти конструкции не должны иметь поперечных стыков. В обязательном порядке должна проводиться герметизация внутреннего замка любым нетвердеющим герметиком, например, силиконовым. Уменьшение шага прогонов может увеличить несущую способность кровли. Если уклон больше 15⁰, то в районе свеса на стыке торцов устанавливают дополнительные упоры, чтобы предотвратить их сползание вниз.

    Желательно применять плиты длиной менее 10 метров, тогда, с одной стороны, во время подъема практически нивелируется риск их повреждения, с другой – уменьшается вероятность возникновения деформаций при значительных перепадах температуры. Шаг прогонов не рекомендуется принимать большим двух метров.

    Подъем

    Обшивку подымают с помощью грузоподъемников, используя либо механический захват, либо вакуумные присоски. Второй вариант подходит практически при любом способе монтажа.

    Монтажная резка

    Все плиты, как правило, бывают покрыты специальной предохранительной пленкой. Перед монтажными работами ее снимают внутренней обкладки (там она голубого цвета).

      Саму резку непосредственно проводят на специальных стойках, имеющих мягкое покрытие (войлок, пенопласт). Учитывая чувствительность покрытия к повышенной температуре, при резке используют пилы с мелкозубчатым полотном. Что же касается жестяных работ, то для них больше подойдут ручные ножницы. После каждой операции по резке или сверлению поверхность обшивки и замки бережно очищают от образовавшейся металлической стружки.

    Крепление кровельных сэндвич панелей

    Их крепят к опорной конструкции, выполненной из бетона, металла, древесины и так далее. Монтаж сэндвич панелей на стальные конструкции выполняют, используя специальные оцинкованные саморезы кровельные из углеродистой стали. Обычные их размеры:

      в длину – 12.5 мм, диаметры резьбы – 6.3 мм под головкой шестигранной формы, к низу сверловидного наконечника –5,5 мм.

    Таким образом практически естественным образом отпадает необходимость в предварительном просверливании отверстий в плите. Они дополнительно укомплектовываются специальными (19-мм в длину) шайбами с прокладкой EPDM. Саморезы вворачивают шуруповертом, и благодаря конструкции обеспечивается не только надежный крепеж, но и идеальная герметизация.

    Требуемое количество шурупов рассчитывается, исходя из таких данных, как

      тип объекта; расположение плит ветровая нагрузка.

    Технология монтажа сэндвич панелей: описание укладки ↑

      Монтаж кровельных плит проводят рядами от свеса по направлению к коньку. Первая плита должна формировать свес. Вторую обрезают, в месте нахлеста покрывают герметиком и прикрепляют и к опоре, и к первой плите. Закончив укладку первого и второго ряда, начинают выполнять продольное межпанельное соединение. Следующий, третий, ряд также начинают снизу и так дальше. При монтаже доборных элементов все места соприкосновения обрабатывают силиконовым герметиком.

    Выполнение поперечного стыка

    Поперечный стык кровельных плит выполняют со следующим нахлестом:

      5–10⁰ (9–18%) – 300 мм; 10–20⁰ (18–36%) – 200 мм.
      У верхней панели снизу обрезают стальную обшивку примерно на величину нахлестки. Удаляют также и слой утеплителя. На верхний профиль, расположенной снизу панели, наносят соответствующий герметик (бутил каучуковый или силиконовый). Затем панель крепят к каркасу и в конце между собой крепят панели саморезами.

    Продольные стыки

    Выполнив крепление сэндвич панели к каркасу, их механически прочно соединяют через продольные места соединения в замках. Сразу перед укладкой плит с внутренней стороны в паз замка закладывают силиконовый герметик.

    Источники: http://osnovam.ru/krysha/tehnologiya-montazha-krovelnyh-sendvich-paneley, http://paneligid.ru/montazh-krovelnyx-sendvich-panelej-texnologiya-i-instrukciya/, http://stylekrov.ru/texnologiya-montazha-krovelnyx-sendvich-panelej-osnovnye-momenty.html

    Как правильно уложить профнастил на крышу

    0

    Как положить профнастил на крышу – правила укладки, пошаговое руководство

    Профилированные листы (их еще называют профнастилом) — кровельный строительный материал, используемый для монтажа наружных ограждений. Он очень востребован при укладке кровли. Среди преимуществ материала можно выделить простоту монтажа.

    Существует специальная технология, как правильно класть профнастил на крышу. С выполнением задачи справится даже неопытный человек. Самостоятельный монтаж кровельного покрытия позволит в значительной степени сэкономить.

    Первоочередной задачей стоит грамотный выбор материала. Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов по этому вопросу.

    Особенности выбора профнастила

    Еще до того, как класть профнастил на крышу, необходимо подготовить материалы. Маркировка профилированных листов обозначает прочность и назначения изделия. Для укладки кровли подходят материалы с обозначением от С-8 до Н-158. Существуют различные дополнительные индексы, обозначающие форму профиля или шаг волны.

    Специалисты сформулировали главное правило выбора материала: чем больше уклон крыши, тем ниже должна быть маркировка изделия.

    При выборе профилированных листов стоит учитывать наличие ребер жесткости и водоотводящих зазоров. Такие изделия отличаются большей долговечностью из-за повышенной надежности и отводу жидкости. Соответственно, кровля из этого профнастила прослужит дольше.

    Когда с выбором марки материала покончено, можно переходить к расчету нагрузки и планированию размеров обрешетки. Это подготовительный этап, как правильно класть профлист. Величина шага конструкции выбирается на основании маркировки профнастила. Чем она выше, тем больше этот показатель.

    Производители выпускают профилированные листы с полимерным и оцинкованным покрытием. Оба варианта применимы для обустройства кровли. Они обладают высокими эксплуатационными свойствами и долговечностью.

    Основное достоинство изделий с полимерным защитным слоем заключается в высокой устойчивости к влиянию внешней среды. Кроме того, выбор таких профилей отличается богатством цветовых решений. Но стоит понимать, что то, как правильно класть профнастил, не зависит от покрытия материала.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как положить профнастил на крышу, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Для начала нужно запастись всеми требуемыми инструментами и материалами. Необходимо нарезать профилированные листы согласно расчетам по использованию материала.

    Для изделий с толщиной до 0.6 мм предпочтительнее всего выбирать просечные ножницы, для остальных — рычажные. Болгарку использовать крайне нежелательно. При нарезании материала с ее помощью возможно возникновение различных дефектов.

    Инструменты, которые потребуются при укладке профилированных листов:

    • электродрель и шуруповерт;
    • скобозабивной пистолет;
    • пистолеты для герметиков;
    • кусачки;
    • рулетка;
    • шаблон для обрешетки;
    • молоток;
    • шнуры для разметки;
    • строительные карандаши или маркеры;
    • клещи.

    При выполнении любых строительных работ необходимо соблюдение правил безопасности, что позволит избежать возможных травм. Это относится и к тому, как класть профлист на крышу. Края металлических листов довольно острые, поэтому при работе с ними нужно использовать плотные перчатки. Предпочтительно по крыше передвигаться в мягкой обуви, наступая в места с обрешеткой.

    Укладка кровельного материала на крышу

    Перед началом монтажа кровельного материала, необходимо разобраться с общим принципом, как правильно укладывать профлист. Важный нюанс — размер нахлеста креплений. Данный параметр выбирается на основании угла ската крыши.

    Соотношение наклона кровли с нахлестом:

    1. Если уклон кровли меньше 14 градусов, требуется нахлест при укладке от 200 миллиметров. Для крыши с уклоном до 12 градусов обязательно нужно обработать все нахлесты силиконовым герметиком.
    2. Если уклон кровли 14-30 градусов, то размер нахлеста находится в диапазоне 150-200 мм.
    3. Для кровли с уклоном от 30 градусов, нахлест — 100-150 мм.

    Если планируется монтаж профилированных листов на пологую кровлю, то желательно использовать строительную пену.

    Теперь подробнее рассмотрим, как правильно положить профнастил на крышу. Специалисты советуют составить пошаговый план действий. Он поможет структурировать выполнение работ. Технология укладки сама по себе не отличается сложностью, но не все знают ее нюансы. Поэтому необходимо действовать в полном соответствии с инструкцией. Читайте также: «Правильная укладка профнастила на крыше – как всё сделать правильно».

    Расчеты профнастила

    Еще на стадии планирования необходимо вычислить различные параметры (длина и высота листов и шаг обрешетки), а также расход материалов. При выполнении расчетов следует основываться на характеристиках здания и условиях местности. Читайте также: «Как сделать расчет профлиста на крышу – сколько надо листов и доборных элементов».

    Подготовка крыши перед тем, как класть профлист

    Когда с предварительными расчетами покончено и все готово к укладке, необходимо обустроить гидро- и теплоизоляцию для будущей кровли. К задаче нужно подходить крайне ответственно.

    Некачественный монтаж может привести к образованию влаги под настилом, которая будет его разрушать. Результатом станет низкая долговечность обрешетки и промерзание крыши. Это приведет к повышенной влажности в доме, образованию плесени и повреждению отделки стен и потолка.

    Чтобы избежать такого исхода, в конструкции профиля необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, а также обустроить гидроизоляцию. Предпочтительнее всего для этого использовать специальную пленку. Такая пленка под профнастил на крышу укладывается с карниза горизонтально. При этом сохраняется нахлест от 12 до 15 см, а также провис между стропилами примерно в 2 см. Для соединения краев пленки используется обычная клейкая лента.

    В плоскости стропил необходимо обустроить теплоизоляцию. Под конец профилированные листы покрываются пароизоляционной мембраной либо специальной пленкой. Читайте также: «Как стелить профнастил на крышу правильно – особенности укладки профлиста на кровлю».

    Как правильно положить обрешетку

    Для монтажа профнастила требуется обрешетка, которая размещается поверх защитной пленки. Деревянные элементы конструкции предварительно нужно обработать антисептиком. При создании каркаса потребуются прежние расчеты (шаг крепления).

    Укладка кровли

    Разберемся, как положить первый лист профнастила на крышу. Начинать монтаж нужно с нижнего угла торца кровли. Если укладка производится на нестандартной крыше, то рекомендуется предварительно выполнить раскладку листов на бумаге. Когда присутствует водосточная система, то необходимо делать свес профлиста не больше 60 мм. Если ее нет, то допустимо увеличение этого размера.

    Первый лист при укладке нужно выравнивать по углу и карнизу крыши. Для закрепления используется саморез. Второй лист выравнивается таким же образом, соединяется с предыдущим с заданным нахлестом на саморезы. Дальнейшие листы крепятся аналогично, выравниваются по карнизу. Затем материал соединяется с обрешеткой. С тем, как правильно класть профлист на крышу, разобрались. Читайте также: «Как покрыть крышу металлопрофилем».

    Как ухаживать за кровлей

    Основная часть работы окончена, остается только убрать весь мусор и покрасить покрытие. Профилированные листы должны быть чистыми. Нужно регулярно проверять состояние покрытия. Рекомендуется выполнять это раз в год. Такой подход позволит продлить срок службы кровельного покрытия, а также сохранить его первоначальный внешний вид.

    Процедура, как класть профнастил, не отличается высокой сложностью. При выполнении работы нужно четко следовать технологии, соблюдая технику безопасности. В таком случае кровельное покрытие получится надежным и долговечным.

    Как правильно положить профнастил на крышу

    Обустройство крыши — важный этап строительства любого здания. От качества кровли зависит насколько комфортным будет дом. Одним из лучших материалов для обустройства кровли считается профнастил. Он характеризуется высоким качеством и невысокой стоимостью.

    Положить профнастил на крышу можно самостоятельно. Однако для выполнения этой задачи необходимы специальные навыки и знания. Ниже вы узнаете о том, как осуществляется правильная укладка профнастила. Мы детально разберем каждый этап выполнения этой работы.

    Особенности профнастила

    Привлекательность профнастила связана с его невысокой ценой и эстетичным внешним видом. У этого материала есть свои плюсы и минусы. Необходимо ознакомиться с ними еще до его покупки. К плюсам профнастила следует отнести:

    • стойкость к влаге;
    • огнеупорность;
    • легкий монтаж;
    • устойчивость к ветровым нагрузкам и ультрафиолету;
    • экологичность;
    • разнообразная цветовая гамма материала;
    • длительный срок эксплуатации.

    Рассматриваемая продукция не требует специального ухода. Она отлично сочетается с другими стройматериалами. Все это говорит о выгоде использования профнастила. Однако у материала есть и свои недостатки. Выглядят они следующим образом:

    • риск утраты герметичности кровли из-за неправильного монтажа;
    • снижение устойчивости к коррозийным процессам в результате повреждения полимерного слоя;
    • слабая звукоизоляция.

    Потребители особенно отмечают последний пункт. Во время дождя возникает сильный шумовой эффект. Однако его можно существенно снизить посредством установки «кровельного пирога».

    Рассматриваемая продукция имеет несколько типов. Профнастильные листы могут быть:

    1. Стеновыми — «С». В основном применяется для обшивки стен зданий. Имеет небольшую толщину и высоту. Характеризуется высокой прочностью. Эту разновидность стройматериала также можно использовать для обустройства кровли.
    2. Несуще-стеновыми — «НС». Показатель толщины стройматериала варьируется от 0.5 до 0.8 миллиметров. Обладает высокой жесткостью. Применяется для обшивки стен и покрытия кровли.
    3. Длинный — «Н-158». Имеет длину 158 миллиметров. Эта разновидность материала очень популярная. Она характеризуется предельно высокой жесткостью, надежностью и долговечностью.
    4. Евростандарт — «Н-153». Показатель толщины этого типа стройматериала может составлять до 1.5 мм. Масса такого профлиста варьируется от 10 до 20 кг/м 2 . Высота листа составляет 150 миллиметров. Такие листы обладают высокой несущей способностью. Их используют для перекрытий и обустройства крыши.
    5. Массивный— «Н114». Самый мощный вариант профлиста. Показатель толщины может быть до 1.2 мм. Масса материала варьируется от 10 до 15 кг/м 2 . Имеет дополнительные складки, повышающие показатели надежности.
    6. Универсальный — «Н-75». Показатель толщины варьируется от 0.7 до 1 мм. Масса профлиста составляет 10 кг/м 2 . Его допустимо применять в качестве как защитного, так и несущего стройматериала.
    7. Несущий — «Н». Характеризуется высокими показателями жесткости. Применяется для установки массивных перекрытий. Является наиболее популярным профлистом, применяемым для обустройства кровли.

    Профнастил выпускается в широком ассортименте. Как вы уже смогли убедиться, материал достаточно разнообразный. У потребителя есть возможность не только выбрать наиболее подходящий тип материала, но подобрать профлист в гармоничной цветовой гамме, сочетающейся с остальными элементами дизайна здания.

    Какой инструмент вам понадобиться?

    Положить профнастил на крышу не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Главное, каждый этап работы выполнять правильно. Если действовать строго по инструкции, с этой задачей сможет справиться человек, обладающий минимальными строительными навыками.

    Укладка профнастила начинается с подбора инструмента. В вашем арсенале должно быть все необходимое для монтажа этого стройматериала. Чтобы выполнить работу качественно вам понадобиться наличие:

    • строительного пистолета с герметиком;
    • строительного степлера;
    • молотка и дрели;
    • шуруповерта и ножниц по металлу;
    • маркера (карандаша) и рулетки;
    • веревки и уровня;
    • ножа.

    Учтите, что полимерное покрытие профлиста не обладает стойкостью к высокому температурному режиму. Это означает, что резку стройматериала нужно выполнять «холодным» методом. Применение сварки полностью исключено. Для подрезания профлистов можно использовать ножницы по металлу, а также ножовку с мелкими зубцами или электрический лобзик.

    Рекомендуем запастись достаточным объемом антикоррозийной грунтовки. Ей нужно обрабатывать срезы профлистов, возникающие после подрезки материала. Антикоррозийная грунтовка позволит существенно увеличить эксплуатационный срок рассматриваемых изделий.

    Подготовительные работы перед укладкой

    Начальный этап заключается в сборке кровельного пирога. Выполняется эта задача также, как и при обустройстве крыши посредством применения других стройматериалов. Поэтому основное внимание уделим сооружению обрешетки. Конструкция настила будет различаться в зависимости от крутизны скатов крыши, и высоты профлистов. Если наклон скатов не более 15°, нужно:

    • Сооружать настил сплошного типа из листового стройматериала. Для этой цели можно применять ДВП. При этом применяемый профлист должен иметь высоту порядка 20 мм. Во время установки придерживайтесь ширины нахлеста в две волны.
    • Возводить разреженную обрешетку из досок размером шага — 300 мм, в том случае если вы решили применять профнастил с показателем высоты 3.5 см. Процедура укладки должна выполняется с нахлестами в 1-ну волну.
    • Монтировать разреженную обрешетку с шагом между досками равным 500 мм, если применяется стройматериал с показателем высоты профиля 44 мм.

    В ситуации, когда скаты обладают углом более 15° нужно сооружать обрешетку разреженной. При этом следует делать шаг между досками составляющий от 350 до 650 мм. Данный показатель варьируется в зависимости от высоты профиля.

    Расчет количества стройматериалов на крышу

    Перед укладкой профнастила на крышу осуществите расчет объема стройматериалов. Первое, что нужно сделать — узнать площадь кровли. Для решения задачи используйте специальные геометрические формулы.

    Общее значение — сумма площадей всех скатов. Уточните длину других элементов конструкции. Речь идет о торцевых свесах, карнизах, различных примыканиях, ребер, ендове и коньке.

    Для расчетов используйте рабочие габариты профлистов.

    Чтобы узнать количество стройматериала, необходимого для укладки горизонтального ряда, показатель длины ската разделите на ширину рабочей поверхности листа. Нахлест профлистов должен в среднем составить 80 мм.

    Размер вертикального нахлеста следует подбирать исходя из разновидности профнастила и волнового шага. Он также зависит от уровня наклона скатов.

    В процессе подсчета числа профлистов помните о ширине свесов, предусмотренных проектом.

    Монтаж профнастила

    Укладка профнастила на крышу своими руками состоит из нескольких задач. Ниже мы подробно рассмотрим каждую из них.

    Крепление материала к крыше

    Процедура крепления стройматериала посредством саморезов происходит поэтапно. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

    1. Выровняйте карниз ската, чтоб получить прямую горизонтальную линию.
    2. Чтобы правильно положить профнастил на крышу начинайте работу с низа конструкции. Чтобы сформировать оптимальный козырек смещайтесь вниз на 5-20 см.
    3. Для поднятие профнастила на верх применяйте веревки или специальное оборудование. Это позволит избежать повреждений полимерного покрытия материала.
    4. Чтобы разместить первый лист профнастила сделайте специальную канавку. Она нужна для защиты подкровельного пространства от воздействия влаги. Очень важно правильно положить первый лист профнастила. От этого зависит качество выполнения всей остальной работы.
    5. Процесс монтажа выполняется внахлест. Используется одна или две волны. Это дает возможность надежно защитить крышу от протеков.
    6. Чтобы зафиксировать один лист потребуется не менее десяти саморезов.
    7. Крепежи выполняются по периметру профлиста, и по центру. Больше всего внимания следует уделять соединительным швам.
    8. Ряды следует формировать в разбежку. Первый ряд должен перекрываться вторым на 15-30 см. Так вы сможете избежать создания длинных швов.

    Положить профнастил своими руками не сложно, если точно следовать инструкции. Если все этапы работы были выполнены на должном уровне, кровля прослужит долго и надежно.

    Укладка профнастила вокруг трубы

    Важным этапом обустройства кровли является укладка профлистов вокруг дымоходных или вентиляционных труб. Упомянутые элементы конструкции состоят из двух компонентов: нижнего и верхнего. Первый элемент идет по профилю крыши. Второй компонент — это собственно труба.

    Монтаж трубной конструкции можно выполнять до укладки кровли или после нее. В нашем случае, труба уже установлена. Профлисты монтируются в обычном режиме на небольшом расстоянии от дымоходного или вентиляционного канала.

    Оставшийся зазор покрывается фартуком. Данный элемент производят из оцинковки, нержавеющей стали или более современных стройматериалов. В данном случае хорошим выбором будет Вакафлекс.

    Монтаж конька

    Чтобы правильно положить профнастил нужно корректно отработать каждый этап задачи. Особое внимание следует уделить установки конька. Монтаж данного элемента начинается в той стороны крыши, откуда предполагаются наиболее сильные ветровые нагрузки. Необходимо подобрать оптимальную форму рассматриваемого элемента. Сделать это еще нужно на этапе подбора стропил. Рекомендации по решению этой задачи выглядят следующим образом:

    1. Для обустройства углового конька нужно добиться максимально близкого схождения кровли. Иначе срединная часть провалиться. Чем значительней углы и промежуток между краями профлистов, тем хуже будет надежность конструкции.
    2. Если применяется конек в виде полукруга или П-образной формы, поставьте сверху стропил доску, выполняющую функцию поддержки. На нее обоприте верхний компонент конька.
    3. В ходе укладки профнастила может оказаться, что стандартного значения его длины мало. Верхние части листов могут не сходиться для установки конька углового типа. Чтобы решить эту проблему нужно приобрести коньковые компоненты, обладающие большим диаметром или достаточной шириной полок.

    Перед монтажом конька проклейте уплотнительный материал. Укладку элементов рассматриваемой конструкции нужно с нахлестом. Показатель последнего должен составлять от 15 до 20 см. Прикручивать конек саморезами нужно через каждые 20-30 см в вершине волн.

    Подрезку краев выполняют так, чтобы обрезанный участок скрывался под соседним элементом. Обязательно обрабатывайте линию среза специальной грунтовкой. Такой подход позволит избежать быстрого износа в следствии воздействия коррозии.

    Монтаж ендовы

    После завершения монтажа стропильной системы следует переходить к ендове. На участке монтажа последней необходимо уложить бруски. Это позволит сформировать сплошную обрешетку. Перед монтажом ендовы осуществите гидроизоляцию.

    На участке соединения скатов устанавливают нижние планки. Их следует подрезать так, чтобы каждый из них перекрывал другого на 150-200 мм. Если угол скатов небольшой, используйте более значительный нахлест. Установка начинается с нижнего участка. Последующие планки должны перекрывать предыдущие.

    Нижнюю планку следует ставить еще до монтажа профнастила. Материал должен заходить под ендову на расстоянии 5 см до ее оси. После завершения укладки профлистов начинается монтаж верхней планки. Ее функция преимущественно декоративная. Она закрывает края профлистов в месте их подрезки.

    Крепим торцевые планки

    Чтобы укладка профнастила было выполнено правильно нужно корректно установить торцевую планку. Монтаж данного компонента осуществляется после закрепления первой волны профильных листов. Соблюдайте нахлест на уровне не меньше 50 мм.

    1. Подберите комплектующие подходящие по размеру.
    2. К торцевой части кровли планка устанавливается с помощью саморезов.
    3. Выравнивание планки выполняется по торцу крыши. Между кровлей и планкой должен быть угол 90°.
    4. Поставьте заглушку. Для ее монтажа необходимо применить четыре самореза.

    На последнем этапе нужно обработать имеющиеся стыки специальными антикоррозийными составами. Образовавшиеся швы заделайте мастикой и краской, предназначенной для наружных работ.

    Видео, как положить кришу из профнастила

    Укладка профнастила своими руками

    В последнее время все большую популярность в строительстве набирает такой материал, как профнастил. В данной статье будет рассказано о том, что такое профнастил, какую марку лучше выбрать, а также как производится укладка профнастила своими руками и его крепление на крыше.

    Профнастил представляет собой материал, изготавливаемый путем штамповки из листов оцинкованной стали. Штамповка придает материалу продольную ребристость, кардинально изменяя его прочность на изгиб, причем вес остается неизменным.

    Благодаря этому, зная, как правильно укладывать профнастил, его можно применять как при возведении стеновых ограждающих конструкций, так и покрытии кровли.

    Монтаж профнастила на крышу имеет свои особенности. Покрываемая крыша может быть как одно- так и двускатной, причем односкатные крыши могут быть как плоскими, так и иметь определенный уклон.

    Выпускают профнастил как в «чистом» виде, т.е. только с оцинковкой, так и с дополнительным защитным слоем из полимеров или эмалей.

    Далее будет приведена инструкция по укладке профнастила, но сначала надо разобраться с тем, как правильно выбрать нужный материал.

    Выбор марки профнастила

    Маркировка профнастила выполняется в зависимости от назначения и прочности листа. Обычно модельный ряд начинают с листов С-8, а заканчивают – Н-158 или более высокой маркой.

    В марке могут быть использованы дополнительные индексы, которые обозначают такие параметры, как шаг волны или форма профиля. Европейская классификация маркирует аналоги российского профнастила обозначениями, в начале которых указывается RAN или Т.

    Зная, как правильно уложить профнастил, конкретный профиль для укладки выбирают в соответствии с планируемой конструкцией крыши, придерживаясь правила: чем больше угол наклона кровли, тем ниже марка материала:

    • Для марок с С-8 по С-25 угол кровли должен быть не менее 15 градусов;
    • Для более прочных марок – свыше 6 градусов.

    Кроме того, на данный параметр влияют следующие характеристики:

    • Глубина профиля;
    • Форма профиля;
    • Период повторения гофр (рисунка).

    Кроме того, некоторые разновидности листов снабжены канавками для стока воды, а также вогнутыми или выпуклыми ребрами жесткости.

    Перед тем, как укладывать профнастил, следует выполнить обрешетку, шаг брусьев которой зависит от марки и расчетной нагрузки профиля: чем они выше, тем реже можно укладывать брусья.

    Например, перед тем, как установить профнастил марки С-8 устанавливают обрешетку с шагом брусьев, составляющим 50 сантиметров, а при монтаже марок Н-153 и выше, шаг брусьев составляет до 90 см.

    Для всех марок профнастила представлен довольно широкий диапазон размеров:

    • Длина листов достигает 12 метров;
    • Ширина листов может составлять от 600 до 1250 мм;
    • Толщина листа – в диапазоне от 0,3 до 1,5 мм.

    Правила укладки профнастила рекомендуют так подбирать длину листов, чтобы она была способна полностью перекрыть весь скат целиком, в том числе и свес кровли.

    Монтаж профнастила

    После того, как выполнены все необходимые расчеты, можно приступать к монтажу. При этом следует соблюдать порядок укладки профнастила:

    • Сначала по лагам устраивают обрешетку крыши из досок сечением 100х32 мм, либо из специальных прогонов из стали, обладающих такой же прочностью. При этом лаги должны на 200-300 миллиметров выступать за обрезы плит перекрытия, а торцы лаг зашивают специальной планкой для карнизов. Последнюю доску обрешетки монтируют вдоль края лаг.
    • Для различных фигурных элементов, таких как ендовы, водостоки, снегоупоры и т.д., дополнительно устанавливают доски, форма которых повторяет форму самих элементов. При этом важно следить за тем, чтобы ширина досок позволяла заходить на них листу профнастила как минимум на 25 миллиметров выше фасонины.
    • К последним со стороны боковых стен лагам крепят торцевую доску.
    • Выполняют устройство кровельного пирога, слои которого должны располагаться в следующем порядке, начиная с внутреннего:
    1. Пленка пароизоляции;
    2. Материал теплоизоляции;
    3. Слой гидроизоляции в случае небольшого уклона кровли;
    4. Листы профнастила.

    Важно: пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения влаги из внутренних помещений в материал утеплителя. Технология укладки профнастила предусматривает монтаж пароизоляции по обрешетке, при этом следует обеспечивать небольшое провисание пленки, обеспечивающее дополнительную вентиляцию.

    • Выполняют очень плотно укладку листов или, в случае рулонных материалов, лент утеплителя. Укладка производится перпендикулярно направлению профлистов.
    • Укладывают пленку гидроизоляции, вместо которой может применяться битумная мастика или другой подобный материал.

    Крепление профнастила на крыше

    При выполнении работ на высоте следует соблюдать различные меры безопасности, предотвращающие как угрозу для жизни и здоровья работников, так и повреждение кровельного материала:

    • Использовать страховочные тросы и монтажные пояса;
    • В зависимости от уклона кровли и других факторов оборудовать защитные ограждения;
    • Передвигаться по крыше в нескользящей мягкой обуви, на которой не должно быть элементов, способных нанести повреждения защитному покрытию листов. Если же покрытие повреждено, его следует заделать при помощи специального состава.

    Выполняя монтаж, важно знать, как правильно прикручивать профнастил. Крепление листов осуществляется при помощи саморезов, реже – гвоздей с подложенной под шляпку резиновой или полимерной прокладкой.

    Для разрезания покрытия и его комплектующих могут использоваться следующие инструменты:

    • Ножовка по металлу с мелкими зубьями;
    • Твердосплавная высокоскоростная дисковая пила;
    • Ножницы по жести;
    • Специальный электрический резак.

    Важно: для разрезания листов профнастила ни в коем случае не следует использовать абразивные инструменты, такие как («болгарка»). При использовании такого инструмента возникают высокие температуры, приводящие к таким неблагоприятным последствиям, как перегрев стали, делающий ее хрупкой и неустойчивой к коррозии. Кроме того, происходит разрушение защитного цинкового покрытия и нанесенного на него дополнительного слоя изоляции. Все это в совокупности в несколько раз снижает срок службы всей кровли.

    Точка крепления листов

    Основные нюансы монтажа профнастила:

    • Начинают укладку материала на крышу с нижнего угла одного из ее торцов. В случае необходимости укладки нескольких рядов профнастила следует укладывать нижний ряд, оставляя отступ (свес) от планки карниза, составляющий 35-40 миллиметров. Крепление листа к последней планке у края крыши осуществляется по дну каждой второй волны.
    • По бокам здания зашивают торцевые доски ветровым уголком после того, как весь торцевой ряд или лист окончательно закреплен. Здесь монтаж профнастила может производиться как поперечными, так и продольными рядами.
    • Нахлест листов выполняется следующим образом:
    1. В вертикальном направлении верхний лист должен перекрывать нижний как минимум на 200 миллиметров;
    2. В горизонтальном – верхний лист должен заходить на нижний на длину одной волны в случае использования прокладки-уплотнителя, и на две длины волны – без прокладки.

    Полезно: при уклоне кровли, превышающем 16 градусов уплотнитель можно не использовать, даже выполняя заход на длину одной волны.

    • Крепление листов, укладываемых от края, начиная с центра «свободной» стороны кромки, осуществляется при помощи одного самореза. Далее выполняется укладка соседних листов, их выравнивание и крепление аналогично первому.
    • После окончания укладки всех соседних листов производится крепление первого листа следующим способом: продольное соединение выполняется по гребню волны, шаг составляет 500 мм, а вертикальные стыки крепятся в каждом дне волны.
    • Крепление листа к обрешетке осуществляется ко дну волны при помощи саморезов. На каждый квадратный метр покрываемой кровли следует использовать 4-5 саморезов.
    • После того, как основное полотно покрытия закреплено, производят монтаж торцевых и коньковых планок. Коньковые планки при этом не уплотняются, а в рельефе профиля должны оставаться щели, обеспечивающие вентиляцию пространства под кровлей.
    • Завершающим этапом покрытия кровли профнастилом является устройство примыканий к стенам расположенных по соседству зданий (в случае, если они выше, чем покрываемая кровля), а также выходов дымоходов и подобных элементов.

    В данной статье был рассмотрен такой материал, как профнастил – как укладывать и как выбирать правильную марку, какие тонкости следует учитывать при монтаже покрытия из профнастила.

    Источники: http://kryshadoma.com/profnastil-proflist/kak-polozhit-profnastil-na-kryshu-pravila-ukladki-poshagovoe-rukovodstvo.html, http://profnastil-159.ru/about-us/poleznaya-informatsiya/kak-pravilno-polozhit-profnastil-na-kryishu, http://krovlyakryshi.ru/metallicheskie/profnastil/ukladka-profnastila-481

    Металлочерепица или мягкая кровля

    0

    Металлочерепица или мягкая кровля: плюсы и минусы

    На сегодняшний день фаворитами среди кровельных материалов считаются металлочерепица и мягкая кровля. Чем лучше покрыть крышу дома поможет разобраться сравнительный анализ качественных характеристик.

    Прежде чем приступить к сравнению следует выяснить, что представляют собой эти кровельные материалы.


    depositphotos

    Металлочерепица – это профилированные листы из тонколистовой стали, меди или алюминия. Их покрывают цинком и слоем полимерного материала. Покрытие листов может иметь различный состав и толщину. От него во многом зависят эксплуатационные свойства конкретного вида металлочерепицы.


    depositphotos

    Мягкая черепица – это кровельный материал на основе стеклоткани, стеклохолста или полиэстера, которую пропитывают с двух сторон битумом с полимерными добавками. Для защиты битума от УФ-лучей, материал сверху посыпается цветными гранулами. Выпускается в виде гонтов с фигурной нарезкой.

    Внешний вид

    Металлочерепица немного уступает мягкой кровле по разнообразию расцветок. Если производители металлической кровли предлагают лишь несколько однотонных цветов своей продукции, то ассортимент цветовой гаммы мягкой кровли значительно шире. Большое разнообразие цветовых решений позволяет реализовывать интересные дизайнерские проекты.

    Металлочерепица изготавливается нескольких видов профиля. Наиболее популярными можно назвать:

    • Каскад. Имеет строгие линии конфигурации.
    • Монтеррей. Внешне напоминает глиняную черепицу.
    • Андалузия. Оснащен специальными замками для соединения листов, крепления скрытые.
    • Джокер. Имеет классическую форму в виде полукруглого гребня.
    • Банга. Создает эффект трехмерного изображения благодаря увеличенной высоте волны и вычурности формы.

    Мягкая черепица имеет большое разнообразие форм нарезки гонта: прямоугольную, овальную, ромбовидную, шестигранную, «дранка», «кирпич», «драконий зуб».

    Вывод: оба кровельных материала могут достойно состязаться по разнообразию внешних форм и цвета.

    Срок службы

    Производитель металлочерепицы Grand Line даёт гарантию на свою продукцию 10 — 35 лет. Качество и долговечность металлочерепицы напрямую зависят от толщины стали, количество цинка в покрытии, толщины полимерного защитного слоя, качества прокладочной резины в кровельных саморезах.

    Известные производители соблюдают оптимальные показатели, но популярность материала породила множество кустарных подделок – есть риск купить тонколистовой материал низкого качества. Он прослужит недолго, портя вид ржавыми подтеками по скату.

    Технология производства мягкой черепицы достаточно сложна, поэтому ее подделкой занимаются крайне редко. Гарантия на продукцию составляет от 25 до 50 лет. Срок службы зависит от: качества битума и модификаторов, прочности материала основы (полиэстер более надежный).

    Какое основание нужно для укладки материала

    В качестве основания для укладки металлочерепицы используется разреженная обрешетка из деревянного бруса или доски. Шаг обрешетки равен расстоянию между соседними волнами.

    Для монтажа мягкой битумной черепицы нужно сплошное ровное основание. Для его постройки используют обрезную доску, плиты OSB или влагостойкую фанеру. Под мягкую кровлю укладывается подкладочный ковер, что требует дополнительных финансовых затрат.

    Удобство монтажа

    Монтаж металлочерепицы не представляет сложностей, если крыша имеет простые ровные скаты. Для крыш сложной формы этот материал не подходит, получается большое количество отходов.

    Для выполнения работ потребуется бригада из 2 и более человек. Подъем больших листов на крышу требует определенных усилий и сноровки. Резать металлочерепицу нужно специальным инструментом, который не повреждает защитное покрытие.

    Мягкая черепица подходит для крыш любой формы с углом наклона ската больше 12 градусов. Материал выпускается в виде гонтов, легко режется обычным ножом. Кол-во отходов не превышает 15%.

    С укладкой можно справиться в одиночку, пачка весит около 30 — 35 кг.

    Дополнительные элементы

    Гладкая поверхность листов металлочерепицы может вызвать лавинообразный сход снега. Это представляет серьезную опасность для людей, близлежащих строений и припаркованного транспорта. Для защиты от этой угрозы, по периметру крыши нужна установка снегозадержателей.

    Мягкая черепица имеет шершавую поверхность, которая затрудняет лавинообразное движение снега. Снегозадержатели применяются более простой формы, они нужны только на крышах с большим углом наклона ската.

    Эксплуатация и обслуживание

    Одним из существенных недостатков металлочерепицы является полное отсутствие шумоизоляции. Если при монтаже крыши не позаботится о качественной звукоизоляции, звук от падения капель дождя или града по металлу, будет доставлять ощутимый дискомфорт жильцам дома.

    Мягкая кровля не шумит во время дождя, для нее не нужна система заземления. Однако на битумном покрытии может со временем начать расти мох. Для предотвращения этой неприятности рекомендуется проводить обработку поверхность черепицы специальным составом.

    Цена за кв. метр

    Средние цены за метр квадратный того и другого материала сопоставимы – начиная от 500 – 600 рублей.

    Рассчитывая стоимость, обязательно нужно учитывать крепеж и доборные элементов. К стоимости мягкой черепицы прибавятся затраты на подготовку основания, поэтому покрыть крышу металлочерепицей будет дешевле.

    Не очевидные нюансы

    Безупречная с эстетической точки зрения металлочерепица имеет неприятную технологическую особенность – под ней образуется достаточно большое количество конденсата.

    Это предъявляет повышенные требования к составу кровельного пирога под металлочерепицу, особенно гидроизоляционному слою и системе вентиляции.

    Крыша, покрытая металлочерепицей, – проводит ток. Потребуются дополнительные расходы на устройство громоотводов.

    Все вопросы решаемы, но необходимо заранее предусмотреть все возможные «сюрпризы» и обеспечить грамотный монтаж всех элементов.

    Какой материал выбрать?

    Самые общие рекомендации по выбору кровельного материала: если крыша мансардная или имеет сложную форму, целесообразнее использовать мягкую черепицу – меньше расходы на материал, проще монтажные работы.

    В других случаях дать однозначный ответ на вопрос невозможно – каждый делает выбор самостоятельно, проанализировав все за и против, ориентируясь на собственные предпочтения и величину бюджета на строительство.

    Что лучше – мягкая кровля или металлочерепица? Сравнительный обзор кровельных материалов

    Мягкая кровля (битумная черепица) и металлочерепица – ориентировочно равноценные кровельные материалы, сочетающие в себе надежность, долговечность и эстетичный внешний вид. Поэтому, когда перед застройщиком-обывателем возникает проблема выбора одного из этих материалов, он, как правило, теряется.

    А между тем нужно просто сравнить некоторые особенности этих двух материалов и определить, какие из них более предпочтительны в конкретном случае строительства. Сделаем это сейчас, чтобы ответить, что же лучше: мягкая кровля или металлочерепица.

    Содержание

    Начнем с самого основного – понимания того, из чего состоят и как выглядят материалы, которые мы собираемся сравнивать.

    Металлочерепица представляет собой профилированные листы с продольным и поперечным гофрированием, имитирующим форму и рисунок керамической черепицы. Получается довольно похоже. Издалека и не определишь, что это не штучная черепица, а металлические модули.

    Структура металлочерепицы сложная, в разрезе она состоит из нескольких слоев. В основе – тонкий лист стали 0,4-0,7 мм, с двух сторон покрытый цинком, толщиной не менее 18-20 мкм. Далее, опять же с двух сторон нанесены пассивирующие слои и грунт. В качестве завершения, нижняя сторона модуля окрашивается защитной краской, а на верхнюю наносится полимер – полиэфир, пурал, пластизол и др.

    Битумная черепица – материал иного вида, это – узкие ленты (гонты) с вырезами в виде прямоугольников, ромбов, лепестков и т.п. Уложенные на кровлю, эти детали составляют основу уникального рисунка, присущего конкретному типу изделия.

    Гибкая черепица также имеет многослойную структуру, в основе которой стеклохолст, «обернутый» в оболочку из модифицированного или окисленного битума. На лицевой слой нанесена каменная крошка-гранулят, на нижний слой – битумно-полимерный клеющий состав, позволяющий склеивать гонты между собой без использования мастик.

    Таким образом, оба этих материала претендуют на схожесть с натуральной черепицей, имеют многослойную сложную структуру, обеспечивающую долговечность и надежность.

    Самое время приступить к сравнению, используя для ориентира наиболее значимые характеристики.

    Критерий #1 – размеры и вес

    Если посмотреть на металлочерепицу, то сразу становится понятно, что ее сложно монтировать в одиночку. Листы материала довольно крупные: длина – 0,5-7,5 м (обычно до 4,5 м), ширина – 1,12-1,19 м. Соответственно, могут возникать сложности с их поднятием на высоту и закреплением на стропилах. Поэтому производители обычно не выпускают модули длиннее 4,5 м.

    С битумной черепицей подобных проблем не возникает, так как материал выпускается в виде лент-гонтов небольшого размера. Стандарт: длина – 1000 мм, ширина – 337 мм. Гонты несложно поднять на высоту и производить мероприятия по монтажу, даже если бригада состоит всего из одного человека.

    Что касается общего веса на кровлю, то тут более легкой, несмотря на размеры листов, оказывается металлочерепица. Вес 1м2 кровли из нее составляет около 5 кг, из мягкой черепицы – около 8-12 кг.

    Вывод: модули металлочерепицы отличаются большими размерами, чем битумные гонты, однако в конечном итоге, металлочерепичная кровля весит меньше и дает небольшую нагрузку на стропила.

    Критерий #2 – область применения

    Оба материала применяются на скатных кровлях с минимальным углом уклона около 12-14°. Причем мягкая черепица по-настоящему универсальна. Она подходит для крыш любых, даже самых сложных форм – с куполами и башенками. Битумные гонты имеют совсем небольшой вес и размер, поэтому ими можно легко покрывать поверхности с изломами и изгибами. В ендовах и углах достаточно подогнуть гонт, чтобы он принял нужную форму. Отходов при таком монтаже получается совсем мало, как правило, не больше 3-4%.

    К металлочерепице – другой подход, ее, как правило, укладывают только на самых простых кровлях, с прямыми линиями скатов. Если форма крыши имеет много изломов и деталей, то выбор металлочерепицы для нее может оказаться настоящей головной болью для застройщика. Во-первых, предстоит много подрезки, в некоторых случаях в остатке может оказаться до 30% материала. Во-вторых, бесконечная резка поднимет стоимость кровли, но закономерно снизит ее качество по причине образования открытых кромок, которые необходимо будет закрашивать во избежание коррозии.

    Вывод: мягкая черепица более универсальна и позволяет покрыть крышу любой формы, сложности и конфигурации с минимальным количеством отходов.

    Критерий #3 – вид основания

    Металлочерепицу традиционно монтируют на решетчатую обрешетку из досок или брусьев. Шаг обрешетки подбирают в соответствии с длиной волны модуля – как правило, он составляет 350-400 мм.

    Для монтажа битумной черепицы понадобится более сложная обрешетка – сплошная, состоящая, как правило, из двух слоев. Первый слой – разреженный, такой же, как в случае с металлочерепицей, второй слой – сплошной настил, изготовленный из фанеры, ОСП или досок.

    Вывод: обрешетка под битумную черепицу – более сложная система, и, соответственно, более дорогая, требующая большего количества дорогостоящих материалов. Выбор металлочерепицы, наоборот, поможет снизить затраты на основание.

    Критерий #4 – сложность монтажа

    Монтаж металлочерепицы считается более простым, так как листы крупные и позволяют за короткое время перекрыть большие площади кровли. Причем процесс монтажа не связан с большим количеством профессиональных секретов, поэтому мастера-самоучки часто решаются на эту работу самостоятельно, показывая отличные результаты.

    С мягкой кровлей дело обстоит сложнее. Любая оплошность при монтаже тут же скажется на качестве, иногда приводя к полной потере эксплуатационных характеристик. Поэтому для укладки мягкой черепицы рекомендуется обратиться к кровельщикам с квалификацией и опытом.

    Если говорить о трудозатратах, то, в среднем, процесс покрытия крыши мягкой кровлей длится в 3 раза дольше, чем монтаж металлочерепицы. Хотя существует и вторая сторона медали. Для кровельщика с опытом монтаж металлочерепицы может стать более сложным, по причине «неповоротливости», громоздкости листов.

    Чтобы транспортировать их на высоту к месту монтажа, используют специальные деревянные опоры, по которым выполняют поднятие в вертикальном положении. Для этого процесса требуется как минимум двое рабочих. Более удобны в этом плане битумные гонты, небольшие размеры которых дают возможность одному кровельщику поднимать их на крышу и монтировать, без применения транспортных приспособлений.

    Безоговорочно легким можно назвать монтаж металлочерепицы, выполняемый только на простых скатных кровлях. Различные изломы усложняют этот процесс за счет множественной обрезки. В этом случае трудозатраты увеличиваются до максимальных пределов, нередко превышающих аналогичные показатели для мягкой кровли.

    Вывод: на простых одно- или двускатных кровлях, при наличии бригады из 2-х и более человек, более простым является монтаж металлочерепицы. И, наоборот, на сложных, волнистых или многоскатных крышах либо при выполнении монтажа одним кровельщиком, для упрощения работ лучше выбрать мягкую черепицу.

    Критерий #5 – звукоизоляционные свойства

    Металлочерепица имеет существенный недостаток – «шумность», которая проявляется во время дождя и града. Для устранения этой проблемы под металлочерепицу укладывают теплоизолирующий слой (толщиной не менее 150-200 мм), дополнительно играющий роль звукоизоляции. Подобные мероприятия особенно необходимы при обустройстве жилой мансарды, конечно, если звуки барабанной дроби от отскакивающих капель дождя не вписываются в ваше представление о комфорте.

    Битумная черепица абсолютно бесшумная, для нее специальных звукоизолирующих слоев укладывать не нужно. Поэтому она отлично подойдет для обустройства любых кровель, в том числе и тех, где утепление конструктивно не предусмотрено, например, на летних мансардах, беседках, гаражах и т.п.

    Вывод: если для вас важна бесшумность кровли, но толстый слой утеплителя (несомненно, удорожающий конструкцию) не вписывается в ваши планы, выбирайте битумную черепицу. Для теплой кровли, пирог которой содержит утепляющий слой, можно выбирать любой материал – он не будет играть существенной роли в плане звукоизоляции.

    Критерий #6 – возможности дизайна

    Оба материала, будучи уложенными на крышу, смотрятся великолепно.

    Металлочерепица имитирует классическую керамическую черепицу, поэтому выглядит очень натурально. Причем существует большое количество профилей с различными размерами волн и их геометрией. Одни из самых популярных профилей – Монтерррей, Супермонтеррей, Каскад, Джокер.

    Кроме разнообразия профилей, ассортимент металлочерепицы поражает и количеством цветовых решений. Их около 100! А это значит, что крыша из металлочерепицы может иметь практически любой оттенок, вписывающийся в архитектурный ансамбль или лично ваши предпочтения.

    Мягкая кровля совершенно не уступает по возможностям дизайна, благодаря которым можно воплотить в жизнь почти любые архитектурные идеи. Внешний вид мягкой кровли, в первую очередь, зависит от формы нарезки битумных гонтов. Самые известные из них – ромбовидная, шестигранная, прямоугольная, овальная, «бобровый хвост», «дранка» и др.

    Что касается расцветок, то в этом плане также царит огромное разнообразие. Существует как монохромный материал, лепестки которого окрашены одним цветом, так и многоцветный – с использованием разнообразных цветов и оттенков (обязательно сочетающихся друг с другом).

    Большим достоинством внешнего вида мягкой кровли является скрытый крепеж. Гонты крепятся на основание с помощью самоклеющегося нижнего слоя и мелких гвоздей, перекрываемых верхним рядом черепицы. Модули металлочерепицы закрепляются на обрешетке специальными саморезами, которые, несмотря на шляпки, окрашенные в тон кровельного покрытия, остаются видны.

    Вывод: ассортимент обоих материалов огромен, причем как по формам, так и по расцветкам. Выбор конкретного изделия – дело личного вкуса.

    Критерий #8 – долговечность

    Срок эксплуатации кровельного материала зависит от его износостойкости. У металлочерепицы этот фактор связан с типом полимерного покрытия. Менее качественным считается материал из полиэстера, более качественным – из пурала. Износостойкость также находится в прямой зависимости от содержания цинка, которого должно быть не менее 275 гр/м2.

    В среднем, долговечность металлочерепицы оценивается производителями в пределах 20-50 лет.

    Битумная кровля способна служить 30-50 лет. Срок зависит от качества использованного битума (окисленный лучше модифицированного), типа основы, толщины защитной прослойки.

    Вывод: срок эксплуатации обоих материалов примерно одинаков и, при грамотном монтаже и подборе качественного материала, может достигать 50 лет.

    Критерий #9 – стоимость

    Мягкая черепица дороже металлочерепицы. В среднем, если считать только материалы, цена отличается в 1,5 раза. Но, кроме этого, под мягкую кровлю требуется укладка подкладочного ковра, а также сплошная обрешетка (желательно из фанеры ФСФ или ОСП-3). Все это стоит дополнительных денежных средств.

    Ко всему прочему, монтаж битумной черепицы также оценивается дороже, с учетом затрат времени и необходимости профессиональных навыков.

    Вывод: кровля из металлочерепицы – более бюджетный вариант, чем мягкая кровля.

    В заключение – что же все-таки лучше?

    По одним параметрам более подходящей оказывается металлочерепица, а по другим – битумная кровля. Выбирать нужно, взвесив и оценив важность каждого фактора для конкретного случая. Например, низкая звукоизоляция металлочерепицы может не играть роли на крыше сарая, хозблока или другого нежилого объекта. А на мансардной крыше, наоборот, стать весомым аргументом в пользу битумной черепицы.

    Предлагаем посмотреть видео-сюжет, в котором рассказывают про основные особенности и отличия металлочерепицы и мягкой кровли, – это поможет вам сделать окончательный и правильный выбор.

    Что лучше, металлочерепица или мягкая кровля? Сравнение технических характеристик, плюсы и минусы покрытий

    Этапы, характер кровельных работ ориентируются на то, каким покрытием будет оборудована крыша. Из самых популярных покрытий — металлочерепицы или мягкой черепицы — нелегко выбрать подходящий.

    Металлическая черепица — кровельное покрытие, изготовленное из металлических волнообразных листов, которые напыляют защитным слоем полимерной эмали.

    Разнообразие форм, цветовых решений, легкость монтажа обуславливают популярность покрытия.

    Мягкая кровля (иначе — гибкая (битумная) черепица) — кровельная черепица на основе видоизмененного битума и стеклохолста и гранулята. Гранулят с внешней стороны обеспечивает основе различные цветовые оттенки, а нижний самоклеящийся клейкий слой обеспечивает надежный монтаж покрытия.

    Мягкая кровля или металлочерепица: плюсы и минусы данных кровельных покрытий.

    Достоинства и недостатки металлочерепицы

    К достоинствам металлической черепицы относят:

    • прочность покрытия;
    • широкий ассортимент цветов;
    • долговечность;
    • водонепроницаемость;
    • простота укладки;
    • негорючесть;
    • легкость черепичного листа.

    Недостатками являются:

    • низкий уровень шумоизоляции;
    • сложная конструкция крыши подразумевает большой расход черепицы;
    • обладает хорошей теплопроводностью;
    • возможное возникновение коррозии при повреждении материала.

    Достоинства и недостатки мягкой кровли

    Мягкая черепица также имеет свои плюсы и минусы.

    К ее достоинствам относят:

    • возможность монтировать на крыши сложной конфигурации;
    • богатый ассортимент цветов;
    • легкость монтажа (путем приклеивания);
    • практически не имеет отходов при монтаже;
    • хорошие звукоизолирующие показатели;
    • водонепроницаемость;
    • скрывает неровности крыши;
    • простая конструкция обрешетки;
    • устойчивость к перепадам температуры;
    • легкость битумных листов .

    Выявленные недостатки мягкой черепицы:

    • высокая стоимость;
    • устанавливается только на сплошную обрешетку;
    • подвержена горению.

    Производители представляют мягкую черепицу, как покрытие, на которое не распространяется появление грибка, развитие плесени, однако, в процессе эксплуатации, покупатели заметили возникновение грибка в теневых местах крыши.

    Какой материал проще и дешевле монтировать

    Монтаж любого кровельного покрытия подразумевает свои особенности, в зависимости от характеристик материала.

    Сравним монтаж металлической и битумной черепицы по показателям:

    Стоимость затрат

    Если рассматривать отдельно цену черепицы из расчета площади крыши, то стоимость обоих покрытий примерно одинаковая: разница в цене может зависеть от производителя. При покупке следует ориентироваться на опыт специалистов:

    • металлочерепичные листы следует взять с запасом, так как при монтаже может быть много отходов;
    • при монтаже мягкой кровли отходов почти не бывает, однако, придется потратиться на обрешетку, укладывая ее сплошным способом. Такой вариант обрешетки может быть оправдан: в таком случае возрастают утепляющие характеристики кровли, увеличиваются звукоизоляционные качества. Но не всегда необходим, особенно, если мансардное помещение нежилое.
    • в местах, подверженных подтекам, рекомендуется под битумную черепицу стелить специальные подкладочные материалы для обеспечения гидроизоляции;
    • дополнительные элементы для оборудования кровли под металлочерепицу или под мягкую кровлю имеют приблизительно одинаковую стоимость (карнизы, стоки, торцевые планки, желоба).

    Таким образом, затраты на запас покрытия из металлической черепицы гораздо ниже, чем на оборудование сплошной обрешетки кровли, настил подкладочных ковров под битумную кровлю, поэтому в целом потратиться на покрытие из мягкой черепицы придется почти в два раза больше.

    Сложность монтажа

    Сложность укладки металлочерепицы и мягкой кровли самостоятельно примерно одинаковая:

    1. металлочерепица укладываются саморезами, а листы мягкой кровли приклеиваются и подбиваются гвоздями, для расчета кровли можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором;
    2. листы металлочерепицы легче, это позволяет расходовать меньше физических сил на укладку. Мягкие листы черепицы в упаковке более тяжелые, поэтому единственная трудность, которая может возникнуть — подъем материала на крышу;
    3. металлочерепицу труднее разрезать, чем мягкую черепицу;
    4. на укладку металлочерепичных листов затрачивается гораздо меньше времени, чем на мягкий аналог.

    Температура монтажа — единственная сложность в укладке гибкой кровли по сравнению с металлочерепицей. Но, поскольку кровельные работы чаще всего выполняют в теплый период, данное обстоятельство не всегда актуально.

    В целом, можно довольно легко справиться самостоятельно как при покрытии кровли металлочерепицей, так и при монтаже битумного покрытия.

    Сравнение габаритов и технических характеристик

    Размеры и вес покрывного материала рассматриваются с целью определения нагрузки покровного материала на стропильную систему крыши.

    Размеры и вес материалов

    Металлочерепицу выпускают листами длиной до 450 см, шириной — до 119 см.

    Вес одного квадратного метра, устеленный металлочерепицей, составляет приблизительно 5 кг.

    Мягкая кровля изготавливается лентами-гонтами длиной 100 см, шириной — до 33,7 см.

    Несмотря на малый размер листов, вес одного квадратного метра мягкой кровли может достигать 12 кг.

    Таким образом, нагрузка на стропильную систему крыши больших листов металлочерепицы гораздо меньшая, чем листов битумной кровли.

    Сравнение технических характеристик

    Отличные технические показатели одного материала не могут быть выражены у другого, но такая проблема решаема:

    • шумоизоляционные показатели металлических листов значительно уступают показателям битумного материала. Компенсировать этот недостаток при укладке металлочерепицы можно с помощью укладки более толстого утеплителя;
    • при укладке металлочерепицы необходимо устанавливать снегобарьеры, чего не требует битумное покрытие благодаря шершавой поверхности, способной задерживать снег;
    • при хорошей не горючести металлочерепицы, гибкая кровля наоборот — подвержена горению.

    Характеристики долговечности, цветостойкости, прочности, препятствию внешних воздействий, экологичности, водостойкости у металлочерепицы и битумной черепицы практически одинаковы. Свои свойства покрытия способны сохранять в разных климатических условиях по-разному. Все характеристики и показатели ориентированы на регионы умеренного климата.

    Вывод: металлочерепица или мягкая кровля, что лучше?

    Итак, гибкая черепица или металлочерепица, что лучше? Исходя из всех показателей материалов, довольно трудно определиться с выбором покрытия.

    Металлочерепица и мягкая кровля не зря являются самыми востребованными покровными материалами: их технические характеристики позволяют не задумываться о замене кровельного покрытия долгие годы, а цветовой ассортимент, разнообразие конфигурации материала, яркость смогут украсить строение и придать ему индивидуальность.

    Битумная черепица позволяет воплотить самые смелые дизайнерские решения, так как способна покрыть самые витиеватые крыши со множеством изгибов и скатов.

    Металлочерепица стоит дешевле гибкой черепицы, но при это мягкая черепица обладает отличной шумоизоляцией и хорошо подходит для мансардной крыши.

    Главным показателем покрытия является его цена. Специалисты не рекомендуют экономить на покрытии, так как крыша — главный показатель уюта, тепла, а также комфорта в доме.

    металлочерепица или мягкая кровля

    Металлочерепица подходит для более строгих — двух- трехскатных крыш, которые имеют мало наклонных ребер и лишены труднодоступных мест.

    Полезное видео

    Сравнение технических характеристик данных покрытий в видео формате:

    Источники: http://roof-project.com/metallocherepica/mch-ili-myagkaya-krovlya.html, http://krovgid.com/krovlya/myagkaya-krovlya-ili-metallocherepica.html, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/metallocherepitsa-ili-myagkaya-krovlya.html