Домой Блог

Монтаж профнастила на крышу

0

Правила монтажа профнастила на крышу

Легкий вес листов профнастила значительно облегчает его укладку на крышу, несложное выполнение правил монтажа обеспечит такой кровле герметичность и долговечность.

При монтажных работах на кровле важно обеспечить безопасность людей: следует придерживаться определенных правил при поднятии профнастила на высоту, перемещении и креплении листов.

За один прием поднимают не более одного листа, их подъем осуществляется по направляющим, прислоненным под уклоном к крыше.
Передвигаться по кровле следует в прорезиненной обуви, наступая лишь на участки листа, расположенные над обрешеткой.

Запрещено находиться в зоне возможного падения стальных листов.

Работать следует в перчатках, желательно наличие страховочных поясов. Если листы профнастила длинные, нарезаны по длине ската, то работа в ветреную погоду усложнит процесс монтажа.

Для нарезки металла необходимо использовать инструмент, который не повреждает защитный слой цинка.


depositphotos

Установка гидроизоляции

Профнастил – материал, который обильно конденсирует в процессе эксплуатации, поэтому под ним должна быть установлена гидроизоляция и сделан вентиляционный продух для просушки влаги.

Поверх стропил укладывается гидроизоляционный материал (мембрана или пленка), который закрепляется к стропилам степлером и брусками контробрешетки, набиваемыми вдоль стропильных ног поверх пленки.

Гидроизоляция должна представлять собой сплошной ковер без разрывов или складок, поэтому один рулон раскатывается на другой с нахлестом и проклеивается скотчем.

Первый рулон пленки располагается вдоль карниза с напуском в 15 см, а затем укладка продолжается последовательно вверх к коньку. Вертикальный нахлест рулонов составляет 10–15 см, провисание мембраны между стропилами – 1–2 мм.

Поверх гидроизоляции к стропилам набивается контробрешетка. Для этого используются бруски толщиной 4–5 см, они прибиваются в ряд с промежутком между собой 5–10 см для свободного передвижения воздуха в подкровельном пространстве.


depositphotos

Сборка обрешетки

Поверх контробрешетки перпендикулярно ей монтируется обрешетка. Она служит основой для расположения и крепления профнастила, одновременно выравнивая плоскость стропил.

Сухие доски, используемые для обрешетки, необходимо пропитать защитным составом – это предотвратит их гниение и возгорание в случае пожара.

Величина шага обрешетки под металлопрофиль составляет от 30 см до 1 м в зависимости от угла наклона ската и площади крыши. Оптимальное расстояние между досками обрешетки – 50–60 см: в отличие от металлочерепицы профнастилу не требуется слишком частый или тщательно выверенный шаг основания.

Укладка и крепление листов

Для монтажа листов профнастила к обрешетке используются оцинкованные нарезающие саморезы с шайбой из неопреновой резины: они не протекают со временем.

Крепеж вводится в нижнюю часть волны листа к деревянной обрешетке в шахматном порядке через волну. Первый ряд закрепляется саморезами в каждую волну.

Равномерное расположение крепежа и плотное прилегание профнастила к обрешетке обеспечит отсутствие вибрации листов, уменьшит шум от дождя.

Монтируются элементы кровли в следующей последовательности:

  1. Карнизная планка.
  2. Профлист порядово.
  3. Торцевая (ветровая) планка.
  4. Коньковые элементы.
  5. Снегозадержатели.

Монтаж кровли из профнастила начинается с установки карнизной планки. Она защищает свес от стекающей влаги. Элементы карнизной планки крепятся с нахлестом оцинкованными саморезами с шагом через 30 см.

Над карнизной планкой укладывается первый ряд листов профнастила, над карнизом делается свес. Величина свеса составляет от 5 до 30 см и зависит от высоты гофрированной волны: чем она выше, тем длиннее делается свес во избежание попадания под него воды.

Монтаж листов металлопрофиля производится с вертикальным нахлестом на одну волну. Если профнастил укладывается порядово, то при укладке второго и последующих рядов делается горизонтальный нахлест от 20 до 15 см в зависимости от величины угла ската: чем он круче, тем легче будет стекать вода и меньший нахлест можно делать.

Если длина нарезанного металлопрофиля равна длине ската и укладка идет в один ряд, то необходимо выровнять листы перед закреплением не относительно фронтона, а относительно линии карниза.

Сначала нужно зафиксировать лист у конька одним саморезом, добавить 2 листа, скрепить их между собой, не фиксируя к обрешетке и выровнять их относительно карниза. Затем следует закрепить саморезами к обрешетке.

Если скат примыкает к стене, в месте примыкания устанавливается угловая планка, защищающая проникновение воды под профлисты.

После монтажа всех рядов металлопрофиля, осуществляется их финишное обрамление доборными элементами: фронтоны оформляются торцевой планкой, а конек – коньковыми.

Установка доборных элементов

Торцевые (ветровые) планки монтируются снизу вверх с нахлестом одна на другую 10 см с шагом крепежа в 30 см. Верхняя часть торцевой планки перекрывает первую волну профнастила, нижняя закрывает фронтонную доску.

Коньковые элементы укладываются с нахлестом 15–20 см, под них помещается уплотнительная прокладка и оставляется вентиляционный зазор. При монтаже конька саморезы ввинчиваются в верхнюю часть волны, поэтому в этом случае пользуются длинными саморезами – не менее 80 мм.

Снегозадержатели монтируются в последнюю очередь на готовое кровельное покрытие, главное условие – обеспечить их достаточно прочное крепление и исключить возможность вырывания этих элементов большой массой снега.

Правильный монтаж профнастила – залог его долгой эксплуатации без протечек и ржавления.

Кровля крыши профлистом своими руками. Монтаж профнастила на крышу

Прочную качественную кровлю из профнастила можно довольно легко соорудить самостоятельно. Важно при этом только знать, что собой представляет устройство кровли из профлиста, а также как крепить эти листы к обрешётке, как защищать внутреннее подкровельное пространство от влаги. Особое внимание также надо уделить доборным элементам, которые надо использовать с полным соблюдением технологии.

Подготовка материала

После того как вами были произведены все точные расчёты крыши, можно уже заказывать профилированные листы. Если вы листы уже приобрели, однако, монтаж их по каким-то причинам необходимо отложить, например, из-за дождя, то листы надо хранить, не снимая заводскую упаковку с них, в закрытом помещении на ровной поверхности. Дополнительно рекомендуется под листы подложить брусья с расстоянием 50 см.

Перемещать и перекладывать этот укрывной материал надо довольно аккуратно, держа его за края по длине и особенно избегая прогибов и заломов листов. Профнастил надо перемещать осторожно, так как современное полимерное покрытие считается особо чувствительным к механическим повреждениям. Разрезать материал необходимо абразивными режущими инструментами: осколки от круга могут сильно поцарапать руки, а в местах среза наблюдается значительный нагрев. Если это всё-таки необходимо, то все повреждения надо сразу покрыть ремонтной краской.

К счастью, технология устройства крыши из профнастила в настоящее время позволяет проводить все монтажные работы в теплое время года, с апреля по октябрь, тогда долго материал хранить не придется.

Пошаговые мастер-классы монтажа

Кого-то это удивит, но один и тот же, на первый взгляд, материал необходимо укладывать по-разному. Дело здесь всё в производителях, ведь каждый производитель дает свои рекомендации по укладке, они являются действительно важными. Профильные листы от разных фирм требовательны к своим условиям, пусть даже различия эти будут небольшими. Поэтому надо внимательно изучить прилагаемую к кровельному материалу инструкцию, а также не доверять полностью нанятым рабочим, которые хотят сделать всё по-своему и «собаку съели на таких крышах».

Тонкий металлопрофиль

Если для монтажа кровли подбирать такой профиль, толщина которого менее 0,7 мм, то во время его укладки нельзя передвигаться непосредственно по нему, так как это приведет к повреждениям. Поэтому придётся уложить деревянные подмости, по которым надо будет ходить.

Пошаговая инструкция:

  1. Подрезать необходимое количество листов.
  2. Проверить наличие всех будущих элементов для кровли.
  3. Начать укладку снизу, от торца крыши. Первый лист должен крепиться в центре прогиба полки и фиксироваться одним шурупом.
  4. Следующие листы кладутся внахлёст, прикрепляясь шурупами.
  5. Шурупы ввинчиваются перпендикулярно во внутренние полки профиля, другое расположение саморезов может привести к деформации листов.
  6. Уже уложенные подобным образом несколько листов надо выровнять специальным трассировочным шнурком.
  7. Полученную деталь надо прикрепить к облицовке.
  8. Если длина металлического листа будет соответствовать размеру ската крыши, то его надо прикрепить у конька по центру.

Кровля профнастилом

При работе с подобным материалом деревянную подложку можно уже не использовать.

Мастер-класс монтажа кровли из металлопрофиля:

  1. Крепление профнастила должно начинаться с раскладывания от нижнего угла первых листов. Выравнивать листы надо относительно карниза. Соединяются эти листы между собой внахлёст.
  2. Если длина скатов будет длиннее листов, то после укладки первого ряда профнастила параллельно скату остальные листы надо уложить с поперечным нахлестом.
  3. Причём чем больше будет наблюдаться уклон скатов, тем меньше должен быть нахлест. Максимальный нахлёст в 20 см выполняется на кровлях примерно под углом до 15 градусов. Ширина нахлеста будет зависеть и от высоты волны профлиста. Если речь идет о низком профилированном листе, то волн должно быть не менее двух.
  4. Нахлёст по длине металлических листов должен равняться от 15 до 20 см.
  5. Саморезы при этом вкручиваются с точным расчетом, так как недостаточное или чрезмерное крепление профнастила саморезами может привести к снижению эксплуатационных свойств материала.

Главным показателем качественного монтажа кровли является его герметичность. Кровельный материал как раз и служит для этого, чтобы защитить все внутренние конструкции от влаги и холода. Даже маленькая щель может стать серьезной проблемой в будущем, пропуская сырость, подтёки, что может привести к образованию грибка и порчи материала.

Ветрозащита и гидроизоляция

В настоящее время рынок может предложить большой выбор самых разнообразных материалов, которые будут отличаться между собой видами и свойствами.

Ветрозащита и гидроизоляция подразумевает следующие действия:

  1. Закрепить выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого действия надо взять самый простой строительный степлер, но перед непосредственной укладкой стоит обязательно проверить, той ли стороной вы собираетесь укладывать мембрану или пленку. Полотнище между собой надо склеить специальной лентой.
  2. Далее надо пробить по стропилам рейки, толщина которых составляет не менее 2 см, и сформировать необходимый для проветривания зазор для вентиляции.
  3. На обрешётки далее кладется кровельный материал.

Пошаговый монтаж гидроизоляции под профнастил:

  1. Уложить горизонтально гидроизоляционную пленку по направлению от карнизной планки до конька.
  2. Оставить 150 мм нахлёст с обеспечением провисания 20 мм пленки между стропилами.
  3. Когда пленка будет уложена, ее надо герметично соединить внахлёст, проклеить аккуратно стыки с помощью клейкой ленты.
  4. С помощью зазора между обрешеткой и плёнкой можно повысить общую вентиляционную эффективность. Ширина такого зазора должна составлять 5 см.
  5. Чтобы воздух проходил беспрепятственно через кровельный конек, надо оставить зазор 5 см между пленкой и кровельным коньком.
  6. Профильные листы прикрепляются к прогону с помощью оцинкованных саморезов с уплотненной шайбой. Прикрепляется нижняя часть волны, а также все последующие листы, которые должны накрывать предыдущие.

Порядок укладки листов

Большинство кровельщиков монтаж профлиста делают следующим образом: начинают с нижнего ряда, укладывают сначала четыре листа, и каждый из них фиксируется только по одному саморезу, расположенному в центре. После этого соединяются между собой листы саморезами 4,8×19 мм, которые должны устанавливаться с шагом 50 см. После этого надо проверить, насколько металлические листы получились выровнены по свесу кровли, а затем окончательно зафиксировать кровельный материал.

Если вы устанавливаете кровлю впервые, во избежание перекоса профлисты надо прикрепить в следующем порядке:

  1. Первый лист устанавливается на обрешетку, крепится одним шурупом у самого конька.
  2. Второй профлист укладывается таким образом, чтобы нижние края у обоих листов снизу составляли одну идеальную ровную линию.
  3. Далее надо зафиксировать нахлёст по верху волны под первой поперечной складкой.
  4. Оценить на глаз, насколько правильно состыкованы профлисты. Если неровно, то надо приподнять один лист от другого, слегка наклонить его движением снизу вверх, а затем снова состыковать складку за складкой. Всё закрепить саморезами поверх волн.
  5. Эти действия необходимо проделать и с 3−4 листами, выровнять их внимательно по карнизу, после чего установить остальные профлисты.

К основанию кровли профнастил необходимо монтировать так, чтобы вынос края был 4 см от карниза. Это надо делать для того, чтобы на коньках оставить щель оптимального размера, и чтобы вентиляция кровли не нарушалась.

Качественные саморезы

Расход саморезов во время монтажа кровли из профнастила обычно составляет около 6 штук на один квадратный метр. Для такого монтажа подойдут размеры 4,8×28−35 мм. Такие саморезы можно использовать как для дерева, так и для металла. У производителей кровельных материалов можно также приобрести в качестве инструмента шуруповерты со специальной насадкой. Можно также использовать аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для кровли крыши профлистом своими руками являются незаменимыми, так как только таким образом можно обеспечить:

  • Высокую прочность соединения.
  • Полную водонепроницаемость материала.
  • Минимальный риск механического травмирования покрытия во время крепления, а, значит, это будет говорить об отсутствии коррозии в будущем.

Самые надежные качественные саморезы можно приобрести у тех же поставщиков, которые занимаются реализацией профнастила. Рекомендуется выбирать шурупы из нержавеющей или углеродистой стали с цинковым покрытием. При покупке этих элементов всё равно необходимо тщательно осмотреть все уплотнительные шайбы.

Правильное крепление

Понять то, правильно или нет вы закрепили шуруп, можно по металлической шайбе — у неё должна выступать резиновая прокладка примерно на 1 мм.

Завинчивать саморезы в профнастил необходимо строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальных волн. Хотя многие строители по этому поводу ведут споры, у каждого метода имеются свои преимущества. Например, саморез в нижней волне создает наиболее надежное крепление, а в верхней волне дождевая вода имеет меньше шансов проникнуть под кровельное пространство.

Но производители рекомендуют закреплять профнастил именно в прогиб. На гребне и карнизе вам необходимо вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в центре листа их надо вкручивать в каждую доску обрешётки. Всего на каждый квадратный метр уходит примерно от 5 до 8 шурупов.

Необходимые инструменты

Стоит заметить, что монтаж профнастила на крышу является действительно доступным даже малоопытному в строительстве человеку. Конечно, имеются такие материалы для кровли, правильно уложить которые смогут только лишь опытные профессионалы. Но если рассматривать случай современного профнастила, то здесь сможет каждый справиться с монтажом самостоятельно.

Благодаря большой длине профнастила скаты крыши перекрываются без каких-либо дополнительных поперечных стыков, а этот материал легко поддается корректировке и резке. Из инструментов для монтажа понадобятся следующие:

  • Электрические высечные ножницы.
  • Шуруповёрт.
  • Насадка на дрель для резки металла.
  • Клещи «гофра».
  • Ручные ножницы по металлу.
  • Ручные просечные ножницы по металлу.
  • Рулетка с тряпичной лентой.
  • Насадка на шуруповерт 8×45.

Укладывать профиль можно на скаты почти любых углов наклона, при этом необходимо только лишь правильно рассчитать величину поперечного нахлёст:

  • 100−150 — мм при больших углах.
  • 200 мм — для уклона от 14 градусов.
  • 150−200 — мм для крыш с 15−30 градусами.

Чтобы прикрепить профнастил, вам потребуются саморезы со специальными уплотняющий me шайбами.

Техника безопасности

Сама по себе технология кровли металлопрофилем является не такой сложной. Важным здесь считается не повредить кровельное покрытие во время монтажных работ. На первый взгляд этот материал выглядит довольно прочным и жестким, но во время работы с ним всё равно нужна осторожность:

  • По готовому настилу из профнастила передвигаться необходимо только в мягкой обуви.
  • Надо наступать только на вогнутые волны листов, а лучше всего прямо на саморезы.
  • Ходить по крыше можно только на носочках.
  • Нога должна выставляться всегда параллельно скату.
  • В одной выемке одновременно должна находиться только одна нога.

Ухаживать за такой кровлей будет весьма просто: дождь сам по себе смывает всю грязь с поверхности, а вам необходимо лишь один раз в год почистить водосточные системы и разжелобки от забившихся опавших листьев.

Подробное устройство кровли из профнастила и монтаж покрытия на крышу своими руками по облегченной схеме

Профнастил — кровельное профилированное покрытие, выполненное из стали, оцинкованное или окрашенное.

Материалами для изготовления профнастила могут быть пурал, пластизол, полиэстер.

Благодаря тому, что материал изготовлен методом холодного проката, сохраняется целостность полимерного покрытия кровельного материала.

Внешне профнастил напоминает шифер. Конфигурация волн материала может быть различной (прямоугольной, трапециевидной), так же как и разной высоты и длины.

В этой статье вы узнаете устройство крыши из профнастила и как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Про виды профнастила читайте здесь.

Подготовка инструментов перед монтажом кровли

Перед тем, как выполнять монтаж кровли, необходимо правильно рассчитать количество профнастила с учетом требуемого запаса.

Необходимые инструменты для выполнения кровельных работ по выполнению покрытия кровли и монтажу водостока:

  • ножовка по металлу;
  • веревка;
  • молоток;
  • дрель с набором сверл и дополнительными ножами по металлу;
  • рулетка;
  • рейка;
  • ножницы просечные с дополнительными ножами;
  • электроножницы;
  • рычажные ножницы;
  • клещи для гофры;
  • нож для резки теплоизоляции;
  • заклепочные клещи;
  • пистолет для забивания скоб (с комплектом запасных скоб);
  • шаблон для выполнения шага обрешетки;
  • шуруповерт (комплект подходящих шурупов).

Кроме того, рекомендуется запастись перчатками, чтобы предотвратить повреждение рук об острые края материала.

Строение и устройство кровли из профнастила

Кровельный пирог — важная составляющая любой крыши. Конструкция всего кровельного пирога представляет собой последовательно уложенные слои материалов, обязательные для обеспечения тепла, создания микроклимата (влажности и систем проветривания) во всем здании. Устройство и способ укладки кровельного пирога зависит от назначения помещения.

Для жилого помещения слои кровельного пирога укладывают в следующем порядке, начиная с внутренней отделки помещения:

При обустройстве кровельного пирога для нежилого помещения слои утеплителя и пароизоляции не укладывают. Шахты воздушных потоков и выводы дымоходов оборудуют теплоизоляционным слоем, чтобы не допустить их промерзания.

Устройство крыши из профнастила: схема

Подготовка и монтаж обрешетки

Перед тем, как устанавливать обрешетку под покрывной профнастил, необходимо определиться с размером шага обрешетки, вымерить длину, ширину наклонной части кровли.

Расчет шага обрешетки

Для выполнения обрешетки используют доски (до 5 см толщиной) при сплошной обрешетке или бруски (имеющим сечение не меньше 5 см на 5 см) при разряженной обрешетке. Тип обрешетки определяется в зависимости от угла наклона (ската) кровли.

Зависимость шага обрешетки от угла кровли

Кроме того, материал должен быть хорошо просушен. Лучше выбирать дерево бука, сосны или ольхи.

Установка обрешетки

Обрешетку устанавливают на стропила. Для выполнения ровной горизонтальной укладки используют веревку, которую натягивают параллельно уже уложенной доске. Вместе с веревкой используют заранее подготовленный шаблон.

Высота профиля профнастила влияет на ширину шага обрешетки: чем меньше волна и высота профиля, тем меньше шаг обрешетки.

Начинают укладку от карниза. Вначале крепят основную более толстую доску обрешетки. Затем бруски укладываются с нижней части крыши вверх с соблюдением шага, либо доски укладываются сплошным слоем.

Крепить доски предпочтительно саморезами, гвоздями или специальными скобами — пара гвоздей на доску, бруски — к каждой стропильной доске — на один гвоздь. Рекомендуется использовать крепеж в два раза длиннее толщины доски (бруса) обрешетки. Стыки брусков по длине нужно крепить скобами или специальными гвоздями. Когда основание крыши бетонное, обрешетка закрепляется дюбелями.

К торцам ската крепятся защитные доски, равные высоте профиля кровельного профнастила.

Когда обрешетка выполнена, следует приступать к укладке профнастила.

Порядок закрепления листов на кровле

Листы профнастила важно крепить специальными саморезами. Если уклон крыши составляет меньше 12°, то все стыки листов (имея наложение не менее 25 см) закрепляются герметиком.

Инструкция по укладке профнастила на крышу:

  • крепление листов саморезами производятся строго по нижней волне через одну. В самом нижнем и верхнем ряду саморезами крепится каждая волна;
  • при вкручивании саморезов следует использовать невысокую скорость вкручивания, так как при надавливании возможно образование прогиба материала;
  • при наложении нахлеста в одну волну следует использовать специальную резиновую прокладку (при уклоне кровли до 16°), тогда как при наложении листа в две волны прокладки не требуется;
  • крепить листы к обрешетке рекомендуется специальными саморезами, имеющими цветное полимерное покрытие и резиновые кольцевые прокладки, а между самими листами — специальными заклепками;
  • торцевые планки и конек укладываются после наложения основного покрытия всей кровли.

Последним этапом покрытия кровли профнастилом является установка выходов для труб, воздуховодов и планок примыкания.

Правильная технология укладки покрытия — залог качественной укладки.

Нахлест профнастила на кровле

Для того, чтобы избежать протечек кровли необходимо правильно рассчитать нахлест деталей кровельного профнастила.

Основным показателем расчета нахлеста является уклон крыши:

  • если уклон менее 15°, то нахлест листов должен быть не менее 20 см и не менее двух волн;
  • если уклон 15°- 30°, то нахлест должен быть от 15 до 20 см;
  • при уклоне более 30° ширина нахлеста должна быть от 10 до 15 см.

Как крыть крышу профнастилом

При горизонтальном нахлесте его ширина должна быть не менее 20 см. При этом все нахлесты герметизируют.

Монтаж кровли из профнастила своими руками

Покрытие крыши профнастилом может произвести даже новичок в строительном деле при соблюдении требований монтажа.

В первую очередь, важно следовать инструкции к материалу, купленному для обустройства кровли.

Кроме того, выбор качественного и сертифицированного материала играет большую роль в качестве будущего покрытия.

Обязательные этапы подготовки кровли к укладке кровельного профлиста:

  • правильная и обязательная укладка гидроизоляционного слоя;
  • обустройство вентиляции путем наложения реек на гидроизоляционный слой;
  • настил из досок с двух сторон желоба на расстоянии около 60 см под планкой ендовы на обрешетке с нахлестом у досок ендовы в 20 см;
  • установка карнизной планки, при этом гидроизоляционный слой должен быть выше.

В зависимости от конструкции крыши листы профнастила укладывают:

  • при прямоугольной наклонной крыше. Монтаж профнастила на крышу осуществляют от нижних углов кровли. Укладывают несколько (2-3 шт.) листов в первом ряду, закрепив их одним саморезом. Потом монтируют второй ряд — 1-2 листа профнастила. Ряды равняют по карнизу и закрепляют основательно;
  • при треугольной форме крыши или трапециевидной кровле листы профнастила крепятся в две стороны от направляющей от края конька перпендикулярно карнизной планке.

Установка доборных элементов

Крепление элементов профнастила следует производить следующем порядке:

  • первый лист укладывается в нижнем углу крыши с учетом свеса (при глубине волны до 10 мм длина свеса должна быть не более 100 мм, в остальных случаях длина свеса не должна быть менее 200 мм);
  • параллельно карнизу внахлест не более двух волн укладываются следующие листы;
  • второй ряд кровельных листов укладывается путем наложения поперечного нахлеста (около 20 см) на нижний ряд. На квадратный метр профнастила требуется от 6 до 8 саморезов.

Далее производится монтаж торцевых и коньковых планок. Монтаж ветровой планки производится со стороны навесной части к коньку. Недостающую длину наращивают путем соединения планок внахлест, а лишнюю — обрезают. Таким образом, одна из волн листа накрывается планкой. Планка прикрепляется саморезами и к доске торца и к листам профнастила. При малой высоте волны листов между кровельным материалом и элементами конька укладывается уплотнитель.

Установка ветровой планки

Монтаж крыши со стеной производится с помощью конькового уплотнителя, который монтируется между стыковой планкой и верхним краем кровельного профлиста. При пологой крыше лучше укладывать продольный уплотнитель. При крутой крутом склоне — поперечный.

При соблюдении последовательности шагов по установке кровельного профнастила, можно самостоятельно качественно перекрыть крышу профнастилом своими руками.

Распространенные ошибки при монтаже

При соблюдении некоторых нюансов по монтажу кровли из профнастила, следует избегать ошибок, которые могут привести в серьезным последствиям:

  • важно начать стелить профнастил с правильного края. Измерив края, следует производить укладку с края, имеющего наименьший показатель. Таким образом можно избежать зазоров в нахлесте;
  • при наложении материала следует избегать наступания ногой на нижний слой, чтобы предотвратить смещение;
  • не следует выравнивать листы по краю торца. В качестве уровня следует использовать веревку;
  • важно учитывать направление ветра на местности. Листы, уложенные против ветра, способны пропускать снежные и дождевые потоки.

Таким образом, кровельное покрытие из покрытия профнастила можно грамотно уложить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Соблюдение инструкции и несложных правил поможет качественно застелить крышу и обеспечить дому надежную защиту.

Полезное видео

Как правильно крыть крышу профнастилом смотрите на видео:

Источники: http://roof-project.com/profnastil/prf-montazh.html, http://planken.guru/vse-dlya-kryshi-i-krovli/ustroystvo-krovli/krovlya-kryshi-proflistom-svoimi-rukami-montazh-profnastila-na-kryshu.html, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/proflist-i-profnastil/montazh-profnastila.html

Мансардная крыша двухскатная конструкция

0

Особенности двухскатной мансардной крыши

Каркас крыши и кровля являются неотъемлемой частью практически любой постройки. И выбор оптимального варианта этой части здания или жилого дома существенно увеличивает его функциональность. Сегодня двухскатная крыша с мансардой является одним из популярных архитектурных решений при строительстве или ремонте жилых домов. Как сделать каркас и выбрать кровлю для такой крыши? Такой вопрос не является загадкой, так как широкий ассортимент стройматериалов и технология строения доступна практически всем желающим. Итак, в двух словах…

Преимущества и недостатки двускатной крыши с мансардой

Особенностью такого типа конструкции является использование форм и размеров крыши, которые позволяют под ней оборудовать дополнительное помещение. Поэтому выгодность увеличения жилого пространства за счёт построения двухскатной мансардной крыши неоспорима.

Преимущества такой конструкции:

Широкое распространение двускатной крыши с мансардой способствовало появлению разнообразных пошаговых руководств её монтажа, которые дают возможность строить данную конструкцию людям, не обладающим высоким профессионализмом. Причём потребность в подъёмных механизмах и сложных инструментах отсутствует.
Материалы, используемые при возведении этого вида крыши, не отличаются высокой дороговизной, поэтому вариант с мансардой считается одним из бюджетных вариантов строительства. Стоимость квадратного метра жилплощади в варианте с мансардой будет дешевле в сравнении с пристройкой на первом этаже или с полноценным достройкой полноценного второго этажа.
Для данной конструкции не характерен тяжёлый вес, поэтому очень часто такое архитектурное решение используют при достройке второго этажа к старому дому. При этом площадь постройки на приусадебном участке не увеличивается. Кроме того, обновляется общая конструкция и кровельные материалы.

Недостатки такой конструкции:

В жаркую погоду в помещении, образованном мансардой, температурный режим выше по сравнению с другими вариантами постройки.
В постройках такого типа очень часто возникает необходимость оборудования в крыше мансардных окон, а это не очень практично.

Виды мансардной двускатной крыши

Несмотря на то, что двускатная крыша с мансардой является традиционной и популярной, существует несколько её видов:

  1. Классическая. Это самый распространённый и простой вариант, который под силу начинающим строителям. Конструкция имеет вид равнобедренного треугольника, в основе которого лежат балки перекрытий, а боковыми сторонами являются стропильные ноги. Конструкцию усиливают стойки, смещённые к краям. Недостатком конструкции являются невысокие и наклонные потолки.
  2. Асимметричная. Это менее популярный вариант, который используется в исключительных случаях по мере необходимости. Конструкция подразумевает смещение от центра конька и разные уклоны скатов. Причём длина скатов тоже может отличаться. Несмотря на то, что внешний вид конструкции достаточно оригинален, полезного пространства при использовании такого варианта в строительстве не очень много.
  3. Ломаная. Это самый популярный вариант мансардной двухскатной крыши, которая имеет вид пятиугольника. Скаты такой крыши не прямые, а ломанные, причём, как правило, правильной формы. Дополнительными элементами в конструкции такой системы являются ригели, стойки и укосы.

Основные конструктивные элементы двускатной мансардной крыши

Как и любая другая система, конструкция двускатной мансардной крыши имеет свои составляющие элементы. В строение любой двускатной крыши входят мауэрлат, стропильные ноги и коньковый брус. Эти элементы имеют следующее значение:

  • Мауэрлат – это деревянный каркас, который лежит на стене по её периметру. Чаще всего в качестве мауэрлата выступает квадратный брус, сечение которого зависит от масштаба конструкции. Сторона квадрата, который образуется в сечении бруса, может колебать от 10 до 20 см.
  • Коньковый брус – это элемент кровельной системы, который связывает все стропильные ноги на одной линии в верхней точке крыши. В качестве конькового бруса обычно выступает доска.
  • Стропильные ноги или стропила – это элементы кровельной системы, которые подвергаются всей кровельной нагрузке. В качестве стропильных ног обычно выступает доска, которая нижним концом упирается в мауэрлат, а верхним – в коньковый брус.

Оптимальным считается такое количество стропил, при котором расстояние между соседними стропильными ногами составляет не более метра. Причём длина стропила должна выходить за мауэрлат приблизительно на 60 см.

  • Обрешётка – это элемент кровельной системы, который служит основанием для кровли. Чаще всего в качестве обрешётки служит шалёвка, которая прибивается к стропилам перпендикулярно им.

Кроме этих основных элементов в качестве вспомогательных могут выступать следующие составляющие:

  1. Подкос и стойка – это элементы, которые одним концом упираются в балку перекрытия, а другим – в стропила. При этом подкос и стойка забирают часть нагрузки кровли от стропил. Стойки устанавливаются перпендикулярно балкам перекрытия, а подкосы – под наклоном.
  2. Схватка – элемент, который дополнительно связывает вертикальные составляющие кровельной системы.
  3. Ригель – это элемент, который дополнительно связывает стропила.

Материалом для скелета крыши чаще всего служит дерево – сосна, ель, кедр. Заготовки могут быть как клееными, так и цельными. Более дорогим вариантом является применение для изготовления каркаса крыши облегчённого металла.

Последовательность монтажа стропильной конструкции

Алгоритм построения простой двускатной крыши следующий:

  1. стена обвязывается мауэрлатом;
  2. изготавливаются две треугольные фермы, которые состоят из двух стропил по бокам и затяжки между ними;
  3. эти две конструкции крепят к временным опорам на фронтальных стенах;
  4. проверяют их по вертикальному уровню и натягивают между ними шпагат;
  5. устанавливают промежуточные фермы, которые временно могут скрепляться друг с другом досками;
  6. устанавливается конёк;
  7. для усиления могут быть установлены стойки, подкосы, ригеля;
    делается обрешётка.

Двускатную ломаную крышу монтировать несколько сложнее:

  • с необходимым шагом кладутся и закрепляются балки перекрытия;
  • в некоторых случаях стена обвязывается мауэрлатом;
  • на каждой из балок сооружается конструкция в виде четырёхугольника – будущий контур мансардной комнаты – по бокам прогоны, а сверху затяжка;
  • нижние стропила торцами прикрепляются к балке перекрытия и прогонам;
  • верхний треугольник может быть собран по типу висячих или наклонных систем;
  • в зависимости от потребностей конструкция двускатной ломаной крыши может быть усилена стойками или подкосами.

Выбор кровельного покрытия

Учитывая тот факт, что мансардная конструкция, особенно ломаный вариант, имеют приличный вес, целесообразно выбирать покрытие легче. Так нагрузка на фундамент и всё сооружение будет меньше.

К лёгким вариантам покрытия относятся варианты кровли:

  • рулонная и листовая кровельная сталь;
  • профилированный металлический настил;
  • металлочерепица;
  • мягкая кровля – ондулин.

Тяжёлые варианты покрытия имеют своё преимущество – они долговечны. К ним относятся:

  • сланцевая черепица;
  • керамическая черепица;
  • черепица из песка и цемента;
  • шифер.

Мансардные окна

Некоторые сложности в конструкции приносят мансардные окна, но в отдельных случаях их необходимость неоспорима. Устройство ломаной двускатной крыши позволяет установить окна перпендикулярно, а вот при оборудовании мансарды под обычной двускатной крышей расположение окон в большинстве случаев будет наклонным. Такая конструкция требует высококачественной гидроизоляции монтажа оконных блоков.

Итак, двускатная мансардная крыша является отличным выбором для любого строителя – как любителя, так и профессионала. Даже два-три человека, знающие как построить такую конструкцию, способны в течение нескольких дней сделать необходимую постройку. Обязательно необходимо предварительные чертежи и схемы с длинами всех составляющих элементов, сечений и схем соединений. Не менее важно рассчитать необходимое количество материала, просчитать возможный вес кровли и исходя из этого, надёжно усилить конструкцию. Это необходимо для того, чтобы надёжность постройки не вызывала сомнений с течением времени и при любых погодных условиях.

Стропильная система мансардной крыши: чертежи, устройство, материалы

Приветствую, камрады! Нам предстоит разобраться, как устроена стропильная система мансардной крыши. Я познакомлю вас с ее основными элементами, их функциями и поделюсь собственным опытом строительства мансардного этажа. Но сначала — несколько определений, которые помогут нам избежать путаницы.

На фото — крыша мансарды моего дома.

Определения

Мансардными традиционно называется вполне конкретный вид крыш — ломаные, то есть с двумя скатами с переменным уклоном. Однако традиционное определение неполно. На самом деле так можно назвать любую крышу, позволяющую разместить под ней мансарду — жилое помещение, ограниченное скатами кровли.

Полумансардная крыша отличается от мансардной тем, что опирается на капитальные боковые стены высотой не менее полутора метров. Полумансарда более выгодно использует пространство: у нее нет участков с низкими потолками, непригодных к эксплуатации в качестве жилой площади.

Вот основные виды мансардных крыш:

Изображение Тип и краткое описание
Односкатная: единственный скат кровли опирается на капитальные стены разной высоты. Для эффективного использования всей площади мансарды меньшая из стен должна иметь высоту не менее 1,5 метров, что подразумевает увеличение затрат на строительство.
Двускатная: представляет собой в разрезе равнобедренный или (реже) несимметричный треугольник. Использует полезную площадь менее эффективно, чем ломаная.
Вальмовая: вариант четырехскатной с двумя парами скатов разной площади.
Полувальмовая крыша отличается от вальмовой наличием укороченных вертикальных фронтонов.
Ломаная имеет два ската с переменным уклоном. Она выгодна наиболее рациональным использованием площади мансардного помещения: участки с низким потолком у боковых стен имеют минимальные размеры.

Элементы

Чтобы не заставлять читателя путаться в терминах, я приведу еще несколько определений. Вот основные элементы стропильной системы:

Изображение Элемент стропильной конструкции
Мауэрлат: уложенный на капитальную стену или монолитное перекрытие брус, служащий опорой для стропил.
Стропильные ноги: наклонные брусья, которые служат опорой для кровли. Висячие стропила (то есть опирающиеся только на стены здания) позволяют построить крышу шириной до 6-6,5 метров. Наслонные стропила (с промежуточными опорами) позволяют увеличить пролет до 12 метров при наличии одной опоры и до 15 метров при наличии двух опор.
Ригель, или затяжка: брус, стягивающий стропила двускатной крыши. Его задача — исключить деформацию стропильной системы в случае больших снеговых нагрузок.
Стойка: вертикальная опора под стропильной ногой, обеспечивающая ее устойчивость при сильном боковом ветре. Кроме того, стойки обычно служат основой каркаса боковых стен мансарды.
Лежень: горизонтальный брус, на который опираются стойки.

Схемы

Теперь пришла очередь чертежей и схем.

Двускатная крыша

Большой пролет кровли вынуждает использовать центральную стойку, на которую опираются наслонные стропила. Боковые стойки придают скатам дополнительную жесткость и служат каркасом для стен мансарды.

Устойчивость по отношению к снеговой нагрузке обеспечивает пара ригелей: первый служит основой для горизонтального утепленного потолка, второй скрыт в холодном чердаке.

Схема мансардной конструкции при ширине крыши менее 6,5 метров.

Еще одна, более простая стропильная система двухскатной крыши с мансардой. Центральная стойка отсутствует. Укороченный ригель делает потолок ломаным: горизонтальная центральная часть соседствует с наклонными участками.

Ломаная крыша

У ломаной мансардной крыши стойки всегда устанавливаются точно под изломом. Стягивающий изломы друг с другом ригель обеспечивает максимальную жесткость конструкции. Увы, у такой схемы есть серьезный недостаток: потолок остается сравнительно низким даже в центре мансарды, хотя высота конька позволяет поднять его еще на несколько десятков сантиметров.

Укороченный ригель, соединяющий верхние стропила примерно в середине их длины, позволяет поднять потолок практически без ущерба для прочности стропильной системы.

Вальмовая крыша

Здесь жесткость обеспечивается накосными (угловыми) стропилами со стойками в середине их длины. Стойки соединяются между собой горизонтальными связями. Нарожные стропила опираются на накосные и образуют прочное основание для кровли.

Особенность вальмовой крыши — отсутствие вертикальных фронтонов, поэтому естественное освещение обеспечивают врезанные в кровлю мансардные окна.

Односкатная крыша

У единственного ската на первое место выходит проблема обеспечения устойчивости к снеговой нагрузке, поэтому при пролете свыше 4,5 метров стропилам нужны дополнительные опоры.

На схеме показаны варианты их монтажа:

  • При пролете до 6 метров достаточную жесткость обеспечит установка косой подстропильной ноги;
  • Центральная стойка с парой подстропильных ног позволяет увеличить пролет до 12 метров;
  • Две промежуточные стойки с косыми ногами и связкой между ними дают возможность сделать 16-метровый пролет.

Полувальмовая крыша

Высота фронтонов позволяет переложить на них основную нагрузку. На фронтоны опирается сборная ферма, которая служит опорой для боковых стропил. Для большей жесткости стропильные ноги связаны между собой ригелями и продольными прогонами.

Как своими руками выполнить монтаж соединений стропильной системы? К вашим услугам — описание способов монтажа основных узлов.

Крепление мауэрлата к стенам

Мауэлрлат изготавливается из бруса сечением 100х100 — 150х150 мм. Брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком. Стены под ним гидроизолируются во избежание капиллярного подсоса воды древесиной; обычно роль гидроизоляции выполняет пара слоев рубероида.

Для крепления мауэрлата обычно используются анкерные шпильки, установленные при заливке армопояса по периметру стены. Под них в брусе сверлятся отверстия, а после укладки брус притягивается к армопоясу гайками с широкими шайбами.

Анкерные шпильки под мауэрлат установлены при заливке армопояса. Мауэрлат закреплен гайками с широкими шайбами.

Крепление стропил к мауэрлату

Для максимальной жесткости соединения стропильных ног с мауэрлатом в них обычно делается вырез на треть ширины стропила. Для крепления могут использоваться:

  • Стальные скобы. Они вбиваются в оба бруса с двух сторон;

Крепление стропильных ног скобами.

  • Оцинкованные уголки. Они крепятся к обоим брусьям несколькими саморезами с длиной не менее 2/3 толщины стропила.

Оцинкованные накладки обеспечивают прочное и долговечное соединение.

Оцинкованные уголки и накладки используются для соединений стропильных ног между собой, со стойками, с горизонтальными прогонами и балками перекрытия. Накладки можно заменить толстой (не меньше 15 мм) проолифленной для защиты от сырости фанерой.

Крепление ригеля к стропилам

Соединение ригеля со стропилами двускатной или ломаной крыши испытывает наиболее сильные нагрузки зимой, когда на кровле лежит снег. Сделать его максимально прочным поможет простая инструкция: ригель соединяется со стропилом внакладку и крепится к нему парой болтов с гайками и широкими шляпками через предварительно просверленные отверстия.

Соединение стропильной ноги с ригелем временно зафиксировано саморезами, затем стянуто болтом.

Материалы

Лучший материал для стропильной системы — кедр, легкий, прочный и стойкий к гнили. Однако на практике куда чаще используются более дешевые: ель, пихта и сосна. У всех нагруженных элементов стропильной системы (стропильных ног, ригелей и стоек) должны отсутствовать пороки древесины, влияющие на прочность:

  • Крупные выпадающие сучки;
  • Косослой (отклонение направления волокон от продольной оси бруса);
  • Косые трещины;
  • Гниль.

Типичное сечение лежней и стоек — 100х50 мм. Сечение стропил определяется их длиной и шагом между стропильными ногами: чем он больше, тем большая нагрузка ложится на отдельный брус. Подобрать оптимальное сечение стропила можно по таблице строчкой ниже.

Таблица подбора сечения стропила в зависимости от длины и шага.

Мой опыт

При строительстве мансарды я выбрал ломаную крышу. На монтаж стропильной системы был закуплен сосновый брус сечением 50х100 мм. Шаг между стропильными ногами — 90 см, наибольшая длина пролета — 3 метра. Угол наклона кровли — 30 градусов для верхних скатов и 60 для нижних.

Темные закоулки мансарды. Лежень и стойки изготовлены из бруса 100х50 мм.

Обрешетка под кровельный материал (профлист) собрана из необрезной доски толщиной 25 мм. Именно из необрезной — просто потому, что ее цена ниже, а внешний вид при укладке под кровлю не имеет никакого значения. Шаг обрешетки — 25 см.

Ригель стягивает верхние стропила примерно в середине их длины. Подвесной потолок из ГКЛ собран на потолочных профилях, закрепленных к стропильным ногам и ригелям прямыми подвесами.

Благодаря высокому расположению ригеля потолок имеет наклонные участки. Высота мансарды в центре — 2,6 метра, внизу наклонного участка потолка — 1,9 м.

Конструкция стропильной системы доказала свою прочность: четыре сезона она успешно противостоит типичным для севастопольских зим сильнейшим ветрам.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Как всегда, дополнительные материалы вашему вниманию предложит прикрепленное видео. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

Каково устройство мансардной крыши + конструкция стропильной системы и кровельного пирога

Мансардная крыша — это не совсем обычная конструкция.

Такое сооружение не только должно завершать целостное сооружение здания и выполнять функции защиты.

Но и располагать к комфортной жизни в помещении, располагающемуся под ней.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования необходимо понимать суть конструкции такого сооружения и нюансы процессов ее монтажа.

Устройство мансардной крыши частного дома

У подобной конструкции имеется ряд элементов, который и составляет целостную систему крыши.

Устройство мансардной кровли выглядит таким образом:

  • Кровля. Кровельное покрытие необходимо для обеспечения надежной защиты от влияния атмосферных условий как всего дома, так и всей системы крыши.
  • Обрешетка. Опорная часть системы для прикрепления кровельного материала, чаще всего сооружается из деревянных досок.
  • Коньковый прогон. Самый верх всей системы.
  • Стропила. Опорные ребра, создающие жесткость сооружению. Имеют две разновидности – висячая и наслонная.
  • Мауэрлат. Представлен элемент балками, которые служат для крепления стропильной системы. Повторяет элемент в расположении периметр дома и скреплен с каждой стеной при помощи крепежа.
  • Диагональные сваи. Для того, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности, стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые вместе соединены диагональными связями или скосами.
  • Внутренние опоры. Элемент, который расположен под каждой стропильной ногой и обеспечивает ей устойчивость.
  • Изоляционный слой. Такой слой объединяет всю систему крыши в единое целое, создавая при этом надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию. У этого слоя своя структура и она многослойна. Все материалы, которые используются ля оборудования этого слоя необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность на мансарде.

Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

В любой разновидности крыши имеется свои индивидуальная структура.

Представлена она несколькими слоями различных материалов, которые необходимы для защиты помещения мансарды от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности.

Кровельный пирог мансардной крыши включает в себя:

  • Внутреннюю отделку;
  • Обрешетку;
  • Пароиоляционный слой;
  • Контробрешетку;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Гидроизоляцию;
  • Системы вентиляции;
  • Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, которые необходимы для нормальной работы всей системы крыши.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию.

Также стоит рассчитывать структуру пирога и материалы для его сооружения в соответствии с погодой и климатом, присущими региону.

Начинают оборудовать кровельный пирог с сооружения обрешетки, разновидность которой подбирается в зависимости от выбранного кровельного покрытия и бывает сплошного типа или разреженного.

Алгоритм монтажа для любых разновидностей кровель аналогичен, только отличается необходимостью оборудования теплоизоляционного слоя.

Схема кровельного пирога в разрезе

Вентиляция мансардной крыши

Прежде всего стоит отметить разновидности систем вентиляций, которые устанавливают вообще в доме и в частности в конструкции мансарды:

  • Естественный приток и вытяжка;
  • Принудительный приток и вытяжка;
  • Естественный приток и принудительная вытяжка;
  • Принудительный приток и вытяжка.

Самым простым решением, требующем минимальное количество затрат является первый вариант системы вентиляции. Для обеспечения в такой разновидности конструкции постоянного притока воздушных масс можно применить оконные или стеновые устройства-клапана.

Вентиляция в пространстве крыши для мансарды проходит естественным образом, воздушные потоки самопроизвольно передвигаются под материалами кровли.

Направлены потоки воздуха с нижней части системы (от карниза) к верхнему (к коньку). В некоторых случаях для обеспечения крыше вентиляции достаточно соорудить грамотно всю конструкцию и в дополнительных устройствах не будет необходимости.

В такой системе также имеются слои, которые обеспечивают вентиляцию мансардной крыши.

Представлены такие слои:

  • Перекрытием;
  • Каркасом здания;
  • Карнизом;
  • «Подошвенной» доской;
  • Стропильной системой;
  • Направленным движением воздуха.

Устройство стропильной системы мансардной крыши

Непосредственно мансардный этаж и определяет то, какой будет крыша над ним. Этажи бывают ломанными, треугольными, ассиметричными, при этом занимать могут всю площадь или ее часть.

Прежде, чем разбираться, что собой представляет стропильная конструкция мансардной утепленной кровли, следует ознакомиться с разновидностями конструкций крыш:

  • Односкатная. Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость, которая имеет опору на несущих стенах различной высоты.
  • Двускатная. Такая разновидность представлена двумя скатами, которые расположены противоположно друг другу.
  • Ломаная. У такого вида крыши имеются еще названия – вальмовая и полувальмовая. Такая разновидность конструкции позволяет сделать пространство мансарды оптимальным. Скатов у такой конструкции четыре. Достаточно удобно жить на мансарде, имея такую разновидность крыши.
  • Коническая. Самая сложный вид конструкции, представленный конусом. Подходят для сооружений, у которых круглые или многоугольные очертания.

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3х видов:

  1. Висячая разновидность стропил обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении к несущим стенам. Такие стропила являются основанием всей системы. В промежуточных опорах нет необходимости, для соединения балок используются деревянные или металлические затяжки.
  2. Наслонная разновидность стропил применяются в случае расположения несущей стены в центре здания или присутствия промежуточных опор. Такая разновидность стропил устанавливается на наружные стены, при этом средняя их часть имеет опору на внутренние стены. Такую конструкцию можно сооружать только если расстояние от несущей стены до другой до 6,5 м.
  3. Висячая и наслонная разновидность стропильной системы представлена треугольниками, имеющих прямой угол. Дополнительно такую конструкцию оборудуют схватками снизу и сверху системы. Для подвешивания потолка пользуются затяжкой висячих стропил.

Мансардная крыша: двухскатная конструкция деревянного дома

Угол наклона

Очень важным параметром в сооружении крыши является определения угла наклона крыши. Такое значение определяется не только дизайном здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, выпадающие на местности, где расположен дом, имеет большое значение, то угол наклона крыши колеблется от 45 до 60 градусов.

Такое значение ската обеспечит лучший сход снега с поверхности, а, соответственно и уменьшению уровня нагрузки. Кроме осадков, такой параметр угла оберегает крышу от оледенения.

Если же дом расположен на местности, в которой частое явление – это сильные ветры, то значение угла ската одолжено быть минимальным. В ином случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. При таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов.

Однако, самый распространённый и оптимальный угол наклона крыши – это 20-35 градусов. Такое значение подходит для обустройства крыши практически любой разновидностью материала.

Процесс монтажа

Для того, чтобы самостоятельно сконструировать мансардную крышу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

  1. Изначально крепят верхний брус, который имеет параметры сечения 10х10 или 15х15 см. Крепление проводят, используя гвозди, скобы из металла или саморезы. В это же время первый брус обеспечивает функцию подстропильной рамы.
  2. Следующее – это монтаж мауэрлата, который необходим для принятия большей части нагрузки. Для его установки понадобится доска, толщиной не меньше 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Прежде чем укладывать доску, устилаютгидроизоляционныйслой, который необходим для удержания влаги и не разрушала элементы конструкции. Прикрепляют мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стенаем при помощи проволоки из металла. Проволоку монтируют еще на этапе строительства стен.
  3. Далее устанавливают стропила, выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
  4. Первыми устанавливают фронтонные стропила, после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
  5. После того, как стропильные ноги все установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции, соединяя стропила между собой в верхней их части.
  6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то проводят установку конькового бруса. В ином случае оборудование подобным элементом систему стропил – не обязательно.
  7. После того, как стропильная система установлена переходят к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку.
  8. Последним этапом в строительстве кровли является укладка кровельного покрытия.

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и проста, но имеет свои нюансы. Очень важно понимать суть процессов, чтобы безошибочно провести монтаж системы самостоятельно. И следует изначально составить проект всего здания, чтобы уберечь себя от ошибок.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о устройстве мансардной кровли:

Источники: http://moydizain.ru/mansarda/stroitelstvo/dvuxskatnaya-mansardnaya-krysha.html, http://krovlyakryshi.ru/stropilnaya-sistema/stropilnaya-sistema-mansardnoj-kryshi-chertezhi-698, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/mansardnaja/ustrojstvo-mans.html

Какой стороной класть пароизоляцию

0

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

  • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
  • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

  1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

  1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
  2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
  3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
  4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
  5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
  6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
  7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

  1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
  4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
  5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Источники: http://krovgid.com/izolyaciya/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciyu.html, http://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/gidroizolyaciya/kak-pravilno-vybrat-i-kakoy-storonoy-klast-paroizolyaciyu.html, http://sdelatbanyu.ru/otdelka-i-interer/kakoj-storonoj-klast-paroizolyatsiyu.html

Монтаж гибкой черепицы шинглас

0

Технология монтажа черепицы Шинглас – правила пошаговой укладки кровли

Современным представителем нерулонного материала для крыши считают черепицу «Шинглас» («Shinglas») от ТМ Технониколь. Гибкие гонты − это листы 1000х317, 1000х333, 1000х335 мм, один конец которых вырезан фигурно.

Глядя на их нарезку, можно догадаться, к какой коллекции относится лист: «Аккорду», «Джазу», «Сонате», «Танго», «Трио», «Кантри», «Ранчо», «Финской» или другой.

Классификация

При укладке мягкой кровли Шинглас можно обратить внимание на разнообразие цветовой палитры под основу и посыпку, а также структуры (двух-, трех-, многослойной).

Кровельное покрытие из пяти слоев включает:

  • битумный полимер с клеевой основой и пленкой для защиты;
  • видоизмененный битум;
  • нетканый стеклохолст;
  • видоизмененный битум;
  • посыпку из базальта.

Специфические особенности черепицы Shinglas

Их достаточно много, но можно выделить основные:

  1. Продолжительность эксплуатации покрытия составляет четверть века, а для ламинированных представителей − полвека.
  2. Битумная черепица shinglas востребована для скатной (уклон свыше 12%), луковичной и шатровой кровли.
  3. Устойчивость к высоким и низким температурам (-70̊ до +90̊).
  4. Востребована при строительстве малоэтажных домов.
  5. Отменные шумоизоляционные свойства по сравнению с иными кровельными покрытиями.
  6. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, сильным порывам ветра, кислотным дождям и осадкам в виде града.
  7. Антикоррозийные свойства.
  8. Перерасход материала достаточно низкий даже на крышах фигурной вырезки.
  9. Легкость.
  10. Возможен монтаж поверх изношенных покрытий битумом.
  11. Стойкость цвета в течение всего эксплуатационного периода.
  12. Исключена возможность конденсации электрозарядов и привлечения разрядов молнии.
  13. Исключена возможность возгорания при неожиданном появлении открытого источника огня.

Как вычислить расходную норму материала

При монтаже черепицы Шинглас важно правильно рассчитать нужное число гонтов и комплектующих к ней.

Для этого важно знать:

  • длины торцевых составляющих, коньков, ендовных ковров, ребер, карнизов, примыканий;
  • суммарную площадь крыши;
  • периметры дымоходов и приспособлений для вентиляции.

Необходимо использовать материалы:

  • ендовый ковер;
  • коньково-карнизную черепицу;
  • подкладочный ковер;
  • капельники, фронтонные планки, примыкания из металла;
  • барьер ОС ГЧ;
  • битумную мастику;
  • гальванизированные гвозди для мягкой кровли;
  • черепицу «Джаз» или иных серий.

Величина расхода кровельного материала при укладке черепицы Шинглас для каждой разновидности вычисляется индивидуально.

Предварительная подготовка основания

Материалом для несущих конструкций может выступать дерево, металл и железобетон. При выборе стропил необходимо обращать внимание на форму кровли и возможную нагрузку. Ширина шага стропил находится в пределах 0,6 –1,5 м. В качестве покрытия чаще всего пользуются влагостойкой фанерой, досками (обрезными/шпунтованными), ориентировано-стружечные плитами.

При малом шаге стропил эти материалы выбирают из числа более надежных (с толщиной от 12 до 37 мм). Их монтаж осуществляется таким образом, чтобы высотный перепад не превышал двух миллиметров, а щель между досками − пяти миллиметров, между листами − трех миллиметров. Все древесные стропила, доски необходимо пропитать огнебиозащитными составами.

Как усилить карнизный свес

Для этого на подкладочный ковер необходимо наложить карнизные планки, которые закрепить на участках через 15-20 см равномерно, в точке нахлеста − через 3 см, а затем покрыть коньково-карнизной черепицей.

Строительная мастика пригодится для промазывания краев листов.

Как монтировать подкладочный ковер

Если уклон кровли превышает 18̊ С, то технология укладки Шинглас такова:

  1. Коньки покрывают на 0,5 м по ширине.
  2. Свесы (карнизные, торцевые) − на 0,4 м.

Если уклон крыши меньше 18̊ С, то:

  1. Покрытию подлежит вся ее поверхность.
  2. Рулоны нужно класть снизу вверх, выдерживая параллель с карнизными свесами.
  3. Нахлесты промазать мастикой.
  4. Выдержать крепежный шаг −20 см.

Как усилить фронтонные свесы

С помощью торцевых планок, которые перед монтажом необходимо промазать мастикой и установить на слой-подкладку. Прежде чем класть гонты, надо подрезать верхние углы.

Как подготовить ендовы

Процедура взаимосвязана с методом монтажа: открытым или путем подреза. Независимо от способа и уклона, в ендовах настилается «Барьер ОС ГЧ» метровой шириной − битумно-полимерный материал на самоклеющейся основе.

Если применяется открытый метод, тогда сверху этого слоя укладывается ендовный ковер с метровой шириной, а края листов смазываются мастикой и крепятся гвоздями. В условиях жаркого климата ендовный ковер можно заменить листом из металла, стойким к коррозии.

Как разметить кровельный скат

С помощью мела. При врезке мансардного либо слухового окна процедура стартует от центра верхней части проема. Основная задача при разметке ската кровли заключается именно в выравнивании гонтов, а не в обозначении точек их крепления. Важно помнить, что вертикальные знаки ставятся через один метр, а горизонтальные − через 80 см.

Укладка гибкой кровли Shinglas

Прежде чем приступить к монтажу мягкой черепицы Шинглас, нужно запомнить общие советы:

  1. Чтобы гонты в упаковке легко разъединились, тару изогнуть и встряхнуть.
  2. Если на улице прохладно, то гибкая кровля перед монтажом должна находиться в тепле 24 часа.
  3. Самоклеющуюся полосу нагреть строительным феном.
  4. Перед стартом работ снять защитную пленку.
  5. Если хотите соблюсти цветовую гамму черепицы, гонты по очереди извлекать из различных упаковок.
  6. Когда гонты нарезаются, обязательно подложите доску, чтобы не повредить нижнее покрытие.
  7. Укладка гибкой черепицы Шинглас осуществляется снизу вверх.

Как зафиксировать обычную черепицу Шинглас

  1. Если уклон крыши менее 45̊, то, чтобы закрепить гонт, нужны четыре гвоздя.
  2. Если уклон больше, то число крепежа возрастает до шести.

Что такое стартовая полоса для монтажа

Ею является коньково-карнизная черепица либо гонт со срезанными выступающими лепестками. Стартовую полосу крепят гвоздями, а те места, где нет клейкого слоя, должны покрываться мастикой.

Как монтировать 1-й, 2-й и следующие ряды покрытия

Первый − укладывают, отступив пару сантиметров от стартовой полосы и середины карниза в сторону фронтонов. Каждый последующий ряд размещают, сместив так, чтобы получилась качественная картинка согласно готовому проекту.

Технология укладки ендовы

Данная процедура выполняется несколькими способами:

  1. «Открытым». Листы кладут на ендовный ковер и срезают таким образом, чтобы образовался желоб 5-15 см. В случае обильного листопада можно предусмотреть максимальную ширину желоба.
  1. «Подреза». Такой метод востребован, если скаты имеют разные углы наклона. Так, при малом угле надо покрыть гонтами, чтобы они накладывались на более крутой скат на величину 30 см. Верхушку листов крепят гвоздями. Далее выполняется монтаж гибкой черепицы Шинглас на скат с большим углом наклона. Сделав отступ 8 см от центра ендовы, нужно отбить меловую линию и удалять лишнее. Концы листов обработать мастикой, а у верхних − срезать углы. Читайте также: «Виды мягкой кровли Шинглас, характеристики, технология монтажа».

Как подготовить ребра скатов и коньков

Для выполнения этой процедуры можно воспользоваться несколькими технологиями:

  1. С помощью коньково-карнизного покрытия. Согласно имеющейся перфорации, кровлю разделяют на три части. Монтаж выполняют снизу, а при подготовке коньков нужно обязательно учесть направление приоритетных ветров, поэтому устройством занимаются на противоположной стороне. Рядовые листы можно использовать при других формах нарезки. Чтобы облегчить сам процесс сгибания гонтов под конкретным углом, некоторые мастера предпочитают подогретые трубы диаметром 10 мм.
  1. Сегментным способом, который подходит только для искривленных поверхностей. Вначале на кровлю Шинглас технониколь размещают подкладочный ковер и на нем делают разметку. Сегменты поверхности покрывают гонтами, а стыки изолируют с помощью карнизно-коньковой черепицы.
  1. Бесшовным способом. Данная технология предполагает размещение подкладочного ковра с разметкой шага, соответствующего половинке лепестка черепицы. Разделительные полосы нужно провести к вершине, а гонты разделить на лепестки, уложив таким способом начальный ряд кровли. Каждый последующий смещается на величину ширины половинки лепестка.

  1. К стене. Данная процедура включает оштукатуривание стены и ее покрытие праймером. Далее на нее устанавливается рейка с поперечным сечением треугольной формы, на которую заводится гонт. Затем ендовный ковер необходимо разрезать на 50-ти сантиметровые полоски, покрыть мастикой и поместить на примыкание. При этом на стену должно ложиться от 30 см и более ковра, верхняя часть которого крепится фартуком из металла. Имеющиеся щели должны быть заделаны герметиком.
  1. К дымоходу. Если он кирпичный, то укладка Технониколь выполняется в той же последовательности, что и при укладке к стене. Примыкание к дымоходам отличается необходимостью вырезания из ендовы выкройки и подготовки разжелобка для выхода сточной воды.

Что считают проходными элементами

Это особые устройства, которые крепятся к черепице гвоздями. Сверху на них нужно уложить листы, обрезать и изолировать мастикой. Затем на проходные элементы монтировать кровельные выходы, которые классифицируются на неизолированные (для южных регионов) и изолированные полиуретаном (для северных).

Проходные элементы можно герметизировать с помощью:

  • Фасонных резиновых деталей из ЭПДМ. Они нашли применение как комплектующие труб с поперечным сечением 10-250 мм. Сначала горизонтальную поверхность надо покрыть мастикой и сверху наложить выкройку из гонтов. Верхушку фасонной детали затянуть хомутом из металла и нанести герметик из полиуретана или полисульфида.
  • Стакана из стали, который востребован для трубных изделий диаметром менее 10 мм и др. Приспособление устанавливается на подкладочный ковер. Сверху и снизу стакана нужно нанести теплую мастику, а на нее сверху − обрезанные листы для плотного контакта. Стальное изделие надо до середины заполнить монтажной пеной, далее герметиком из полиуретана или тиокола. В случае стабильного нагревания труб потребуется монтаж короба с минеральным утеплителем негорючего свойства. Данная процедура примыкания к коробу напоминает схему к стене.

Обслуживание кровли

Важен не только квалифицированный монтаж мягкой кровли Шинглас, но и правильный уход за ней. Несмотря на то, что покрытие из битумной черепицы простое в обслуживании, оно все-таки нуждается в своевременных посезонных осмотрах. Особенное внимание нужно уделить конькам, ендовному ковру, проходам и примыканиям. Только так можно обнаружить возможные повреждения и ликвидировать их еще на начальных этапах.

Обслуживание кровли включает очистку от грязи, мусора, различных семян во избежание появления мхов, лишайников и различных растений на ее поверхности. Обязательна очистка от снега.

Ремонт

Процедура несложная, представляющая замену испорченных участков кровли новыми или обычное наложение заплаток. Ремонт можно выполнить самостоятельно, прогрев новые куски строительным феном, а затем закрепив их гвоздями, мастикой. Заплата должна быть больше разрушенного места на десять сантиметров.

Зная теперь, как укладывать Шинглас черепицу, вы обеспечите длительную эксплуатацию и красоту здания, сэкономите деньги без ущерба качеству, а воспользовавшись разнообразной цветовой гаммой и фигурной нарезкой, дадите широкий простор своим творческим изобретениям.

Монтаж гибкой черепицы шинглас: пошаговая инструкция своими руками

Мягкая кровля Шинглас – это линейка битумной черепицы Технониколь, которую называют новым словом в кровельных покрытиях. Чтобы сэкономить на строительстве, многие решают укладывать ее своими руками. Поэтому мы решили рассказать о том, как произвести монтаж гибкой черепицы Шинглас правильно. Предлагаем пошаговую инструкцию и видео с описанием.

Что собой представляет гибкая черепица Шинглас?

Гибкая (мягкая) черепица Шинглас – это штучный кровельный материал, который выпускается в виде гонтов (плоских листов с фигурным краем). Битумная черепица конструктивно совершенно не похожа на традиционную керамическую. Но по многим техническим и эксплуатационным характеристикам многократно ее превосходит.

Черепица Технониколь Шинглас состоит из нескольких слоев:

1. Армированная стекловолоконная основа – переплетенные синтетические нити, образующие эластичное и прочное на разрыв полотно.

2. Слой модифицированного битума с минеральными добавками, которые сохраняют эластичность материала при любых температурах воздуха.

3. Каменная крошка (базальтовая) для защиты кровли от механических повреждений и ультрафиолета. Также она дает декоративный эффект.

4. Нижний слой клеевой битумной смеси, который обеспечивает спекание гонтов на крыше в единое герметичное покрытие.

Главные преимущества Шинглас

Рынок кровельных материалов «трещит по швам» от обилия материалов на любой вкус и кошелек. Но самым большим спросом пользуется мягкая кровля Шинглас.

У нее действительно масса преимуществ перед аналогами:

● экологичность и безопасность, отсутствие токсичных добавок;

● эластичность, позволяющая использовать материал как для простой скатной крыши, так и для кровли сложной формы с купольными элементами;

● стойкость к кислотным дождям, минералам и солям в осадках (хлоридам, сульфатам), ультрафиолету:

● «спекание» в сплошное покрытие, водостойкость, отсутствие пористости и гигроскопического набухания;

● малый вес, позволяющий сэкономить на фундаменте и стропильных конструкциях;

● использование без отходов;

● долговечность (до 50 лет гарантии).

Немного о недостатках Шинглас

Критических недостатков у битумной черепицы нет. Но ради объективности отметим некоторые минусы:

● монтировать кровлю можно только в умеренно теплую и только сухую погоду (от +5°С до +30°С);

● рекомендуется использовать мягкую черепицу Шинглас на кровлях с углом наклона менее 10-12 градусов.

Коллекции мягкой кровли Шинглас

В ассортименте Шинглас 3 вида черепицы с разным количеством слоев (однослойная, двухслойная и трехслойная). В каждой есть линейка из нескольких серий, которые в свою очередь представлены разными коллекциями.

● «Соната» с формой зубцов соната (4 цвета);

● «Аккорд» с одноименной нарезкой и палитрой цветов из 4 видов.

● «Модерн» с оригинальной формой брикс (4 цвета);

● «Танго» рыбья чешуя или бобровый хвост (4 цвета);

● «Румба аккорд в коричневой гамме (3 оттенка);

● «Фламенко» с зубцами трио (6 видов);

● «Кадриль» соната из 6-ти цветов в ассортименте.

● «Фокстрот» с нарезкой аккорд (8 цветов);

● «Самба» с формой с поэтичным названием соната (3 цвета).

● «Вестерн» с одноименной формой в натуральной цветовой гамме из 4-х тонов;

● «Джаз», «Кантри» и «Ранчо» с драконим зубом.

● «Атлантика» с формой зубцов волна (2 цвета);

● «Континент» с нарезкой континент (4 цвета).

Однослойная черепица Шинглас: аккуратный стиль и практичность

Однослойная мягкая кровля Шинглас представлена 3-мя сериями, каждая из которых еще делится на несколько коллекций.

Недорогая черепица, которая гарантированно прослужит вам более 20 лет.

Универсальное решение для любых кровель с гарантией Технониколь 30 лет.

Премиум-серия, на которую Технониколь дает до 50-ти лет гарантии.

Несмотря на то, что в однослойной черепице нет «слоеного пирога», она практична и долговечна. Конечно, она смотрится не так богато, как двухслойна мягкая кровля Шинглас Ранчо, но не уступает ей по технологичности.

Через некоторое время после монтажа за счет нижнего битумного клеевого слоя черепица Шинглас «спекается». В результате отдельные гонты становятся монолитным единым целым – абсолютно герметичным покрытием, которому не страшен дождь, град, снег и ветер.

Двухслойная черепица Шинглас: 3D эффект объемности

Однослойные гонты прекрасно справляются со своей задачей и по многим параметрам превосходят добротную глиняную черепицу. Единственное, чего им не хватает, так это рельефности, фактуры. Но производители уже нашли решение этой проблемы и стали выпускать двухслойную черепицу Шинглас. За счет того, что каждый ее гонт состоит из двух склеенных меду собой слоев, создается эффект объема и увеличивается срок службы кровельного покрытия.

На коллекции двухслойной черепицы Технониколь дает гарантию:

● «Кантри», «Джаз» – 50 лет;

● «Вестерн» – 55 лет.

Более полувека гарантии – это рекордный срок, который говорит о многом. Для сравнения: гарантийный срок металлочерепицы составляет ок. 10-20 лет.

Если Технониколь с уверенностью дает такие серьезные обещания, то сомневаться в прочности, надежности и долговечности кровельного покрытия не приходится. Единственный важный момент, который может перечеркнуть все старания производителя, это неправильный монтаж. Чтобы вы не испортили качественное покрытие, рекомендуем внимательно прочитать нашу инструкцию и посмотреть видео.

Трехслойная черепица Шинглас: новое слово в строительстве!

Производитель не останавливается на достигнутом и постоянно занимается разработкой новых технологий и материалов. Новым словом в кровельных покрытиях стала трехслойная черепица Шинглас. Как становится понятно из ее названия, каждый гонт штучного покрытия стоит из 3-ех прочно склеенных между собой слоев. Причем каждый слой имеет свой оттенок, что создает очень натуральный эффект 3D-объема.

Трехслойная черепица представлена коллекциями:

Остается только добавить, что на нее Технониколь дает до 60-ти лет гарантии.

Тонкости и нюансы монтажа

Черепица Шинглас – уникальный продукт инновационных технологий. Но если для укладки профлиста или метталочерепицы достаточно просто правильно выбрать кровельные дюбеля или гвозди и вбить их где полагается, то с битумной кровлей дела обстоят сложнее.

Монтаж гибкой черепицы у профессиональных кровельщиков стоит очень дорого из-за кропотливости работы. Укладка требует если и не профессионально наметанного глаза, то хотя бы знания всех тонкостей и нюансов. Начинать укладку с середины или от края? Сверху или снизу? Где вбивать крепеж? Каким должен быть нахлест? Как быть со стыками и переходами? Предлагаем по мягкой кровле и монтажу видео с мастер-классом.

С чем придется повозиться?

Если говорить откровенно, то кровельщики не зря просят за укладку битумной черепицы более 300 руб./кв.м. Но не боги горшки обжигают. Поэтому если вы изучите инструкцию по монтажу, то справитесь с задачей самостоятельно. Итак, с чем придется повозиться?

1. В производстве любой черепицы есть характерный нюанс – даже в одной партии оттенок гонтов отличается. Поэтому если вы будете класть одну пачку, а потом распакуете вторую и начнете брать гонты из нее, то получите на крыше «радужную игру цвета» с переходами. Чтобы этого не произошло, нужно сразу открыть 5-6 пачек и перемешать в них штучные гонты.

2. Существует коньково-карнизная мягкая черепица Шинглас Технониколь. Но если вы не нашли материал нужного цвета, то можно просто порезать обычные гонты, перегнуть их через конек и закрепить гвоздями.

3. Самое проблемное место – ендовы. Их нужно сначала проклеить подложкой, а затем монтировать черепицу. В ендовах гонты не загибают, а обрезают. Направление черепицы должно быть таким, чтобы под нее не затекала вода. В ендовах черепицу укладывают в два слоя внахлест.

Подготовительные работы

Перед началом укладки обязательно нужно сделать пароизоляцию и организовать вентиляцию. Учтите, что битумная черепица после схватывания становится воздухонепроницаемым монолитом. Поэтому если не сделать вентиляцию, то утеплитель начнет преть и гнить от конденсата.

Очень важный момент – правильная организация всех вентиляционных и печных труб, антенн. Для их организации в продаже есть готовые проходные элементы. Помните о том, что места стыка должны быть абсолютно герметичными.

Под трубы подкладывают проходные элементы, места стыков подбивают, затем грунтуют гидроизоляционной мастикой или праймером.

Выбираем основание

Хотя сама битумная черепица легкая, укладывается она на сплошное основание. А значит, стропила должны выдержать черепицу и это основание, да еще в придачу обрешетку и теплоизоляцию. Поэтому основание нужно выбирать на этапе проектирования стропильной системы, а не делать «как у соседа».

Укладка гибкой черепицы делается не на обрешетку, а на набитое на нее сплошное основание. Для основания можно взять любые древесно-стружечные плиты или толстую фанеру. Кровельщики рекомендуют использовать OSB, ФСФ – влагостойкие и прочные плиты, которые легко выдержат не только многослойную черепицу Шинглас, но и задерживающуюся на ней снежную шапку.

Внимание! Плиты основания крепятся к обрешетке не встык, а с зазором между самими плитами 3-5 мм. Он компенсирует температурное расширение и не дает кровле «играть».

Все деревянные подкровельные элементы обязательно нужно обработать биоогнезащитой. Это специальный раствор, который одновременно является антисептиком и защитой от возгорания.

Потом на него набивается подкладочный ковер (лучше взять ковер Технониколь, чтобы у производителя не возникло к вам никаких претензий), а затем укладывается черепица.

Технология монтажа

Еще перед началом монтажа нужно точно рассчитать расход, чтобы и не потратить лишние деньги и не искать потом такую же черепицу. Для этого нужно высчитать площадь крыши и знать количество черепицы в упаковке. Например, пачки «Кантри» хватит на 2,6 м.кв., Вестерна – на 1,2 м.кв., а черепицы Шинглас большинства других серий – на 3 м.кв. крыши.

Укладка мягкой черепицы Шинглас производится только по инструкции и с соблюдением технологии монтажа.

1. Непрофессиональным кровельщикам настоятельно рекомендуется сначала сделать разметку, чтобы ряды не «гуляли». Разметку чертят в месте, с которого начинают укладку. Это должны быть две параллельные линии от конька к карнизу. Также начертите несколько горизонтальных линий вдоль карниза, чтобы ориентироваться по ним при укладке рядов.

2. Кровля Шинглас укладывается с нижнего ряда по карнизным планкам с середины ската (от центра, где есть разметка).

3. Первый ряд должен быть из коньково-карнизной черепицы (так называемая стартовая полоса). Она имеет ровный край без зубцов. Вы можете использовать опыт находчивых народных умельцев и обойтись без нее – просто уложить нижний слой из обычных гонтов, но «вверх ногами», то есть зубцами вверх, а не вниз.

4. Второй ряд начинают класть также от центра, но не ровно над нижним, а смещая гонты на половину лепестка влево или вправо.

5. Каждый следующий ряд укладывают так, чтобы нижний край лепестка верхнего ряда совпадал с линией выреза предыдущего.

6. Проверять параллельность рядов можно по разметке или по отбивке (натянутому параллельно карнизу шнурку).

7. Черепицу крепят к основанию гвоздями. Гвоздь должен заходить под прямым углом к гонту. Шляпка гвоздя не должна ни утапливаться в поверхность, ни торчать над ней – она должна быть точно вровень с поверхностью плитки.

Предлагаемая нами к черепице Шинглас инструкция по монтажу поможет вам правильно сделать все своими руками и сэкономить.

Уход за кровельным покрытием

Мягка крыша, правильно смонтированная из качественной черепицы, не требует особого внимания и ухода. Но есть некоторые правила, которые продлят срок ее жизни.

1. Весной и осенью осматривайте поверхность крыши. Уделите особое внимание всем стыкам и примыканиям.

2. Регулярно очищайте водосточную систему от листьев и мусора.

3. Счищать небольшой слой снега с крыши не рекомендуется. Если же на кровле образовалась гигантская шапка, то нужно аккуратно счистить ее верхушку, оставив слой снега около 10 см.

Уверены, что наша инструкция и видео поможет вам самостоятельно справиться с монтажом кровельного покрытия.

Гибкая черепица шинглас: подробная инструкция по монтажу

Я думаю, что чересчур лишним будет говорить о том, что правильный монтаж – это всегда залог того, что конечный результат будет обладать должным качеством и порадует вас долгим периодом эксплуатации. Гибкая черепица Shinglas набирает на сегодняшний день все большую популярность. Качество этого материала отмечено не только профессионалами, но и простыми потребителями, которые использовали продукцию российской фирмы. Об отзывах потребителей мы поговорим во второй части статьи. Сейчас же приступим к изучению общих рекомендаций по монтажу гибкой черепицы шинглас. Отметим следующие:

  1. Чтобы обеспечить нужный температурно-влажный баланс, необходимо, чтобы крыша была полностью пароизолирована. Нужно подобрать правильную толщину утеплителя, создать вентилируемое пространство.
  2. Следующим пунктом, достойный вашего внимания – это то, что не стоит применять для кровли (отдельно взятого здания) продукцию с различными кодами цветовой гаммы.
  3. Чтобы избежать бросающейся в глаза различий в цветовой гамме, есть одно неписаное правило, которое следует строго выполнять. При монтаже возьмите несколько упаковок из одной партии, вскройте их. Укладывать черепицу следует поочередно, но из разных упаковок. Допустимо незначительные различие в цвете одного и того же материала. Поэтому применение в разнобой позволит смешать и сгладить мелкие недостатки.
  4. Еще один момент. Самоклеющаяся полоса приводится в рабочее состояние под действием тепла (солнечных лучей к примеру). При монтаже крыш с крутым склоном (60o и более) и при холодной погоде, просто необходимо подогревать каждую плитку самостоятельно. Это можно сделать с помощью паяльной лапы либо тепловым феном.
  5. Во избежание возможных повреждения кровельного покрытия, отрезать излишки материала стоит на специальной доске, которую подкладывают под черепицу.

Мы рассмотрели общие рекомендации. Следующий этап – это подготовка основания крыши. От расстояния между стропилами зависит толщина сплошного покрытия. Чем расстояние больше, тем толще сплошное покрытие. Здесь все просто. В качестве сплошного покрытия могут использоваться следующие материалы: плита osb, фанера влагостойкая, доски отрезные одинаковой толщины. Сплошное покрытие к основанию крыши крепится при помощи гвоздей либо саморезов.

Когда все вышесказанное выполнено, приступаем к укладке подкладочного материала. Материал укладывается параллельно карнизному свесу снизу. Укладка производится с обязательным нахлестом материала друг на друга. Поперечный и продольные нахлесты должны быть не менее 100 мм и 150 мм соответственно. Подкладочный ковер крепится гвоздиками, а на места нахлеста наносится специализированная битумная мастика. Нужно отметить, что при монтаже гибкой черепице шинглас каждая плитка крепиться четырьмя гвоздями.

Монтаж гибкой черепицы шинглас

Приступим непосредственно к укладке Shinglas. Вначале необходимо сделать разметку. Предварительная разметка позволит избежать в дальнейшем перекоса, неровностей и т.п. Плитки монтируются рядами начиная снизу и от центра основания крыши. Выполнение примыканий осуществляются следующим способом. В местах стыков ската со стенами набиваются специальные рейки треугольной формы. Сверху монтируются полосы ендового ковра ТехноНиколь. Ширина полосы должна быть не менее 500 мм. На стену полоса заводится не менее, чем на 300 мм. Верхняя часть примыкания закрывается с помощью так называемого металлического фартука, который закрепляется механически и герметизируется с помощью герметиков. Конек крыши выполняются также при помощи плиток Shinglas. Плитки на конке должны обязательно укладываться с перегибом и нахлестом.

Одна рекомендация по сгибанию плиток. Во избежание появления трещин, необходимо производить сгибание сразу нескольких единиц материала. Сгибание производится плавно, без резких движений.

Мы в полном объеме рассмотрели вопрос о рекомендациях и непосредственном монтаже гибкой черепицы. Не стоит забывать, что качество будет зависеть от правильности монтажа и следованию рекомендациям.

Мне доводилось самому работать с этим материалом. Однако в полной мере картину можно составить лишь изучив отзывы потребителей гибкой черепицы. От себя могу сказать следующее: при должном монтаже, готовая крыша, выложенная гибкой черепицей оставляет лишь положительные впечатления. Помимо того, что готовый результат смотрится отлично, он еще и зарекомендовал себя, как надежный в различных погодных условиях и сезонах. Участвуя во многих форумах по этому вопросу, я пришел к выводу, что Shinglas обладает подавляющим количеством положительных отзывов. К отрицательным характеристикам многие относят достаточно высокую стоимость продукта. Некоторые скептики считают, что товар, который произведен на территории Российской Федерации уже по определению не может быть качественным. Но хочу сразу вас заверить, что это лишь эмоции и в этих отзывах нет никакого разумного подтверждения. Эксплуатации показывает, что этому продукту можно доверять в полной мере. Для большего понимания мы представим отзывы о гибкой черепице в видео материале. Посмотрев несколько роликов, каждый потребитель составит свое персональное мнение о товаре. Ну а покупать или нет – выбор каждого из нас. Будем рады, если наша статья поможет вам в этом. Спасибо за внимание.

Отзывы о гибкой черепице Shinglas




Источники: http://kryshadoma.com/myagkaya-gibkaya-krovlya/tekhnologiya-montazha-cherepitsy-shinglas-pravila-poshagovoy-ukladki-krovli.html, http://krovlya.stroyportal.ru/montag-gibkoy-cherepitsi-shinglas-poshagovaya-instrukcia-svoimi-rukami/, http://papamaster.su/gibkaya-cherepica-shinglas-instrukciya-po-montazhu/

Мембранная кровля технология монтажа

0

Мембранная кровля – практические советы

Мембранная кровля – это один из наиболее современных и популярных видов покрытий крыши. Ее востребованность объясняется отличными техническими параметрами: повышенной прочностью, устойчивостью к влаге и хорошей адгезии, что делает этот материал незаменим для многих при частном строительстве.

Мембранная кровля – что это

Мембранное кровельное покрытие представляет собой пленочное полотно из полимеров толщиной 0,15-0,20 см, армированное стекловолокном. Масса 1 кв.м. материала составляет не более 1,5 кг.

Каждый производитель в первичный материал добавляет разнообразные пластификаторы, это может быть стекловолокно или преобразованный битум. Основная составляющая сырья также может быть различная.

Обычно для производства мембран используются:

  1. ПВХ – поливинилхлорид – наиболее распространенный вид мембран.
  2. ЭПДМ – этилен-пропилен-диен-мономер или синтетический каучук.
  3. ТПО – термопластичный полиолефин, состоит на 70% из этилен-пропиленового каучука и 30% полипропилена.

Эти основы могут дополняться армированием – полиэфирной сеткой, которая придает материалу дополнительной прочности.

Мембранное покрытие обладает гибкостью и эластичностью, поэтому его можно использовать на крышах с любым углом наклона и плоскостью. Стоит отметить также, что мембранные кровли огнестойки, имеют длительный срок эксплуатации и выдерживают нагрузки, в случае если кровля эксплуатируется для других целей.

Виды кровли, их особенности

Мембранная кровельная система представлена тремя видами:

1. ПВХ

Мембрана производится из пластифицированного поливинилхлорида, широко применяемого в строительстве, а также гидроизоляции. Для укрепления полотнища армируют сеткой из полиэфира. Покрытие кровли таким материалом производится без особых усилий на крышах различных геометрических форм без создания дополнительных слоев. Мембранные ткани данного типа почти не имеют швов, что практически исключает протечки крыши.

По сравнению с другими видами кровельных мембранных покрытий, ПВХ считается особо экономичным и практичным материалом, однако периодически требуют ремонта. Также следует учесть, что данная кровельная система слабоустойчива к смолоподобным продуктам, растворяющим смесям и маслам.

2. ЭПДМ

Мембрана изготавливается на основе синтетического каучука. Армированный полимерной сеткой материал обладает повышенной прочностью, что обеспечивает длительный период эксплуатации. Такое покрытие хорошо адгезируется к поверхностям на основе битума, что обеспечивает хорошую гидроизоляцию.

ЭПДМ покрытие долговечно (срок эксплуатации около 50 лет), эластично, а также стоит относительно недорого. При монтаже состыковка холстов производится при помощи клея, поэтому в местах соединения могут образовываться щели, которые приводят к протеканию.

3. ТПО

Мембрана изготавливается на основе термопластичных олефинов – полипропилена и этиленпропиленовых каучуков. Покрытие может производиться с армированием из полиэстера или стекловолокна, а может без упрочнения.

Антиокислительные вещества, входящие в состав материала повышают его огнестойкость. Стыкование полотен производится посредством сварки горячим воздухом, что создает крепкий шов, как результат отпадает необходимость проведения частых ремонтов покрытия. Разница между перечисленными выше видами настила состоит в том, что данный вид не столь эластичен. Нужно заметить, что цена ТПО мембраны довольна высока.

Полимерная кровля имеет массу преимуществ:

  1. Высокая степень термо- и гидроизоляции (минимальное количество стыков уменьшает риск возникновения протечек покрытия, а многослойная структура материала задерживает тепло).
  2. Не требует особых усилий при устройстве (укладку можно производить на различные виды основ).
  3. При ремонте крыши с таким покрытием демонтаж старого настила не нужен, что существенно сокращает расходы труда и денежных средств.
  4. Высокая стабильность к сезонным колебаниям температур.
  5. Высокая степень надежности.

Монтаж кровли

Укладка мембранного вида кровли не требует конкретных познаний и профессионализма в данной сфере.

Для ее устройства применяются четыре технологии:

  1. Балластный метод.
  2. Клеевой метод.
  3. Теплосварный метод.
  4. Механический метод.

Как производится установка

Независимо от способа крепления материала необходимо придерживаться некоторых обязательных правил при монтаже кровли:

  1. Подготовка поверхности – ее следует тщательно очистить от мусора, пыли и наслоений.
  2. Рассчитать необходимое количество покрытия.
  3. Использовать теплоизоляционные материалы, продлевающие срок эксплуатации мембраны.

1. Балластный метод

Балластный метод рекомендуется использовать при покатости крыши не более 15 градусов.

Методика установки такова:

  1. Распределяют полотно по длине всех сторон крыши, затем тщательно разравнивают.
  2. В местах стыка соединяют материал и закрепляют к вертикальным поверхностям крыши специальным клеем или посредством сварки горячим воздухом.
  3. Прикрепленные полотна сверху присыпают гравием, щебнем, речной галькой средней фракции или битым камнем, тротуарной плиткой, при этом вес балласта на 1м2 должен быть не меньше 50 кг. Во избежание повреждения полотна при использовании щебня или гравия желательно наверх уложить плотное нетканое полотно.

2. Клеевой способ

Клеевое закрепление мембранного полотна предназначено для покрытия крыш сложных конфигураций, а также в климатических районах, где настил часто подвергается сильным порывам ветра. Для крепления мембран используют специальные клеевые составы или двусторонние клеящиеся ленты, при этом материал проклеивается не по всей его поверхности, а по длине всех сторон кровли, в местах соединения полотен.

Монтажный клей подходит для установки мембранного полотна на железобетонную, деревянную основу, а также поверхности из профилированного листа. Для упрочнения покрытия на вертикальных элементах и выступающих поверхностях крыши используют специальные рейки с уплотняющим слоем. Технология монтажа достаточно проста, не требующая использования специального оборудования.

Такой способ крепления используется не столь часто из-за высокой стоимости и вероятности возникновения разгерметизации швов. Гарантии на то, что полотно, установленное клеевым сцеплением, продержится дольше, чем при других способах отсутствуют.

Следует заметить, что некоторые производители вывели на рынок ЭПДМ мембраны, монтаж которых происходит при помощи сварки горячим воздухом, но их ценовая политика намного выше, чем у материалов этого типа.

3. Теплосварный способ

Технология устройства ПВХ, ТПО мембран требует задействования специального сварочного оборудования. Для крепления материала на больших площадях применяют специальную технику, процесс сварки происходит в автоматическом режиме. Скорость процесса, температурный режим и прочие параметры регулируются электроникой. Техника неторопливо перемещается вдоль шва, сварка полотен происходит внахлестку посредством горячего воздуха.

Таким образом, места соединения полотен абсолютно герметичны и выдерживают большую нагрузку на разрыв в сравнении с полотном. Сварочные аппараты подают струю воздуха, температура которой не превышает 500 градусов. Ширина сварочного шва колеблется от 2 до 10 см.

Для крепления в труднодоступных участках крыши используют ручные сварочные аппараты и специальные колесики для прижима полотнища, разогретого до мягкого состояния.

4. Механический метод соединения

Такой способ закрепления считается самым популярным, он подходит для всех форм крыш, а также в случае, когда стропильная конструкция не обладает прочностью для выполнения балластного метода крепления и отсутствует возможность применить клеевой метод.

Основой для устройства настила может быть профилированный лист или железобетон. Механическая фиксация мембранного полотна происходит посредством оцинкованных саморезов, которые располагают в местах швов. Для фиксации краев к выступающим поверхностям кровли используются специальные краевые рейки с уплотнительным слоем на изнаночной стороне.

Для крепления полотен используют телескопические крепежи, состоящих из пластиковых зонтов с широкой шляпкой или дисковыми держателями больших диаметров (если крыша имеет уклон больше 10 градусов).

При монтаже покрытия непосредственно на основу кровли, во избежание повреждения мембраны, рекомендовано уложить любое нетканое синтетическое полотно.

Особенности установки разных видов мембранной кровли

  1. Выбор покрывного материала для устройства мембранной кровли имеет большое значение.
  2. Для устройства балластным методом подойдут все виды мембраны.
  3. При механическом методе соединения на саморезы эластичность покрытия не требуется, поэтому подойдет ТПО мембрана.
  4. Если полотно стыкуется сварным способом, а крепежи выполняются вручную рекомендовано покупать материал без упрочнителей.
  5. ПВХ мембрану крепить следует так, чтобы она не контактировала с материалами, в состав которых входит нефть, битум и растворители, в противном случае это негативно скажется на качестве покрытия. Поэтому рекомендовано разделять мембрану и вышеуказанные вещества слоем пенополистирола.

Стоимость вопроса

Цена на покрытия мембранной кровли зависит от изготовителя и материалов, из которых она производится.

Чтобы рассчитать затраты на монтаж полимерной кровли потребуется составление сметы, в которой следует учесть все необходимые материалы и оборудование, а также объемы и виды работ и прочее.

Ниже приведены ориентировочные цены на материалы:

  1. Кровельное полотно:
    • ПВХ мембрана – 270-750 руб./м2.
    • ПВХ мембрана (неармированная) – 500-850 руб./м2.
    • ЭПДМ мембрана – 250-720 руб./м2.
    • ТПО мембрана – 300-525 руб./м2.
  2. Сопутствующие материалы:
    • Жесть ламинированная – 1100-1550 руб./м2.
    • Переливы ПВХ – 950-5900 руб./м2.
    • Переливы ТПО – 820- 5100 руб./м2.
    • Пароизоляция – 40-90 руб./м2.
    • Клей, растворитель – 1000-35000 руб./шт.
    • Крепежи – 150 руб./м.пог.
  3. Стоимость монтажных работ:
    • Настил кровельного покрытия – от 150 руб./м2.
    • Пароизоляционный слой – от 20 руб./м2.
    • Теплоизоляционный слой – от 20 руб./м2.
    • Профилированный настил – от 120 руб./м2.
    • Разделительный слой из геоткани – от 30руб./м2.

Делаем ремонт

Починка полимерной мембраны требуется в случае образования протечек, отслоения полотна от основания крыши и нарушения целостности полотна.

1. Текущий ремонт

В случае повреждения небольшого участка кровли производится точечный метод ремонта.

Из мембраны вырезается небольшой лоскут соответствующий размеру ремонтируемой площади. С помощью сварочного аппарата лоскут крепится на поврежденный участок, при этом основа расплавляется и плотно соединяется с заплаткой.

При наличии значительных повреждений для ремонта используют несколько способов:

  1. Ремонт без снятия старого покрытия. На заранее очищенную от мусора старую поверхность покрытия проводится грунтование праймером, после чего покрывается новый слой при помощи сварки. Такой способ рекомендовано проводить в случае множественных незначительных повреждений.
  2. Ремонт с демонтажем старого полотна. Перед укладкой нового слоя покрытия поверхность очищают от мусора, затем покрывают грунтовкой не меньше двух-трех слоев.

2. Капитальный ремонт

Требуется в том случае, когда при устройстве кровельного покрытия был нарушен технологический процесс монтажа, вовремя не проводились текущие ремонты. Тогда необходимо производить замену всех слоев: утеплитель, пароизоляцию, а иногда и стяжку.

Мембранная кровля зимой

Полимерные мембраны не теряют своих особенностей даже при воздействии низких температур. Им не страшны нагрузки, создающие снегом и наледью. Обычно уборка снега не требуется, но иногда это приходится делать (когда на крыше находиться оборудование).

Для этого следует придерживаться некоторых правил:

  1. Производить очистку с использованием лопаты из дерева (металлические могут нарушить целостность покрытия);
  2. Оставлять на плоскости кровли снегозащитный пласт высотой не более 10 см (он защитит мембрану от повреждений и передвижения по ее поверхности).

Мембранная кровля: технология монтажа покрытия из мембраны

Рубероид и шифер на крышах отечественных частных домов это признанная классика. Но постепенно им на смену приходят более продвинутые кровельные материалы. Один из таких инновационных аналогов – мембранная кровля из ПВХ либо иных эластичных полимеров. Существует несколько видов этого покрытия, различающихся по составу, но имеющих общую технологию монтажа и схожие характеристики.

Содержание

Виды мембранного покрытия

Мембранная кровля – это тип бесшовного покрытия для крыш различных по предназначению зданий. В результате укладки этого пленочного материала толщиной около двух миллиметров формируется монолитная поверхность с превосходными характеристиками по гидроизоляции и устойчивостью к ультрафиолету.

Различается три основных вида мембранной полимерной кровли:

Мягкая ПВХ мембрана является наиболее дешевой и популярной разновидностью подобных покрытий на крышу. Делается она армирующего стекловолокна, пластификаторов и поливинилхлорида. Подобная технология производства позволяет получить одновременно прочный и гибкий материал для кровли.

Однако за дешевизну ПВХ приходится платить низкой устойчивостью мембраны к кислотам и иным агрессивным жидкостям. При попадании на такое мембранное покрытие, уложенное на крыше, масел и растворителей оно окажется неизбежно повреждено.

Мягкая кровля из ЭПДМ (ЭтиленПропиленДиенМономеров) более устойчива к огню, кислотам и морозу, нежели поливинилхлоридный аналог. Производится такой материал из синтетического каучука и предназначенной для армирования полиэфирной сетки. Стоит ЭПДМ уже несколько дороже и требует для выполнения укладки на крыши клея.

ЭПДМ мембрана Carlisle

ТПО мембрана из термопластичных полиолефинов является самой дорогой и технологичной из рассматриваемых разновидностей. В состав этого материала для кровель входят олефины, стабилизаторы и антипиренные добавки. А в качестве армирующего основания в нем выступает все та же прочная геосетка из полиэфиров.

ТПО мембрана Firestone

У ТПО мембранной кровли наиболее высокие параметры среди оппонентов по устойчивости к сильным морозам (до -60 С), долговечности (до полувека) и прочности. Однако это покрытие для крыши имеет низкую эластичность, затрудняющую монтаж, и требует наличия установки с горячим воздухом для разогрева стыков при укладке.

Мембранная кровля: преимущества и недостатки

Преимуществ и плюсов у кровли из полимерной мембраны огромное количество:

Упрощающая монтажные работы высокая эластичность;

Огнестойкость за счет включения в состав противопожарных компонентов;

Малый вес мембранных пленок и низкие нагрузки на несущие конструкции дома;

Устойчивость к атмосферным осадкам, УФ и колебаниям температуры;

Высокие пароизолирующие качества;

Долговечность мембранного покрытия со сроком службы 20–60 лет;

Низкое водопоглощение и повышенные гидроизоляционные характеристики;

Простая технология монтажа, позволяющая покрывать крыши с любым уклоном.

Устойчивость к грибкам и образованию на поверхности трещин;

Возможность настилания нового покрытия без предварительного снятия старого.

Фото мембранного покрытия

Недостатков у мембранного материала, предназначенного для монтажа на кровлю, всего три:

Наличие вредных летучих веществ и неустойчивость к воздействиям бытовой химии (актуально для ПВХ мембраны);

Низкая прочность стыков на разрыв при укладке клеевым способом;

Высокая общая цена покрытия кровли с учетом монтажа.

Технология монтажа мембранной кровли

Монтировать кровельную мембрану не сложно. С ее настилом возможно справиться самостоятельно без привлечения кровельщиков. Существует четыре технологии укладки: клеевая, балластная, с механическим креплением и с применением горячего воздуха.

Мягкая кровля мембранного типа настилается в виде пирога из нескольких слоев:

Нижний – несущее основание (крыша из бетона или покрытие из дерева либо профнастила).

Жесткий утеплитель или прочный настил из ОСП.

Верхний – полимерная мембрана.

Устройство мембранной кровли

Если используется балластный способ монтажа, то сверху дополнительно расстилается геотекстиль и вся поверхность крыши засыпается мелкофракционным речным гравием либо окатанным щебнем размером до 20 мм. Чтобы удерживающий мембрану на месте балласт не порвал ее, подстилаемое геополотно должно быть с плотностью не менее 500 грамм/метр.

Проще всего укладку мембраной кровли выполнять с помощью клея. Им покрывается нижняя сторона монтируемого полотна на стыках, а также в местах соприкосновения с трубами вентиляции, антеннами и т.п. Однако подобное покрытие – самое недолговечное.

Полимерная мембрана не боится температурных перепадов и УФ, а вот клеящий состав со временем начинает распадаться. И уложенную по клеевой технологии мембрану рано или поздно придется подклеивать.

Фото монтажа и кровельного пирога

Механическое крепление мембранного полотна рекомендуется применять, если крыша имеет уклон свыше 10–15 градусов. Крепежи должны иметь широкие шляпки и фиксироваться на кровле с разбежкой до 20 см. Но наиболее надежен способ укладки, при котором швы мягкого покрытия свариваются разогретым воздухом температурой в 400–600 С. Однако для него нужен специальный аппарат, это больше вариант для профессиональной команды кровельщиков.

Применение мембраны для крыш

Чаще всего мембранные кровли выбираются для укладки на плоских либо слегка наклоненных крышах. Но благодаря пластичности и прочности их можно монтировать и на верхних конструкциях строений с более крутой и сложной формой. Ими без проблем покрываются даже округлые купола.

Ремонтируется она при помощи специальных лент с клеящей основой. Вместо обычного клея на них нанесена смесь, которая заставляет полимеры поврежденной поверхности вступать в химическую реакцию и соединяться в единое целое. В итоге применения таких заплаток опять получается бесшовное покрытие с отличной гидроизоляцией.

Плоские крыши производственных объектов

Практически все разновидности рассматриваемых мембран для кровли можно после монтажу красить. Особую осторожность здесь надо проявлять только с поливинилхлоридной модификацией. Она чувствительна к воздействию многих химических соединений.

Плоские участки крыши частных домов

Стоит ли использовать в качестве кровли?

Полная смета на устройство мембраной кровли может вызвать смятение высокими цифрами. Квадратный метр полотна стоит порядка 300–600 рублей. Но среди всех иных материалов этот вид кровельных покрытий выделяется несомненной долговечностью и высоким качеством гидроизоляции. Конкурировать с ним по совокупности достоинств может только профнастил либо керамическая черепица.

Отличный вариант гидроизоляции

В России такие мембраны редко пока можно увидеть на крышах из-за их дороговизны и внешней схожести с битумным рубероидом. А у последнего в свою очередь не слишком хорошая репутация из-за горючести и сравнительно непродолжительного срока эксплуатации.

Устройство мембранной кровли — технология монтажа

Устройство мембраны представляет собой цельный полимерный лист, который является верхним слоем, венчающим кровельный пирог. Чаще всего он выполняется из ПВХ, но существуют и другие виды, каждый из которых имеет свои слабые и сильные стороны. И конечно, каждая мембранная кровля цену имеет индивидуальную.

Виды мембранной кровли

Сегодня на рынке представлены различные технологии мембранной кровли, но наиболее популярными считаются три из них:

  • ПВХ — мембрана Устройство такой мембранной кровли подразумевает армирование материала эфирными волокнами, что обеспечивает ей повышенную прочность. Это один из самых простых и популярных типов мембран, их безусловное преимущество — быстрый монтаж.
  • ЭПДМ — мембрана — материал на основе каучука, который используется вместе с армированием эфирными волокнами. Он отлично сочетается с покрытиями на основе битума и не выделяет вредных веществ. Здесь для герметизации швов используется клей, а он по определению не так надежен, как сварной шов.
  • ТПО — мембрана — это мембраны из термопластичных олефинов. Благодаря отсутствию летучих компонентов в составе материал абсолютно безвреден для человека и окружающей среды. Такое покрытие всегда эластично (даже в условиях сильной жары или холода), но уступает в этом параметре предыдущим двум технологиям. При монтаже применяется сварка швов горячим воздушным потоком.

Монтаж мембранной кровли

При устройстве мембранной кровли технология выполняемых мероприятий может быть разной — в зависимости от состава и количества других слоев, особенностей крыши и других факторов. При разных видах мембранной кровли этапы укладки будут совершенно разными:

    Балластный. При таком устройстве мембраны закрепление верхнего слоя осуществляется благодаря уложенному сверху балласту — галька, щебень или другие сыпучие материалы. Наименование работ Единица измерения Цена, руб 1 Подготовка и ремонт кровли отдельными местами кв.м. от 110 2 Устройство ц/песчанной стяжки с армированием толщ 50 мм и с разуклонкой керамзитом кв.м. от 550 3 Устройство геотекстиля кв.м. от 50 4 Устройство мембраны кв.м. от 195 5 Устройство мембраны на примыкания кв.м. от 220 6 Устройство прижимной планки с герметизацией кв.м. от 88 7 Демонтаж и монтаж парапетных крышек м.п. от 120 8 Устройство отливов из ПВХ кв.м. от 120 9 Изготовление парапетных крышек м.п. от 120 10 Устройство воронок шт. от 1500 11 Герметизация парапетных крышек м.п. от 600 12 Устройство пароизоляции кв.м. от 50

    Преимущества мембранного покрытия

    Мембранные листы из высокотехнологичного материала, относящегося к термопластичным полимерам, имеет множество преимуществ, как при эксплуатации, так и при производстве работ по монтажу:

    • Устойчивость к механическим воздействиям;
    • Высокая прочность и эластичность при низких температурах;
    • Высокая паропроницаемость;
    • Высокая скорость монтажа;
    • Возможность свободной укладки без приклеивания к основанию, что позволяет гидроизоляционной системе легко компенсировать подвижки и деформации конструкции за счет прочности и эластичности;
    • Сварка рулонов горячим воздухом без применения открытого пламени;
    • Швы обладают абсолютной герметичностью.

    Технология и этапы монтажа мембранной кровли

    Для соответствия заявленным прочностным и гидроизоляционным характеристикам материала необходимо тщательное следование технологии устройства мембранного покрытия.

    В идеале для качественного выполнения работ необходимо использовать технологическую карту, в которой будут учтены характеристики применяемого материала и проектные особенности объекта.

    Рассмотрим технологические этапы устройства мембранной кровли на примере самого распространенного теплосварного способа укладки.

    • Оценка поверхности. Поверхность должна быть: ровной, гладкой, а также иметь уклоны в сторону отвода дождевой и талой воды. При этом сильные углубления и выступы необходимо убрать, а щели заделать герметиком. Основные строительные работы по укладке мембранной кровли начинают только после того как ремонтные материалы полностью застынут. Как правило, подобные материалы используются на утепленных крышах. Они не только прекрасно сохраняют тепло в доме, но и служат хорошей гидроизоляцией. Прочность позволяет без всякой опаски передвигаться по поверхности крыши во время проведения строительных работ.
    • Подготовка. Далее на подготовленное основание укладывается специализированный разделительный слой. Он нужен для того чтобы минимизировать возможные риски от механических повреждений на мембранной кровле. В качестве такого слоя, как правило, используют стеклохолст или геотекстиль. Он должен быть размещен ровным слоем по всей поверхности крыши за исключением перегибов.
    • Укладка мембраны. Первый рулон мембраны раскрывают сразу же, делая загиб на деталях крыши, установленных вертикально. Уровень загиба должен быть около 11 см. Далее необходимо уровнять заводские неровности, имеющиеся на материале.
    • Фиксация материала. Затем прижимная планка фиксируется к вертикальным частям поверхности. При этом она может состоять из металла. Чаще всего применяют строительные бетонные саморезы или дюбели. Они прикручиваются сразу в подготовленные отверстия. При таком методе использовать дополнительные элементы из пластика не обязательно.
    • Мембранное покрытие фиксируется непосредственно к самой крыше. Рядом с прикрепленным мембранным слоем раскатывается прослоенный материал. Сверху основной прослойки укладывается следующий рулон материала с нахлестом около 9 см от крепежных участков. При этом необходимо учитывать, чтобы они были точно параллельны друг другу без перекосов. Свободные края мембраны прикрепляются, а противоположные им привариваются.
    • По данному алгоритму укладывается вся крыша. После того как мембранное покрытие уложено необходимо произвести тщательный осмотр всей поверхности. Если оно уложено идеально ровно можно выполнить сварку нахлестов. На этом строительные работы считаются законченными.

    Устройство швов мембранной кровли

    Важно помнить, что устройство швов возможно только в сухих условиях. При влажной погоде есть риск перегрева полотна и, как следствие, потери им физических характеристик.

    Листы мембраны свариваются между собой специальными сварочными аппаратами. Как правило, на объекте применяются оба вида оборудования для сварки: автоматическое и ручное.

    • Автоматическое высокую производительность и качественное исполнение швов
    • Ручное используется для более мелкой проработки (в углах, вокруг вертикальных элементов кровли и т.п.) и требует определенных навыков от мастера.

    Перед началом устройства швов необходимо выполнить небольшой пробный образец, и после сварки проверить его на разрыв. При механическом воздействии образец должен давать разрыв вне зоны шва. Таким образом, с помощью теста можно скорректировать оптимальную температуру и время прогрева шва.

    Для обеспечения герметичности покрытия особое внимание следует уделить угловым зонам, в них выполняется усиление конусообразными заплатками. По мере устройства швов, необходимо выполнять контроль качества соединений. Подробно все эти мероприятия должны быть отражены в технологической карте.

    Таким образом, устройство мембранной кровли — это процесс, требующий технологической точности и существует множество факторов, влияющих на стоимость данного вида работ.

    Складирование материала для мембранной кровли

    Необходимо отметить, что мембранный материал требует соблюдения ряда определенных требований к хранению и транспортировке.

    • Рулоны материала должны складироваться в горизонтальном положении в один ряд вдали от отопительных приборов или каких-либо иных источников тепла.
    • Находясь на объекте, мембраны должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, дождя, снега, льда.

    Если качество монтажа мембранной кровли соответствует стандартам, то такой способ перекрытия крыши позволяет получить защищающий ото всех погодных капризов плоский настил, который прослужит вам верой и правдой до полувека.

    Источники: http://orcmaster.com/remont/krysha/materials/membrannaya.html, http://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/krysha/membrannaya-krovlya/, http://gidroof.ru/ustrojstvo-krovli/ustrojstvo-membrannoj-krovli/

Как покрыть крышу рубероидом

0

Как покрыть крышу рубероидом. Характеристика кровельного материала. Маркировка. Особенности укладки

Чем крепить рубероид к деревянной крыше: рассмотрим способы, как и чем лучше крепить рубероид при обустройстве крыши

Рубероид с давних пор широко используется не только как гидроизоляционный слой в общей конструкции крыши, но и в качестве основного кровельного материала. Особенно актуально его применение для кровли в тех случаях, когда необходимость создания или ремонта крыши стоит очень остро, а владелец дома стеснен в средствах. Вполне подойдет он и для незаметных постороннему глазу хозяйственных построек. В любом случае, если приходится прибегать к использованию подобного материала именно в качестве основной кровли, то возникает вопрос – а чем крепить рубероид к деревянной крыше и другим основам.

Чем крепить рубероид к деревянной крыше

Чаще всего этим кровельным покрытием накрывают дачные домики, беседки, а также подсобные постройки. Но, справедливости ради, необходимо отметить, что качественный рубероид имеет не меньший эксплуатационный ресурс, чем некоторые современные кровельные материалы. Однако то, насколько долго он будет способен надежно защищать строение от внешних атмосферных воздействий, будет зависеть не только от правильного выбора покрытия, но и от соблюдения технологии его укладки на определенную основу.

Разновидности рубероида и области его применения

К процессу выбора этого кровельного материала нужно подойти с максимальной ответственностью, так как в продаже представлено немало его разновидностей, и важно выбрать именно тот вариант, который идеально подойдет для настила на деревянную основу крыши.

Чтобы правильно выбрать рубероид для крыши, необходимо хотя бы немного разбираться в его классификации и маркировке

Рубероид может быть изготовлен на основе кровельного картона или стеклоткани, которые пропитываются тугоплавким битумом с обеих сторон. Многие виды такого рулонного материала могут иметь с внешней стороны защитное покрытие в виде средне- или мелкофракционной абразивной крошки.

Рубероид разных типов имеет свою маркировку и собственные эксплуатационные характеристики, в зависимости от которых он может быть применен в той или иной области строительства, а также в разных качествах, то есть в роли основной кровли или только для создания дополнительного гидроизоляционного слоя для нее.

Основные разновидности материалов, скрывающихся под термином «рубероид»

Рассмотрим несколько различных материалов, которые принято называть общим понятием «рубероид»:

Всем знакомый рулонный материал – толь, который в настоящее время уже практически не встречается, так как вытеснен более современными качественными и долговечными «собратьями»

  • Толь – это рулонный материал, который применялся с давних пор и пользовался широкой популярностью, но лишь в силу того, что большого разнообразия гидроизоляционных и кровельных покрытий в строительных магазинах попросту не было. Интересно, что само название, видимо, с определённой долей иронии, позаимствовано из французского языка: слово «tôle» означает листовое кровельное железо.

Толь производится на основе кровельного картона, который пропитывается дегтевыми сланцевыми или каменноугольными продуктами, и применяется в качестве гидроизоляционного и кровельного покрытия. Однако, толь по сравнению с другими рулонными материалами, которые относят к наименованию «рубероид», обладает значительно более низкими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, и применяется чаще всего при обустройстве временных построек, не рассчитанных на длительный срок применения. В настоящее время производители практически полностью отказались от изготовления этого материала по причине его непрактичности – ему на замену пришли более современные и долговечные аналоги.

«Стекломаст» – современное кровельное покрытие на основе стекловолокна с полимер-битумной пропиткой

  • «Стекломаст» изготавливается на основе стекловолоконной ткани высокой прочности или полиэфирного полотна, которые с двух сторон пропитываются битумно-полимерными составами. Внешняя сторона этого кровельного покрытия может иметь защитный слой, состоящий из крупнозернистой минеральной посыпки. Благодаря качествам этих материалов полотна этого гидроизоляционно-кровельного покрытия обладают высокой гибкостью, которая не теряется даже при низких температурах.

Схема структурного строения «стекломаста»

Срок эксплуатации этого рулонного материала, заявленный производителем, обычно составляет около 15 лет.

Цены на рубероид

Для посыпки внешней стороны полотен применяется гранитная крошка или кварцевый песок. Благодаря инновациям производства, плотность «Рубемаста» превышает этот показатель у обычного рубероида почти в 5 раз.

Один из самых надежных рулонных кровельных материалов, с собирательным названием «Еврорубероид»

  • «Еврорубероид» изготавливается на основе стеклоткани, которая пропитывается смесью, состоящей из битума и синтетического каучука. Каучуковые составляющие значительно повышают гидроизоляционные качества материала и делают его более эластичным. Поэтому «Еврорубероид» хорошо противостоит низким зимним температурам, а его долговечность в условиях постоянной эксплуатации составляет 20÷30 лет.

Верхняя минеральная посыпка материала служит не только для защиты нижних слоев от механических воздействий, но и выполняет декоративные функции, так как для нее может быть использована каменная или песчаная крошка различных расцветок.

Верхней минеральной посыпке «еврорубероида» могут придаваться различные оттенки – можно подобрать материал в тон к задуманному оформлению дома

Не следует полагать, что название «Еврорубероид» означает именно импортное производство материала. Это, скорее, «собирательный образ», больше говорящий о высоком качестве такого кровельного покрытия. А производиться он может и у нас: яркое тому подтверждение – широчайший ассортимент высококачественных рулонных материалов компании «Технониколь».

  • Еще один вариант рубероида — это жидкая его разновидность, которая представляет собой полимерно-битумную композицию (ПБК) и служит в основном для гидроизоляции крыш. Используется для нанесения на бетонные, деревянные и металлические поверхности, а также на старые битумные покрытия при их ремонте.

Особняком стоит густой полимер-битумный состав, заслуживший название «жидкий рубероид»

К преимуществам «жидкого рубероида» можно отнести то, что после высыхания он образует бесшовное монолитное покрытие, которое надежно защитит крышу от протекания.

Смесь имеет высокую адгезию с любыми поверхностями и наносится в два — три слоя, с промежутками по времени в один — два часа. Полное высыхание покрытия наступает через сутки.

К достоинствам всех видов рубероида можно отнести универсальность материала, так как он подходит для покрытия крыш, установленных под разными уклонами, и имеющими различные конструкции. Укладку рубероида несложно произвести самостоятельно, так как он не особо тяжелый и отличается хорошей эластичностью. При ремонте крыши с рубероидной кровлей не придется демонтировать все покрытие – достаточно будет удалить только поврежденный участок, а затем настелить новое полотно.

Минеральные посыпки рубероида

Несколько слов нужно отдельно сказать и о наружном верхнем покрытии материала, чтобы дать общее представление о том, что он из себя представляет. Как известно, кроме гладкой поверхности, кровельные полотна могут иметь четыре вида защитных покрытий из минеральных материалов — это крупнозернистое, мелкозернистое, чешуйчатое и пылевидное.

Крупнозернистое минеральное покрытие отлично подходит для всех видов кровель.

  • Крупнозернистое покрытие изготавливается из минеральной каменной крошки, и чаще всего для этой цели используется гранит. Рубероид, имеющий такое посыпку сверху, считается универсальным, так как подходит как для кровельного покрытия, так и для гидроизоляции крыши или других элементов здания. Но основное его предназначение, безусловно – создание качественного кровельного покрытия, не боящегося внешних механических нагрузок.

Рулонным материалам с мелкозернистой посыпки из кварцевого песка часто придаются интересные цветовые оттенки

  • Внешнее покрытие полотен из мелкозернистой посыпки напоминает крупнозернистую наждачную бумагу, так как состоит чаще всего из кварцевого песка. Этот вариант материала подходит и для внешнего слоя кровли, и для настила под другое кровельное покрытие, в качестве базовой гидроизоляции.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Покрытие крыши рубероидом своими руками

Рубероид — проверенный временем материал, которым часто покрывают крыши домов, гаражей и хозпостроек. Если соблюдать технологию, кровля прослужит многие годы, а расходы не ударят по карману.

Значительно сэкономить можно, укладывая покрытие самостоятельно. Чтобы понять, как клеить рубероид правильно, нужно узнать особенности этого материала.

Каким бывает рубероид?

Рубероид производят, пропитывая уплотнённый картон либо стекловолокно нефтяным раствором — битумом. На поверхность слоя наносится специальная посыпка, которая во многом отвечает за прочность материала. Посыпки рубероида бывают нескольких типов:

  1. Крупнозернистая — из каменной крошки. Рубероид с таким нанесением можно использовать и для нижнего, и для верхнего слоя.
  2. Чешуйчатая посыпка из слюдяного сланца. Используют такие рулоны только для верхнего слоя.
  3. Мелкозернистая — из песка. Материал с такой посыпкой применяют только для нижних слоёв и гидроизоляции. Для финишного покрытия использовать его не стоит.
  4. Пылевидная (тальк и мел). Используют для подкладочного слоя. В остальных случаях — не подходит.

Специалисты рекомендуют выбирать рубероид для финишного покрытия с цветной посыпкой: она лучше отражает свет и меньше нагревается.

Маркировка рубероида

Если Вы новичок в вопросах строительства и ремонта, то сложность могут вызвать значения аббревиатур на упаковках рубероида. Что такое “РКК”, “РКП” или “РКЧ”? Давайте разберёмся.

  • Первая буква, то есть русская “Р” просто обозначает название материала — “рубероид”.
  • Вторая буква расскажет о том, где применяется материал: “К” — кровельный, “П” — подкладочный. То есть первый будет служить верхним слоем, а второй — нижним.
  • Третья (иногда и 4-я) буква в маркировке рубероида обозначает тип посыпки, о которых мы говорили выше. “К” — крупнозернистая, “Ч” — чешуйчатая, “М”- мелкозернистая и “ПП” — пылевидная.
  • После букв следуют цифры. Они сообщают о весе одного квадратного метра рубероидного листа.

Как положить рубероид на крышу: основные различия в монтаже

Рубероид отличается долговечностью, если его монтировать в несколько слоёв. Отличительные особенности техники укладки зависят от типа материала:

  • Наплавляемый. Этот вид рубероида крепят слой за слоем, нагревая материал, пока он не станет мягким и клейким. Без специального оборудования, монтаж такого материала не возможен, поэтому необходимо купить газовую горелку или паяльную лампу.
Важно при проведении таких работ иметь средства индивидуальной защиты, так как продукты горения токсичны. Кроме того, необходимо соблюсти все меры пожарной безопасности и позаботиться, чтобы рядом был огнетушитель.
  • Самоклеящийся. Это более редкий вид, который упростит монтаж. В данном случае, покрытие крыши рубероидом отличается тем, что слои просто клеятся друг на друга.
  • Наливной. Это жидкий рубероид, который наносится на крышу валиком, а потом застывает. Особенно часто его используют при ремонте старой кровли. Этим материалом легко заделывать дыры и трещины.

Как покрыть рубероидом разные типы крыш?

Как покрыть бетонную крышу или деревянную кровлю рубероидом? На самом деле, отличий в монтаже в первом и во втором случае практически нет. Зато есть общие правила подготовки:

  • очистите крышу от мусора;
  • если она сильно загрязнилась, придётся вымыть поверхность;
  • перед монтажом, необходимо кровлю полностью высушить.

Если Вы покрываете рубероидом деревянную крышу, позаботьтесь о том, чтобы она выдержала нагрузку. Перед монтажом обрешётку нужно сплошняком покрыть листами ДСП или ОСБ-плит, досками или фанерой.

Помните, что зимой Ваша крыша должна выдерживать снег, а это серьёзная нагрузка. Следует исключить вероятность прогибов рубероида между обрешёткой! В противном случае покрытие кровли рубероидом может привести к неприятным последствиям.

Способы монтажа могут различаться в зависимости от угла наклона крыши. Чем угол больше, тем меньше слоёв можно использовать. Плоская крыша испытывает куда больше нагрузки во время снегопадов. Кроме того, по такой кровле могут ходить люди. Поэтому в данном случае, накладывается до семи слоёв прочного рубероида.

При угле 15-20 градусов достаточно трёх слоёв. А, если скат очень крутой — более 30 градусов — можно положить рубероид двумя слоями.

Источники: http://krovlyakryshi.ru/mjagkaja/ruberoid/kak-pokryt-kryshu-ruberoidom-63, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/chem-krepit-ruberoid-k-derevyannoj-kryshe.html, http://stroy-ka.ru/blog/pokrytie-krysi-ruberoidom-svoimi-rukami

Беседка с односкатной крышей

0

Беседка с односкатной крышей своими руками: разбор технологии строительства

Загорелись построить беседку на своем участке? Вы легко с этим справитесь! Особенно, если это будет беседка с односкатной крышей: своими руками такую построить – одно сплошное удовольствие!

Главное выбрать красивый и несложный проект, определиться с кровельным покрытием, решить, нужна ли там печь барбекю – и к делу! А мы расскажем и покажем, с чего начинать, какой сделать фундамент и как грамотно построить односкатную крышу. Все на самом деле проще, чем кажется!

Содержание

Преимущества “односкатки” для малых архитектурных форм

Беседка с односкатной крышей на сегодняшний день – не просто один из самых доступных и простых вариантов, но и последний писк моды:

Поэтому давайте перечислим главные преимущества односкатной крыши для беседки:

  • Модный, минималистичный стиль.
  • Самый маленький вес среди других видов крыш.
  • Экономность, т.к. на строительство односкатной крыши уходит меньше всего строительного материала.
  • Высокая прочность и низкая парусность.

Хотите построить такую?

“Фундаментальные” вопросы

Итак, первым делом давайте разберемся, какой для беседки нужен фундамент, да и нужен ли вообще. Дело в том, что односкатная крыша сама по себе оказывает намного меньшее давление своим весом, чем двускатная, а потому для небольшой и незатейливой беседки действительно есть смысл обойтись четырьмя столбиками по углам.

Но, если в вашей беседке планируется установить минимум печь барбекю, возможно, придется задуматься даже о дорогом плитном фундаменте. А средний, самый проверенный вариант – ленточный фундамент:

Также решите, какие именно стены будут у вашей беседки: открытые, как у террасы, чтобы всегда быть на свежем воздухе, или же с перегородками, чтобы защититься от ветра. Или и вовсе стоит сделать беседку глухой, чтобы наслаждаться обществом друзей в любую непогоду?

Один из самых сложных вариантов строительства беседки с односкатной крыши хорошо виден в этом примере:

Этапы устройства односкатной крыши для беседки

Итак, эскиз готов, материалы закуплены, фундамент заложен, самое время приступить к самой приятной части работы!

Проектирование: все начинается с эскиза

Не смотря на то, что односкатная крыша достаточно проста по своей конструкции, проект ее лучше составить заранее. В этом вам поможет элементарное знание школьной геометрии, простые расчеты и современные программы 3D проектирования.

К примеру, среди современных односкатных беседок сегодня довольно популярны треугольные, ведь подобного трюка с геометрией у двускатных или вальмовых крыш не провернуть:

Угол: определяемся с наклоном

Теперь разберитесь, какой угол наклона будет у крыши вашей беседки. В принципе, слишком крутой ее делать не стоит. Ведь снега на такой маленькой площади (если мы говорим о небольшой, стандартной беседке) скапливаться много не будет, и уж точно не проломится верх. Больше отталкивайтесь от того, какой угол лучше для конкретного кровельного покрытия.

Так, для устройства профнастила оптимален угол 20°, металлочерепицы – от 25°, шифера – 35°, а фальцевой – 30°. Но в северных районах России, где снега бывает много, минимальный угол наклона односкатной крыши рекомендуется делать от 25°.

И, наконец, свои требования к углу наклона крыши есть у используемых кровельных покрытиях. Сейчас поясним более подробно. Инструкции к монтажу кровли производители пишут не просто так. Да, не всегда получается использовать на односкатной крыше все элементы с почти одинаковым коэффициентом температурного расширения. Но оставлять все, как есть, нельзя. Дело в том, что постоянные перепады температур со временем вызывают деформации и разрушение кровли.

Как это выглядит? Например, у кровельного самореза одна способность сжиматься от холода, а у профлиста – другая. И в итоге, если отверстие для самореза было сделано впритык, то само крепление покорежет лист. А весной, по приходу тепла, на этом месте образуется прорешь. Вот почему под кровельные саморезы отверстие всегда делают немного больше, чем нужно, а под шляпкой используют специальную каучуковую насадку.

Вот самый простой, среднестатистический угол односкатной крыши типичной беседки:

Это и есть та самая золотая середина. Ни более крутую, ни более пологую делать не стоит.

Расчет: вычисляем все до сантиметра

А теперь вам нужно вычислить длину стропильных ног, которые будут составлять основу крыши. Обычно с беседками это делают на глаз: берем ширину стены беседки, а к полученной длине нужно добавить длину обоих свесов – заднего и переднего, которые служит для отвода воды с крыши. Каждый свес должен быть больше полуметра, а потому к длине стропильных ног добавляем еще один метр.

А вот какой уже ставить шаг стропил, зависит от расчета климатических нагрузок и особенностей выбранного кровельного материала. Обычно его делают не более 60-70 см. Чем меньше, тем, конечно, для кровельного покрытия лучше, но тогда увеличивается расход древесины и увеличивается вес самой стропильной системы.

Обрешетка: разреженность и прочность

Прежде чем приступить к строительству беседки с односкатной крышей, вам нужно определитесь с сечением и шагом стропил ее крыши:

Определились? Для обрешетки вам понадобятся доски 10х15 см. Даже если вы используете более тонкую обрешетку ввиду того, что строите всего-то какую-то беседку, то для обрешетки на карниз все равно возьмите нормальное сырье – это самое слабое место.

Причем конкретно в случае с беседкой вас никто не заставляет делать только типичные, со строгой геометрией бруски стропил. Пофантазируйте, используйте элементы крыши как отдельный декор:

Кровельный материал: делаем осознанный выбор

А теперь подходим к выбору кровельного материала для такой крыши.

Начнем с того, что разные покрытия, смотря из чего они были сделаны, обладают совершенно разными свойствами. Одно из которых – чувствительность к ультрафиолету и солнечной радиации.

Например, керамическая черепица практически не чувствительна к солнечным лучам, и замечательно служит верой и правдой десятилетиями прямо под палящим небесным светилом. А вот металлы не справляются, если на ни не нанесено современное защитное полимерное покрытие. Подвержены разрушению и лакокрасочные материалы на крыше, которые открывают доступ к той же металлической кровли.

Во-вторых, многим кровельным материалам свойственно еще и выцветать на солнце, терять свой эстетический вид. И, наконец, своих проблем доставляет термическое растяжение и сжатие материала. Причем насколько то или иное кровельное покрытие не готово к подобным проблемам, знает только производитель.

Утепление: для снежных регионов

Если вы планируете закрытую, глухую беседку, а снегов в вашей местности выпадает немало, мы советуем вам утеплить крышу. Дело в том, что в закрытом помещении, даже без отопления, зимой температура всегда выше той, что на улице. Это способствует таянию снега на крыше такой беседки, особенно в те дни, когда вы в ней что-то готовите или просто собираетесь с друзьями.

Ночью ударили морозы – и подтаявший снег снова взялся коркой, только на этот раз ледяной и на крыше он зацепился надолго. Итог: снег теперь сползать не будет, а только накапливаться, и после очередной такой посиделки в беседке к следующему вашему приезду вы рискуете обнаружить проломленное покрытие… А потому для таких проектов лучше выбирайте утепленную крышу, тем более, что это не сложно:

Трубы печей: выводим аккуратно

О том, что через крышу будет проходить еще и труба печи барбекю, задумываться нужно еще на стадии проектирования. Ведь дел вам предстоит немало.

Вот хороший пример:

  • Шаг 1. Делаем фундамент под беседку, из 9 столбиков по 40х40 см. Нижнюю обвязку делаем из бруса 15х15 см, и такую же верхнюю.
  • Шаг 2. Сооружаем фундамент под мангал. Для этого делаем песчаную подушку в 10 см, с глубиной заложения столбиков в 5 см. Бетон замешиваем в такой пропорции: 2 части песка, 3 части щебня и 1 часть цемента. Утепляем плиту материалом Paroc Extra.
  • Шаг 3. Делам облицовку беседки доской 15х2 см.
  • Шаг 4. Стропила крепим с шагом 57 см, из доски 15х5 см.
  • Шаг 5. Крепим кровлю – металлочерепицу.

Вот как это выглядит:

Беседки с прозрачной крышей

Для односкатной крыши беседки любого стиля поликарбонат – настоящая находка. Его не нужно гнуть, можно брать сразу целыми листами и удобно крепить. Такие беседки получаются светлыми, просторными и тихими:

Важно только знать пару технических моментов при работе с такой крышей.

Так, все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым.

Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго. То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат.

Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Как сделать беседку с односкатной крышей – правила монтажа конструкции

Хотя дачную беседку и нельзя отнести к постройкам первостепенной важности, однако ее наличие делает загородный участок значительно комфортнее. Чаще всего с ее помощью оформляют зону отдыха: в беседке можно не только пересидеть жару или дождь, но также устраивать там полноценные дружеские вечеринки.

Как выбрать подходящую конструкцию беседки

Современный строительный рынок предлагает значительное разнообразие готовых изделий данного типа по достаточно внушительным ценам. Однако после подсчета, сколько стоит материал и работа, полученный результат побуждает многих дачников заняться сооружением беседки самостоятельно. Особенно это касается тех людей, которые любят и умеют что-то мастерить своими руками. Не так давно большой популярностью пользовались восьмигранные дачные конструкции.

На смену им пришли сооружения прямоугольной формы, выполняемые в качестве пристройки к дому. Такой тип конструкции гораздо проще соорудить самостоятельно. Кроме того, внутреннее пространство беседки прямоугольной или квадратной формы более удобное для установки мангала, мойки, стационарного стола и кушетки.

Прямоугольная беседка с односкатной крышей обладают следующими преимуществами:

  1. Составить такой проект очень просто. В дальнейшем готовый чертеж может стать руководством для любого, даже неопытного дачника. Для этого не потребуются углубленные знания по геометрии.
  2. Односкатная беседка очень универсальна: она может быть спроектирована в качестве отдельно стоящего объекта, или как пристройка к дачному дому. И тот, и другой вариант позволит достичь хорошей органичности в размещении сооружения. Беседка пристроенная к дому с односкатной крышей, будет защищена с одной из сторон от задуваний и осадков.
  3. Квадратные и прямоугольные беседки потребуют довольно незначительных материальных затрат при сооружении. Наличие небольшого уклона односкатной кровли заметно удешевляет ее сооружение.
  4. Такого рода пристройка может использоваться для самых разных целей. Довольно часто внутри беседки оборудуют летнюю кухню, столовую или игровую детскую зону.

При отсутствии опыта по составлению проектов готовых беседок, лучше всего обратится за помощью на специализированные сайты. Готовые чертежи построек обычно включают в себя подробные описания процедуры возведения всех отдельных элементов, включая расчет расхода строительных материалов. Это заметно упрости возведение беседка с односкатной крышей своими руками.

Выбираем и готовим материалы

В данном случае предлагается разобрать пример с древесиной, которая считается недорогим и экологически чистым материалом. С ее приобретением обычно не возникает проблем, вне зависимости от региона нашей страны.

Наиболее разумно выбрать проект беседки с односкатной крышей с заложенной стандартной длиной пиломатериала в 6 м: его точное количество обычно высчитывается по ходу изучения чертежа. В том случае, если сооружение обладает большими размерами, придется вкладываться в приобретении нетиповых материалов, либо заниматься самостоятельным наращиванием недостающей длины. Оба варианта потребуют довольно значительных дополнительных затрат.

В процессе заготовки следует запастись таким материалом:

  • Сосновым брусом 10х10 см.
  • Необрезанной доской 40х150 мм.
  • Обрезной доской 40х150 мм.
  • Рейкой 25х25 мм.
  • Мягкой кровлей или другим подобным материалом, гидроизоляционной пленкой.
  • Крепежами в виде гвоздей, оцинкованных саморезов, уголков.
  • Ингредиентами для приготовления бетона.
  • Рубероидом.

Древесина относится к тем природным материалам, которые «любят» различные вредители и бактерии. По этой причине обязательным мероприятием является обработка всего заготовленного пиломатериала качественной антисептической жидкостью. Участки внутри прямоугольной беседки с односкатной крышей, где планируется размещать мангал, барбекю или печку, следует тщательно пропитать антипиреновой защитой, которая защитит древесину от возгорания.

Подготавливаем строительный участок и закладываем фундамент

Под беседку для дачи с односкатной крышей обычно выбирается место с живописным обзором. Его необходимо убрать от всех посторонних предметов, после чего выровнять поверхность и выкорчевать имеющиеся деревья. Очень удобно спланировать беседку так, чтобы нижняя кромка односкатной кровли была расположена у границы участка. Это позволит отводимой с кровли воде сразу попадать за территорию. После выбора и очистки места проводится его разметка, согласно чертежу беседки с односкатной крышей. Для этой процедуры потребуется рулетка, бечевка и колышки, которыми обозначают места под фундаментные столбы. Прямоугольная беседка обычно имеет не менее 6 таких столбов, с шагом в 1,2-1,5 м.

После выполнения разметки по чертежу беседки с односкатной крышей, можно начинать обустройство фундамента. Для расчета нужного объема бетонного раствора в учет берется число опор, их размеры и глубина закладки. Отмеченные колышками места оснащаются ямами, глубина которых должна слегка превышать глубину промерзания почвы в данной местности.

Средняя полоса нашей страны имеет этот показатель на уровне 50-60 см. Обрезная доска используется для изготовления опалубки 250х250 мм, высотой 200 мм. Готовые ямы засыпаются песком и гравием, укладываются арматурой. Далее проводится заливка вязкой бетонной смеси. Верхушки фундаментных столбов измеряются при помощи строительного уровня. После того, как раствор залит, делается пауза в работе на его полное застывание. Обычно для этого необходимо 3-5 дней.

Монтируем каркас беседки своими руками

Во время застывания фундамента можно заняться разметкой каркасных элементов, их распиливанием и обработкой. Для достижения необходимого угла наклона передним вертикальным стойкам задается большая высота, при сравнении с задними. Например, если потолок по проекту имеет высоту 2,3 м, то пик крыши должен быть приподнят на 3 м.

После застывания фундамента проводятся следующие строительные мероприятия:

  • Демонтаж опорной опалубки и установка гидроизоляции. Для этого используются нарезанные квадраты из рубероида размером 30х30 см, которые укладываются в два слоя. Нередко для обмазки оголовков применяют битум.
  • Установка нижней каркасной обвязки. Это достигается оснащением концов бруса креплением типа «шип-паз». Для стягивания используют металлические скобы.
  • Обустройство необходимого угла наклона кровли. Это проводится путем соответствующей установки вертикальных стоек. Пока верхняя обвязка отсутствует, их крепление осуществляется с помощью временных подкосов.
  • Стягивание верхних участков стоек с помощью обвязки. Ее обустраивают также, как и нижнюю. Довольно часто это делается при помощи металлических уголков. Для сохранения прямоугольных форм конструкции постоянно нужно использовать строительный уровень.
  • Монтаж напольных лаг из досок. Шаг обычно применяют на уровне 80-100 см. По выставленным лагам можно настилать полы. Для этого используется специальная террасная доска, которая стоит довольно дорого. Более экономным вариантом является обычная обрезная доска.
  • Установка перил. Для этого брус крепят на вертикальные стойки. В случае необходимости, на этом же этапе проводится обшивка части проема деревянной беседки с односкатной крышей.

Обустраиваем односкатную крышу

Односкатная кровля является наиболее простым в исполнении вариантом для оснащения деревянных беседок. При этом данная конструкция способна обеспечить хорошую защиту от внешних климатических воздействий. Для расчета угла наклона обычно используется строительный калькулятор.

Порядок работы сооружения кровли следующий:

  1. Изготовление стропильных ног. При этом важно учесть запас на оба свеса по 40-50 см. Для этого одна стропилина поднимается наверх для разметки по ней выпилов под крепежи верхней обвязки. По этому образцу можно изготовить все остальные ноги.
  2. Крепление тыльных и передних стропил. В этом случае применяют гвозди и металлические уголки. При этом важно соблюдать необходимые угол наклона.
  3. Нарезка гидроизоляционного материала. Готовые полосы крепятся без натяжки поверх стропил при помощи степлера. Обязательный нахлест между отдельными полосами – 10-15 см.
  4. Укладка обрешетки. Для этого применяют необрезанную доску. Шаг конструкции – 20-30 см, что является оптимальным параметром для ондулиновой кровли.
  5. Укладка кровельного материала. Делается это согласно прилагаемой инструкции, с обязательным нахлестом в 10 см. Выбор материала для кровли обычно определяется, исходя из угла ее наклона.
  6. Крепление ветровых досок. Таким образом оснащаются торцы беседки. После этого устанавливают водостоки.

Неплохим вариантом является также беседка с односкатной крышей из металла, однако опоры в таком случае лучше делать из профилированных труб.

Беседка с односкатной крышей своими руками: пошаговая инструкция, чертежи, фото вариантов

Односкатная крыша — самая простая, дешевая и надежная защита для беседки. Подобрав качественный материал и подойдя со всей ответственность к монтажу, можно получить красивую крышу по приемлемой цене.

В данной статье мы постараемся построить беседку с односкатной крышей своими силами, соблюдая при этом все требования строительства и защиты.

В первую очередь мы рассмотрим характеристики беседки и основы её строительства — фундамент с обвязкой, каркас и верхнюю обвязку. После этого перейдем непосредственно к крыше — изучению чертежей, возведению стропильной системы, обшивке, укладке гидроизоляции и кровле.

В последнюю очередь рассмотрим варианты построек с односкатной крышей. Вероятно, одна из предложенных идей может вам понравиться, и вы захотите использовать её как основу строительства на вашей даче.

Строительство основы беседки

В ходе данной публикации мы будем рассматривать не только возведение односкатной крыши, но и беседки в целом. Поэтому первым этапом будет изучение характеристик будущей постройки, а затем и непосредственно возведение каркаса с обвязками.

Технические характеристики

  • Размеры: 3 на 3 метра;
  • Фундамент: столбчатый;
  • Столбы: брус 100 на 120 мм (довольно нестандартное решение);
  • Крыша: односкатная;
  • Стропила и обрешетка: доска 25 на 100 мм (18 штук);
  • Кровля: ондулин.

Интересным решением было использовать для стропильной системы одинаковые доски как для стропил, так и для обрешетки. Оказалось достаточно заготовить 18 досок, сложить их «в квадрат» на крыше и вся верхушка беседки оказалась почти готовой.

Фундамент и нижняя обвязка

Для строительства сооружения небольшого размера, в данном случае 3 на 3 метра, достаточно классических фундаментных блоков из кирпича. Готовые столбы промазываются битумом, поверх укладывается гидроизоляция — листы рубероида.

Нижняя обвязка представляет из себя брус 100 на 100 мм, который соединяется по принципу «в половину дерева». Уложив обвязку по периметру, дополнительно крепится по центру будущего пола брус для удержания досок пола — лага.

Каркас и верхняя обвязка

Для создания каркаса используется нестандартный брус 100 на 120 мм. Размеры столбов некритичные, вполне достаточно использовать классические размеры 100 на 100 мм.

Крепление столбов осуществляется с помощью металлических уголков (если в магазине спросят, то берите минимум семидесятые). Дополнительно можно крепить столбы подпоркой — доски крепятся между нижней обвязкой и столбом (перед этим на концы доски отрезаются под углом, чтобы они ровно легли на деревянную поверхность).

Верхняя обвязка выглядит не совсем стандартно. Обычно верхнее основание идентично нижнему — по периметру сооружения лежит брус. Так как крыша односкатная, было принято решение уложить только параллельные бруски друг напротив друга, после этого сразу же переходить к креплению стропил, об этом далее.

Возведение крыши

Одна из сторон беседки выше другой на 20 см. Угол уклона может быть даже больше, приведенный вариант один из самых минимальных. Тем не менее этого достаточно, чтобы продолжить дальнейшее строительство крыши.

Следующим этапом будет установка стропил, поверх них уложить обрешетку и сверху покрыть кровлей — в нашем случае используется ондулин. Прежде чем приступать к практической части, разберемся с теорией.

Чертежи

Ниже показан классический пример укладки кровли из ондулина поверх односкатной крыши. В случае с нашей беседки вместо бруса у нас используются обычные доски 25 на 100 мм, а гидроизоляция просто пропускается (хотя я бы вам рекомендовал обязательно выполнить этот этап).

В дополнение я бы хотел показать, на основе чего мы используем классическую деревянную обрешетку без каких-либо дополнительных подстропильных ног, опор и стоек. Внимание на схему ниже.

Так как размеры будущей беседки небольшие (всего лишь 3 на 3 метра), то и смысла дополнительных пор нет. Лишь при длине крыши более 4,5 метра имеет смысл поставить лежень, чтобы стропила не прогибались под действием снега или каких-то атмосферных воздействий.

Стропильная система

Поверх параллельных брусков обвязки происходит укладка стропильных ног. Причем делается это с хитростью: доски укладываются поперек, стороной 25 мм вниз и вверх, а 100 мм по бокам. Делается это для создания дополнительной твердости, так как продавить классическую доску не составит труда, а в этом случае придется постараться.

Крепление осуществляется с помощью металлических уголков, никаких дополнительных распилов не нужно.

Хозяин беседки отметил, что спокойно ходил по крыше и ничего не прогибалось под тяжестью его веса.

Обшивка обрешеткой

Поверх стропил укладывается такая же доска 25 на 100 мм в количестве девяти штук. Кладется она уже широкой стороной вниз, так как на неё в дальнейшем будет крепиться кровля.

Парогидроизоляция и утепление

Если планируется утепленная крыша либо вы хотите дополнительно защитить материал и интерьер от влаги, то вам необходимо будет проложить дополнительные слои парогидроизоляции и утеплителя.

В данном случае вся технология начинается с прокладки пароизоляции под стропилами. Затем необходимо уложить утеплитель в ячейки между стропил. Поверх конструкции уложить влагозащитную мембрану (гидроизоляция), на которую крепится контробрешётка и обрешётка. И только после этого кладется кровля.

Данный этап можно пропустить, если ваша беседка планируется открытой. Для таких сооружений достаточно стропил и обрешётки, поверх который крепится кровля.

Выбор и укладка кровли

Напомню, что этап с парогидроизоляцией и утеплением можно пропустить. К моменту укладки кровли ваша крыша должна выглядеть из двух перпендикулярных рядов стропил и реек обрешётки.

Благодаря большому выбору кровельных материалов, вы сможете подобрать оптимальный для себя вариант. Возможно, у вас есть доступ к какому-либо материалу (например, профнастилу), который прекрасно подойдет для подобной крыши. Поэтому однозначно определить необходимую кровлю невозможно — каждый решает по своему усмотрению.

В данном случае хозяин отдал предпочтение ондулину (еврошифер). Это качественный и надежный материал, который очень удобно укладывать на односкатную крышу (про мягкую черепицу я бы такого не сказал). Поэтому если у вас есть возможно использовать данный материал, то смело начинайте заниматься укладкой.

Фото вариантов с односкатной крышей

Напоследок я бы хотел привести фото беседок, сделанных по по классической технологии с односкатной крышей. Если вы интересуетесь данными сооружениями, то, вероятно, вы задумываетесь о строительстве либо обновлении собственной постройки.

Ниже приведенные варианты могут вам подать идею для строительства, ремонта или принятия решений относительно дизайна.

Пристроенные к дому

Экономным решением будет пристроить беседку к вашему загородному дому или даче. Это позволит сэкономить на строительном материале и площади вашего участка — пристроенные беседки занимают общего пространства гораздо меньше, чем стоящие отдельно.

На своём участке я принял решение пристроить беседку к даче. Был использован брус 100 на 100, классические стропила с мауэрлатом и кровля из профнастила.

Из профнастила

Наиболее используемым материалом является профнастил (профилированный лист). Он дешевый, легкий и прочный. Не всегда он смотрится эстетично, да и дождь барабанит по нему довольно сильно, но качественные характеристики данного материала идеально подходят для дачных беседок.

Из ондулина

Сравнительно новый материал для российского рынка. Он дороже вышеописанных вариантов, но в некоторых ситуациях может оказаться более выигрышным на фоне металлических аналогов. Дачные мастера очень часто отдают предпочтение именно ондулину, поэтому если вас привлекает данный материал и стоимость «по карману», то отдайте предпочтение ему.

Источники: http://krovgid.com/montazh/besedka-s-odnoskatnoj-kryshej-svoimi-rukami.html, http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-besedku-s-odnoskatnoy-kryshey-pravila-montazha-konstruktsii.html, http://besedkis.ru/dlja_dachi/besedka-s-odnoskatnoj-kryshej

Двускатная крыша своими руками

0

Процесс возведения двухскатной крыши своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Важной конструкцией дома становится крыша. Она завершает работы по возведению коробки здания, после которых остается только отделка. Наиболее распространена схема выполнения с двумя скатами. Крыша двухскатная изготавливается своими руками без особых затруднений, необходимо лишь разобраться в технологии.

Конструкция кровли

Прежде чем начать монтаж двухскатной крыши необходимо разобраться, что она из себя представляет. Конструкция отличается от всех остальных фронтонами. Можно привести следующие их разновидности в зависимости от способа сборки стропильной системы:

  • односкатная – фронтоны имеют форму трапеции или прямоугольного треугольника;
  • двускатная характеризуется треугольными фронтонами;
  • четырехскатная (вальмовая) не имеет вертикальных граней.

Основными элементами системы двухскатной кровля являются:

  • стропила;
  • мауэрлат;
  • ригель;
  • подкосы;
  • стойки;
  • схватки (стяжки);
  • обрешетка;
  • упорные бруски и накладки.

Основные элементы кровли

Стропила – это основные несущие конструкции. Важно при строительстве своими руками правильно подобрать их сечение, иначе может возникнуть аварийная ситуация.

Подготовка к началу работ

Перед тем как сделать двухскатную крышу потребуется подобрать материалы. Монтаж начинается с выбора древесины. Чтобы построить своими руками надежную конструкцию, устойчивую к внешним факторам потребуется выполнить следующие рекомендации:

Для строительства лучше выбрать хвойные породы первого или второго сорта

  • правильно будет выбрать материалы хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница более устойчивы к гниению);
  • сборка конструкции ведется из древесины первого или второго сорта, применение третьего для ответственных элементов недопустимо;
  • лучше выбирать те пиломатериалы, которые произведены в северных регионах, чем сложнее условия произрастания дерева, тем плотнее его структура;
  • стараются выбирать тот материал, который срублен в конце холодного периода года (февраль-март).

Далее стоит выбрать сечение стропильной ноги. Оно зависит от следующих моментов:

  • нагрузка от снегового покрова (снеговой район);
  • масса кровельного покрытия;
  • шаг стропил;
  • пролет (расстояние между опорными точками);
  • толщина утеплителя.

Таблица средних значений стропильных ног

Теплоизоляционный слой требуется при проектировании в подкровельном пространстве дома жилого помещения – мансарды. Чаще всего выполняется установка своими руками минераловатного материала для повышения теплоизоляционных характеристик. При этом важно обеспечить вентиляционный зазор между теплоизолятором и кровельным покрытием. Высота стропильной ноги не должна быть меньше, чем толщина утеплителя. Для увеличения просвета вводят такой элемент системы как контробрешетка – брусок, который прибивается параллельно стропильной ноге и увеличивает ее высоту.

Наиболее удобный шаг стропил для частного дома тот, который обеспечивает расстояние между ними в свету 0,58 м.

Это позволяет правильно установить плиты минеральной ваты без подрезок и доборных элементов. Для такого шага можно привести следующие рекомендации по сечению в зависимости от пролета:

  • пролет 3 м – размер стропила 40х150 мм;
  • 4 м – 50х150 мм;
  • 5 м – 50х175 мм;
  • 6 м – 50х200 мм.

Важно знать следующее: на несущую способность и сопротивление изгибу больше влияет высота, чем ширина. При необходимости увеличить несущую способность эффективнее наращивать высоту.
Еще один элемент, сечение которого потребуется подобрать – обрешетка. Самым оптимальным значением станет толщина 32 мм. При повышенной нагрузке значение увеличивают до 40 мм.

Остальные составляющие стропильной системы дома назначаются конструктивно, исходя из того, какие пиломатериалы имеются в наличии. Но при этом стоит все-таки учитывать прочностные требования.

Сразу же после покупки материала, перед тем как начнется сборка системы, потребуется обработать своими руками все элементы специальными составами.

Двускатная, как и любая другая кровля дома нуждается в следующих видах защиты:

  • антисептическая, производится в обязательном порядке, позволяет предотвратить процессы гниения и возникновения плесени и грибка (даже если не установка планируется через какое-то время после покупки древесины, обработка выполняется незамедлительно);
  • антипиренная, выполняется по желанию, но очень важна, повышает способность дерева сопротивляться возгоранию, чем увеличивает безопасность строения.

Монтаж стропильной системы дома

Чтобы построить крышу дома своими руками, требуется выполнить все работы в определенном порядке. Установка элементов не вызывает затруднений, но нужно контролировать качество узлов и соединений. Самыми важными участками становятся:

  • крепление мауэрлата к стене;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • скрепление стропил между собой.

Основные этапы возведения двускатной крыши

Чтобы правильно построить кровлю своими руками работу стоит выполнять в следующем порядке:

  • установка мауэрлата;
  • монтаж стропил под проектным углом;
  • скрепление ног в верхней части;
  • раскрепление несущих конструкций с помощью стоек, подкосов и схваток;
  • монтаж контробрешетки, обрешетки, гидроизоляции;
  • утепление кровельной системы своими руками;
  • установка нижней обрешетки, монтаж кровельного покрытия.

Далее стоит рассмотреть основные узлы стропильной системы, чтобы установка была выполнена с соблюдением технологии.

Крепление мауэрлата к стене

При установке своими руками важно понять, куда укладывать мауэрлат. Брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм устанавливают на внутреннюю грань наружных стен. При этом важно обеспечить достаточную теплоизоляцию такого участка. Наружную часть ограждения на этом участке можно выполнить из того же материала, что и стены.

При этом укладку выполняют под углом равным уклону скатов. Второй вариант – пространство заливают керамзитобетоном. Эти способов актуальны для каменных домов (кирпич, пенобетон, керамзитобетон и тому подобное). Если планируется построить каркасный или деревянный дом в качестве мауэрлата будет выступать верхняя обвязка или венец стены.

Выполнить работу можно несколькими способами:

  1. Закрепление на скобы. Для этого в предпоследнем ряду кладки устанавливают деревянные бруски, к которым будет крепиться нижняя часть скоб, а верхняя заводится в мауэрлат. Деревянные пробки обязательно пропитываются антисептиком.
  2. Закрепление на проволоку. Чтобы выполнить такой вариант потребуется заложить проволоку толщиной 3-4 мм в кладку стен или монолитный пояс, длина ее должна быть такой, чтобы обернуть брус и закрутить катанку.
  3. Крепление на болты или шпильки. Варианты похожи, но первый обеспечивает большую надежность. Крепежные детали закладываются в монолитный пояс. После этого брус укладывается на шпильки или болты. Чтобы изготовить отверстия под них в нужных местах, по мауэрлату легонько постукивают. Образовавшиеся углубления и будут местами для просверливания отверстий. После их подготовки выполняют окончательную установку бруса в проектное положение и затягивают гайками.

При строительстве дома также важно знать способ наращивания мауэрлата. Стандартные размеры пиломатериала – 6 м, а стены могут быть большей длины. Чтобы соединить два элемента по длине потребуется выполнить прямой замок. Для этого у одного элемента выпиливают нижнюю часть, а другого верхнюю. Скрепление выполняют болтами. Выполнять срез под углом в этом случае не рекомендуется. С помощью прямого запила делаются и угловые соединения.

Выбор способа крепления мауэрлата во многом зависит от материала стен, точнее от его прочности. Для легких бетонов обязательным мероприятием станет заливка монолитного пояса по периметру.

Важно предусмотреть гидроизоляцию между деревом и каменным материалом. Для этого чаще всего применяют рубероид, линокром или гидроизол.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует два наиболее распространенных варианта выполнения работ своими руками при постройке дома:

В обоих случаях дополнительно стропила закрепляют металлическими уголками с обеих сторон. При использовании системы с запилом, потребуется обработать брус под углом, соответствующим наклону кровли дома. При установке без запила необходимо подготовить своими руками опорный брус, который не позволит элементу системы смещаться поперек мауэрлата. В качестве дополнительной фиксации забивают гвозди и заводят скрутку из проволоки от ноги к стене (можно выполнять такое крепление через одну ногу).

2 вида крепления стропил к мауэрлату

Тем как будет установлена двухскатная стропиловка дома своими руками для получения подробной и наглядной информации рекомендуется ознакомиться с серией «узлы деревянных крыш жилых сельских зданий». В этом альбоме приведено большое количество вариантов закрепления всех элементов, которые помогут без ошибок выполнить монтаж.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Своими руками

Двускатная крыша дома своими руками

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии возведения кровли, то из нашей статьи вы можете узнать, как сделать это своими руками. Крыша — важнейший элемент любой жилой конструкции, поэтому ей следует уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме в плане температуры, а и общая сохранность постройки. Итак, разберём пошаговую инструкцию по сооружению этого узла дома.

Подготовка и расчёты

Важно понимать, что крыша дома — это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо чётко просчитать количество материала, а также учитывать будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

В обязательном порядке рассчитайте точный объём материала, исходя из размеров крыши вашего дома. Можно приобретать материал с небольшим запасом, с учётом возможных ошибок и брака. Рекомендуется составить чертёж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно воспользоваться современными компьютерными программами, которые помогут подсчитать количество необходимого материала. После расчётов переходим к непосредственному выполнению работ.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат — это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая — брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.

Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Монтаж стропильной системы

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Далее на перекрытие укладываются лежни — дополнительные элементы жёсткости, которые будут играть роль опор для стоек крыши. Поле этого переходят к сборке стропильной системы и её установке.

Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.

Важно: В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.

Крепление верхних концов стропильных ног можно выполнять способами, указанными на рисунке.

Монтаж фронтона

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша дома двухскатная своими руками выглядела красиво и была прочной, необходимо строго выдержать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надёжную фиксацию, поскольку крыша будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому пренебрегать вниманием к надёжности крепления нельзя ни в коем случае.

Фронтон выглядит как треугольная конструкция, собирать которую можно как на земле, так и непосредственно уже в месте работ. Вы можете предусмотреть наличие у фронтона окна. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону. Зашить фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих. Как правило для этого используются доски 50×100 мм или 50×150 мм. Монтировать доски можно как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутреннюю сторону фронтона обязательно необходимо утеплить и покрыть изоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологию, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, можно оставить его как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивого вида.

Обрешетка и утепление

Чтобы крыша двухскатная своими руками была надёжной, обязательно утеплите её. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на её основе. Обязательно следует предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляционный слой укладываем непосредственно на стропила и фиксируем его. Далее прокладываем маты из теплоизоляционного материала, располагая их между стропил с надёжной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который располагаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоёв фиксируем при помощи специальной клейкой ленты. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать отделочный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь переходим к обрешетке. Вдоль существующих стропил укладываем брус — контробрешетку. В задачу этого элемента входит создание зазора между кровельным материалом и изоляцией. Это помогает отводу влаги, образующейся в результате конвекции тёплого воздуха от потолка и чердака.

Далее монтируем непосредственную обрешетку. Здесь уже всё зависит от того, какой именно кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для черепицы шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100—150 мм. Другими словами, нужно обязательно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно делать вообще сплошную обрешетку. Кстати, такой вариант считается универсальным, то есть подходящим для любых видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход строительного материала и сам вес всей крыши.

Монтаж кровельного материала

Технология монтажа отличается в зависимости от вида покрытия. Например, при монтаже битумной черепицы следует в первую очередь уложить на обрешетку подкладочный ковёр с нахлёстом слоёв примерно в 150 мм и надёжно его зафиксировать. Ковёр может укладываться как вдоль, так и поперёк существующей обрешетки, главное — надёжно его зафиксировать.

Далее производим монтаж карнизов, если они у вас предусмотрены проектом. Карнизная планка крепится непосредственно на подкладку и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите к торцам крыши торцевые планки и переходите к укладке плитки.

Начинаем укладку с центра карнизного свеса, в обоих направлениях к краям, продвигаясь слой за слоем к вершине кровли. На плитке есть клеящий слой, защищённый плёнкой — срываем его и клеем каждую плитку к подкладке. Фиксируем гвоздями в четырёх местах. Далее повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо аккуратной обрезать и отшлифовать края. Не забудьте сделать кровельные проходки — специальные отверстия для, например, антенны или дымовой трубы. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а отверстие укрепляется резиной по краям.

На конёк кровли монтируется специальная коньковая плитка подходящей формы. Здесь необходимо делать укладку внахлёст примерно на 5 мм, чтобы избежать попадание дождевой воды под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно аналогично, с учётом определённых нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке чердака и работам по покрытию древесины лаком, краской или другими подходящими материалами. Как идите, ничего сложного в этом процессе нет: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2—3 дня на работу.

Источники: http://domzastroika.ru/krysha/dvuhskatnaya-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/krysha/dvuhskatnaya-krysha-svoimi-rukami, http://svoimirukami.lesstroy.net/krysha/dvuskatnaya-krysha-doma-svoimi-rukami/

Высота дымохода относительно конька крыши

0

Оптимальная высота дымохода относительно конька крыши – правила расчета расстояния

Правильно построенный дом, у которого все составляющие работают как единое целое, можно сравнить с живым организмом. Несоблюдение строительных норм в процессе возведения стропильной системы, так или иначе, повлечет за собой последующие затруднения в эксплуатации дома, а иногда и повреждения кровли. Чтобы не допустить в будущем таких последствий, нужно разобраться в правильности расчетов высоты дымохода над крышей, а также в том, как их осуществлять – об этом, собственно, и пойдет речь в этой статье.

Правильное расстояние от конька крыши до дымохода

Недочеты в определении высоты дымохода относительно конька крыши могут стать причиной возникновения больших проблем. Некорректные просчеты влекут за собой снижение силы тяги, а также задымление помещения, что становится сильной угрозой для жизни человека.

Если не следовать требованиям высоты трубы над коньком крыши, коньковое ребро, скорее всего, станет преградой для нормального циркулирования воздушных потоков, поэтому полноценный отвод отработанных газов не будет осуществляться должным образом.

Технологические требования высоты трубы относительно конька

Все нормы для оптимального определения высоты дымохода относительно конька прописаны в сборнике СНиП 2.04.05-91 в подразделе, касаемом печного отопления.

В соответствии с техническими нормами:

  • Общая длина дымоотводящего канала должна составлять более 5 м. В домах, в которых отсутствует чердачное помещение, высота трубы дымохода может быть менее 5 м, но это при условии стабильной тяги.
  • Высота отрезка дымоотводящего канала, выходящего за пределы кровельной конструкции, должна превышать 50 см.
  • Над коньком дымоотвод должен возвышаться на 50 см и больше, если промежуток между ним и коньковым ребром в горизонтальной плоскости не выходит за пределы 150 см.
  • Устье дымовой трубы должно равняться высоте конькового ребра или слегка ее превышать, если отрезок горизонтальной плоскости от трубы до линии конька находится в пределах от 150 до 300 см.
  • Верхний край дымохода должен находиться выше линии, идущей от конька к карнизному свесу под углом 10 градусов к горизонту.

Если отрезок от конькового ребра до трубы составляет менее 150 см, то узнать высоту можно методом создания модели дома.

Для этого потребуется:

  • На схеме параллельно плоскости земли начертить прямую линию.
  • От этой линии, там, где кровля пересекается с дымоотводящим каналом, верх отсчитывают в таком же масштабе 50 см.
  • В образованной точке чертим новую горизонтальную плоскость. Ей будет соответствовать минимальная высота, на которой может находиться устье дымохода.

По такому же принципу определяем предел высоты дымохода, если пространство между коньковым ребром и трубой по горизонтали превышает 150 см, но не достигает 300 см. От верхней части кровли откладываем горизонтальную плоскость, которая будет свидетельствовать о наименьшей высоте внешнего отрезка дымохода.

Стоит отметить, что завышать отрезок высоты трубы над кровлей, выходящий за пределы нормативов, настрого запрещено. Чрезмерный ветровой поток может попросту опрокинуть такой дымоход.

Графический и математический способ определения высоты дымохода

Данный метод определения расстояния дымохода от конька считается самым сложным, используется, когда дымоход удален от конькового хребта на 300 см и больше.

Довольно часто печь устанавливают почти в центре сложной постройки, в которой дымоход пересекает крышу в месте пристройки или очень близко к краю главного ската. Если отрезок от уровня колосника до спроектированного выходного отверстия дымохода равняется 500 или более сантиметрам, то произвести ее монтаж нет возможности. В этом случае потребуется определить высоту части дымоотводящего канала по отношению к коньку крыши.

Для определения наименьшего предела расстояния дымохода от конька крыши используют такие два метода: графический и математический.

Графические построения имеют некую схожесть с вышеуказанными методами определения максимальной величины высоты дымохода. В подходящем масштабе чертится схема дома с указанными размерами с учетом пропорций.

В верхней части кровли чертят горизонтальную линию, а от нее вниз с использованием транспортира отмеряют и отмечают угол в 10º. Место, где предполагаемая ось симметрии дымоотвода пересекается с отчерченной под углом линией, будет указывать на определяемую величину. Полученный отрезок замеряют, а результаты в масштабе переводят в настоящие значения.

Если потребуется, проект можно немного изменить, двигая дымоход в горизонтальной плоскости. Таким образом, можно найти оптимальное его расположение. Помните, что расстояние между кровельным материалом и короткой частью дымоотводящего канала должно составлять, как минимум, 50 см. Это необходимо для обустройства выдры и возможности защиты крыши кровельным покрытием из металла.

Какая должна быть высота дымохода на кровле

В случае использования математического метода определения высоты трубы над крышей дома, понадобится воспользоваться тригонометрическими формулами.

Порядок вычисления в данном случае будет таковым:

  • Сначала при помощи лазерного нивелира определяют ширину дома, его высоту в коньке, не забывая о высоте стен и кровли. Если такового приспособления нет, можно воспользоваться простой рулеткой. Таким же образом определяют высоту стены и фронтона, величины которых впоследствии потребуется сложить.
  • Теперь замеряем промежуток от центра дома до центра проектируемого дымохода.
  • Чертим схему нашего строения с той стороны, на которой располагается фронтон, в приемлемом для нас масштабе – как правило, берется 1:100. Таким образом, в будущем можно будет обезопасить себя от совершения ошибок во время перевода величин.
  • Указываем на чертеже центр дымоотводящего канала.
  • Далее через конек прочерчиваем дополнительную линию в горизонтальной плоскости. Она должна пересечься с центром дымохода.
  • Используя транспортир, отмечаем вниз 10º в точке, отвечающей за коньковое ребро. Имея направление, чертим линию до пересечения с осью дымоотводящего канала.
  • Теперь у нас есть прямоугольный треугольник, катет которого можно вычислить по формуле a = b × tgα.

По этой формуле: а – величина, по которой труба должна располагаться ниже конькового хребта; b – отрезок от центра дома до центральной части дымаря; α = 80º (90º — 10º, первая цифра – прямой угол, а вторая – угол, который указан в строительных нормах, начинающий свой отсчет от линии горизонта).

В итоге мы имеем величину, которую нужно вычесть из всей высоты дома (до самого конька). Стоит помнить о том, что полная высота дымохода должна равняться 500 см, а наименьшее расстояние от кровельного материала до устья – как минимум, 50 см.

Если полученные размеры соответствуют строительным нормам, можно считать, что такой метод расчета оказался верным, и можно переходить к установке дымохода в определенное место.

Какие нюансы стоит учитывать при планировке дымохода

Для разработки идеального проекта невозможно обойтись одними лишь вычислениями и построениями. Дымоход пересекается с внутренними элементами помещения, а это значит, что он наверняка повлияет на планировку. Даже если вы очень сильно хотите произвести его монтаж максимально ближе к коньку, при достижении этой цели вы можете столкнуться с рядом трудностей. И, как правило, в итоге дымоход приходится размещать на большом расстоянии.

То, какая должна быть высота дымохода над крышей, будет зависеть от таких нюансов:

  • интерьер помещения;
  • разновидность дымохода;
  • количество этажей;
  • удобство установки дымаря;
  • возможности доступа для профилактических работ;
  • тип материала, применяемого во время постройки стен и системы стропил;
  • число подключаемых элементов к одному дымоотводу.

Стоит отметить, что согласно правилам обустройства отопительных систем в частных домах, к одной дымовой трубе возможно подсоединять лишь один агрегат. И лишь в особых случаях разрешается осуществлять отвод отработанных газов по одной трубе от двух печей. При этом для корректного функционирования системы, внутри нужно устанавливать рассечку.

Печи в двух- и трехэтажных домах устанавливают одну поверх другой, а их дымоходы располагаются таким образом, чтобы они могли выходить по одной шахте.

Исходя из конструкции, дымоходы бывают таких разновидностей:

  • Стенные. Считаются максимально экономичным вариантом, их просто устанавливать и легко обслуживать. Монтируют такие дымоходы в кирпичные и каменные сооружения, в тех местах, где представляется возможным проложить канал в несущей стене.
  • Коренные. Такие дымоходы возводят отдельно от печи. Такая конструкция является более дорогой, но в некоторых случаях есть возможность установить лишь ее. Их возводят при отсутствии технических возможностей для обустройства стенового канала. Выстраивают коренные дымоходы, как правило, в случае необходимости установки дымоходов в стопы, из бруса или бревна.
  • Насадные. Устанавливают такой дымоход прямо на железобетонном перекрытии печки при обустройстве небольших построек, нуждающихся в грамотном распределении свободного пространства.

Большинство проектировщиков отдают предпочтение применению стояков, то есть дымовых каналов, которые возводятся в процессе постройки стен – они дают возможность в значительной степени сэкономить на строительных материалах. Однако если коробка не имеет капитальной стены, заложить стояки не представляется возможным. Тем не менее, если вы все же решились устанавливать дымовые каналы, то лучше, если они будут расположены предельно близко к коньковому прогону.

Возведение стенового дымохода осуществляется с использованием шаблона-буйка, который со всех сторон обкладывают кирпичом. Он представляет собой особый ящик из дерева, диаметр которого равняется диаметру дымоотвода. Достигнув верхней части шаблона, его перемещают выше, после чего опять обкладывают. Действия продолжают до тех пор, пока не будет завершено возведение несущей стены.

Зачастую, трубы из кирпича размещают с внутренней стороны капитальных стен. Таким образом, достигается более эффективный обогрев дома, удается уменьшить затраты на отопление. Иногда стояки устанавливают во внешних стенах, но такой подход является более затратным и потребует больших усилий при последующей эксплуатации. В случае закладки дымовой трубы во внешней стене, толщина стенки трубы будет большей.

В любом случае, делая трубу во внешней стене, обязательно потребуется определить высоту печной трубы над крышей одним из представленных выше методов. Высота внешней части дымохода, установленного внутри капитальной стены, по стандарту должна равняться 50 см.

Стоит знать, что стояки в стенах из пеноблоков или силикатного кирпича, должны возводиться лишь из простого красного кирпича без пустот. Об этом сказано в требованиях по пожарной безопасности. Там же указываются и промежутки от дымоходов до возгораемых элементов.

Отступ от необработанного конькового прогона и стропил должен составлять 50 см, а от обработанного (защищенного) – на 38 см. Металлические трубы должны быть отдалены от элементов, которые могут подвергнуться возгоранию, как минимум, на 70 сантиметров. Нужно обязательно придерживаться строительных норм при расчете расстояния от дымовой трубы до системы стропил.

Для разработки коренных и насадных труб таких строгих норм не существует. Определяясь с их размещением, больше отталкиваются от архитектурных предпочтений, легкости установки и специфики последующего обслуживания. То, на сколько труба выступает над крышей в данном случае, должно зависеть лишь от предпочтений хозяина, при этом не стоит пренебрегать нормами пожаробезопасности.

Тот отрезок дымохода, который выходит за пределы кровельного материала, нужно будет оштукатурить цементно-песчаным раствором, слой которого должен составлять 2-3 см. В месте, где дымоход проходит через чердачное помещение, его следует побелить для возможности в будущем максимально быстро найти возможную утечку газов и произвести ремонт.

Значение положения высоты дымохода относительно конька крыши

Тепло в доме — основной показатель комфорта. Правильное горение в печи возможно при оптимальном расположении дымохода относительно конька крыши и высоты вентиляционного канала от колосника до верхней отметки трубы. Внешние факторы и конструкция вытяжки прямо влияют на эффективность скорости потока газов. Ошибки в исполнении приводят к образованию обратной тяги, что опасно для здоровья и жизни квартирантов строения. Существуют способы предотвратить угрозу.

Всякий отопительный прибор, основанный на принципе горения, подключается к дымовому вытяжному каналу. Воздуховоды бывают неметаллическими и стальными. Из первых различают:

  • кирпичные — прочные, надёжные и теплоёмкие;
  • асбоцементные — недорогие, но пористые;
  • керамические — они состоят из наружного бетонного короба, минваты и огнеупорного внутреннего слоя.

Стальные дымоотводы изготавливают одно и двухконтурными. Вторые состоят из двух труб с проложенным между ними утеплителем.

Определяющим показателем, влияющим на производительность отопительного котла, является тяга в дымоходе. С её увеличением улучшается горение, повышается КПД тепловой установки. Разница давлений и температур на входе в вентиляционный канал и при выхлопе из него придаёт движение газовому потоку внутри сечения (интенсивность струи) и называется тягой. Чем больше высота трубы дымохода над крышей, тем эффективнее работают печные агрегаты.

Существует немало причин, обусловливающих значительное ослабление действенности оттока газа вплоть до опрокидывания струи, когда продукты горения оказываются непосредственно в помещении. Факторы, оказывающие влияние на уровень тяги, делятся на 2 группы: внутреннее строение дымохода и внешние обстоятельства, под которыми понимают:

  1. 1. Расположение верхней отметки печной трубы ниже конька кровли. При порывах ветра создаются завихрения вблизи выхода дыма, что приводит к формированию дополнительного сопротивления, значительно уменьшая тягу.
  2. 2. Присутствие крупногабаритных объектов невдалеке от выхлопа вентиляционного канала, способных образовать зону разряжения или большего давления. Это может быть высокое дерево или соседнее здание.
  3. 3. Погодные условия (полный штиль, туман и дождь) способствуют ухудшению вытяжки из дымохода.

Когда в течение длительного времени печкой не пользуются, например, летом, в трубе могут поселиться шмели или птицы вьют себе гнездо. Слои сажи имеют свойство накапливаться на стенках вентиляционного канала и сужают сечение.

Поэтому важно периодически производить профилактическую очистку дымохода и осматривать его состояние на предмет обнаружения повреждений.

При разработке проекта вентиляции дымовых газов учитывают особенности помещения, здания и кровли на участке выхода корпуса трубы наружу. Главным критерием является сам отопительный прибор (печь, камин), открытого или закрытого типа, габариты, номинальная мощность. Подход к расчёту дымохода строго индивидуальный, ошибки недопустимы. Обращают внимание на следующие характеристики:

  • кровельная конструкция — плоское исполнение или скатное;
  • материал покрытия и угол склона поверхности — от них зависит высота трубы над крышей;
  • сечение дымохода — использование колен и тройников создаёт дополнительное сопротивление;
  • настройка заслонки, наличие зонтика, искрогасителя.

Все параметры увязываются с высотой дымохода, мощностью и габаритами топки. Площадь поперечника вентиляционного канала должна примерно соответствовать размеру поддувального отверстия.

Существуют нормативные значения строительных норм по установлению расстояний при расположении на крыше печных труб. Имеются и методики (математические и графические), необходимые для расчёта выступающей над поверхностью кровли части дымохода. Пользуясь этими инструментами можно самостоятельно определить место для размещения отопительного агрегата в доме.

Строительные нормы и правила — СНиП 2.04.05−91 предписывают при устройстве печных обогревателей в помещении руководствоваться изложенными в них положениями. Они касаются обоих типов кровель — скатных и плоских. Основные требования регламента:

  • высота трубы над коньком ≥0,5 м, когда дистанция между ними меньше 150 см;
  • выхлоп дымоотвода должен быть за пределами верхней отметки крыши стоящего неподалёку здания или вершины дерева — не меньше 6,0 м;
  • уровень оголовка и ребра склонов одинаковый при интервале 1,5−3,0 метра;
  • расстояние от конька до вентиляционной трубы больше 300 см, торец канала располагают на линии под углом 10º ниже уровня горизонта от стыка двух скатов кровли;
  • общая высота дымохода от колосниковой решётки топочного пространства до выхлопа ≥5,0 м.

Не следует оборудовать печные трубы вблизи (

Оптимальным расположением вентиляционной трубы является максимальное её приближение в коньковую зону — это способствует набору необходимой для устойчивой тяги высоты 5,0 м. Но не всегда имеется возможность желаемого сближения взаимозависимых устройств. Определение местоположения печной трубы происходит следующим порядком:

  1. 1. На схеме фронтона двухскатной крыши, выполненной в удобном масштабе 1:100 (1 см=1 м), проводят 2 вертикальные осевые линии (по коньку и предполагаемому выходу вентиляционного канала). Замеряют расстояние между ними.
  2. 2. Через точки пересечения откладывают горизонтальные координаты. От верхней (ребро скатов) по оси трубы отмеряют 0,5 м — это минимальная высота, если дистанция 3. Точка пересечения коньковой горизонтали с вертикалью оси трубы — минимальная отметка оголовка, если интервал между устройствами от 1,5 до 3,0 м.
  3. 4. От пересечения координат перегиба скатов в направлении перпендикуляра дымохода проводят линию под углом минус 10º к горизонту. Полученное перекрестие укажет на минимальную высоту трубы при её удалении от конька больше, чем на 3,0 метра.
  4. 5. Производят контрольный замер — проверяют расстояние от колосниковой решётки отопительного прибора до верхней отметки дымохода (значение не должно быть меньше 5,0 м).

При необходимости расположение трубы корректируют, сдвигая ось вентиляционного канала относительно конька крыши. Для плоской кровли всё гораздо проще, наружная часть дымохода определена нормативом в минимальные 0,5 м.

Чтобы тепловой прибор работал максимально эффективно необходимо учитывать аксиому: чем труба выше, тем лучше тяга и больше КПД печи, котла, камина. Если сечение дымохода обустраивается прямоугольным, то соотношение сторон выдерживается в пропорции 1:1,5, а внутренние углы сглаживаются, площадь — не меньше 10 см². Диаметр для круглой трубы ≥15, а для камина ≥18 см. Существует несколько способов повысить тягу:

  • устроить принудительное проветривание посредством вентилятора;
  • использовать механические устройства на оголовке дымохода — дефлекторы и ротационные турбины;
  • увеличить высоту трубы.

Последний способ является самым простым. Но безоглядно применять его не стоит, так как слишком высокая тяга приведёт к утечке значительной части тепла наружу, эффективность горения снизится. Для регулирования интенсивности вытяжки применяют стабилизаторы или заслонки. Измеряют скорость воздушного потока анемометром.

Воспользоваться можно и народным способом — определить силу тяги по окраске пламени в печи (равномерно золотистый цвет укажет на оптимальное состояние вентиляционной струи).

Иногда создаются ситуации, способные уменьшить интенсивность потока до нуля или отрицательной величины. Примером может служить высокое дерево вблизи дымохода. В ветреную погоду перед его кроной над оголовком создаётся избыточное давление, и газовая струя опрокидывается, идёт внутрь помещения. Во избежание опасного явления при расчёте высоты дымохода пользуются формулой Н=П/Р+0,5, где П — размер преграды, способной вызвать завихрения, Р — расстояние от препятствия до трубы. Часто встречающиеся причины образования обратной тяги:

  • ошибки проектирования и строительства системы проветривания: недостаточное сечение канала и его высота, неровности внутренних стенок и негерметичность дымохода;
  • невыполнение требований СНиП в части расположения наружной трубы относительно конька крыши и габаритных препятствий;
  • засорение вентиляционного канала сажей, обледенение шахты;
  • неблагоприятные погодные условия;
  • недостаток в помещении количества приточного воздуха.

Устраняют обратную тягу улучшающими её способами, так как по своей сути она является крайне низкой интенсивностью оттока газов от топки. Задымление помещения неприятно и опасно, в критических ситуациях поможет обращение к специалистам по вентиляции.

Какой должна быть высота дымохода относительно конька крыши

Каждый отдельно стоящий дом имеет систему отопления с современными котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, либо с простыми дровяными печками. Каждое из подобных устройств неизменно оборудуется конструкцией для отвода продуктов сгорания. При этом высота дымохода играет не последнюю роль в стабильной работе всех отопительных приборов. А определить этот параметр поможет калькулятор онлайн.

Основные критерии при проектировании и расчете дымоходной трубы

Глубоко ошибается тот, кто считает, что наружный выход устройства для отвода топочных газов, неизменно образующихся при сгорании любого вида топлива, включая газ, мало влияет на комфортную температуру в доме. Дымоходная труба не просто выводит образовавшийся дым и топочные газы, но еще и оказывает существенное влияние на производительность отопительных агрегатов, их КПД и расход энергоносителей.

Важно! И высота трубы, и ее внутренний диаметр при правильном расчете с помощью калькулятора гарантируют нормальную работу отопительных агрегатов и их безопасность — как в плане пожаров, так и для здоровья людей. Ведь подобные устройства не допускают попадания угарных газов внутрь жилых помещений.

Чтобы сделать грамотный и правильный расчет дымохода, необходимо учесть следующие моменты:

  • В зависимости от используемого топлива нужно выбирать и материал, из которого будет возводиться дымоход. Ведь топочные газы разных энергоносителей обладают различной температурой.
  • Высота дымохода над крышей, его внутреннее сечение и конструктивные особенности напрямую влияют на функциональность отопительного оборудования вашего дома. Несоответствие этих параметров может привести к некорректному функционированию котлов и печей, вплоть до полной их реконструкции.
  • Разные приборы, производящие топочные газы, требуют для своей работы наличия вентиляции. Поскольку строить для каждой такой системы отдельный канал отведения нерентабельно, чаще всего их совмещают в одной конструкции.

Естественно, сделать грамотный технический расчет не каждый в состоянии. Но можно воспользоваться онлайн калькулятором или поручить процедуру расчета специалистам-теплотехникам.

Какой должна быть высота дымоходной трубы?

Этот параметр в первую очередь зависит:

  • От того, где именно на крыше будет располагаться выход дымоходной трубы относительно конька.
  • От угла наклона ската кровли.
  • От наличия высоких деревьев и построек в непосредственной близости от трубы.
  • От розы ветров и силы ветровых потоков в конкретной местности, а также от среднегодовой высоты снежного покрова.

Ондулин или металлочерепица что лучше

0

Выбираем, что лучше, ондулин или металлочерепица и обзор альтернативных покрытий

Кровля – несущий конструктивный элемент, защищающий здание от пагубного воздействия агрессивных атмосферных условий.

Качественный кровельный материал обеспечивает надежную защиту утепления от пагубного воздействия влаги и сырости, что значительно снижает теплопотери, а также повышает срок службы здания в целом.

В этой статьей мы подробно рассмотрим, что лучше — ондулин или металлочерепица?

Здесь вы можете ознакомиться с утеплением кровли.

Как правильно выбрать материал для кровли?

Для того, чтобы сделать правильный выбор кровельного материала, необходимо учитывать некоторые особенности строительства здания. К ним относятся:

Нагрузки на крышу

Из этого следует, что чем выше прочность несущего элемента на сжатие, тем больший по весу кровельный материал можно использовать.

Архитектурные особенности кровли

Геометрическая форма и размеры крыши напрямую влияют на выбор строительных материалов. Использование крупногабаритных листов кровли не позволят создать плавные изгибы и перепады в купольных, а также крышах с большим количеством скатов.

Нормативная документация дает четкую градацию использования кровельных строительных материалов в зависимости от уклона крыши. Так, листы асбестоцемента можно использовать в кровельных конструкциях с уклоном не более 28%.

Назначение здания

Если осуществляется строительство подсобных помещений или сараев, то нет смысла тратить деньги на дорогостоящие кровельные материалы.

Наиболее широко распространенными кровельными материалами являются металлочерепица и ондулин. Для того, чтобы сделать правильный выбор, осуществим сравнительную характеристику этих материалов.

Ондулин – экологически чистый листовой кровельный материал. Производится из стекловолокна и целлюлозных волокон, обогащённых очищенным битумом под высоким давлением.

В этой статье мы подробно рассказали про монтаж ондулина.

В качестве наполнителя выступают минеральные добавки, а использование пропитки из органических смол придает листам ондулина необходимую прочность.

В процессе изготовления добавляются различные минеральные пигменты, обеспечивающие разнообразие цветовой палитры этого кровельного материала. Применяется для кровель, уклон которых более 12 градусов.

Размерные характеристики листового ондулина:

  • Ширина – 95 см;
  • Длина – 200 см;
  • Толщина – 0,3 см;
  • Высота волны – 3,6 см;
  • Вес – 6кг.

Металлочерепица – профилированный листовой кровельный материал. Может быть выполнен из алюминия или меди. При производстве металл покрывается полимерным слоем различных оттенков, который обеспечивает защиту от коррозии. Минимальный уклон кровли – 14 градусов. Размерные характеристики, а также форма бывает различной.

Возможно вас так же заинтересует, что лучше — ондулин или профнастил?

Плюсы и минусы ондулина

Этот материал иногда встречаться под более известным названием – еврошифер. Впервые был произведен во Франции более полувека назад.

Ондулин применяется как при промышленном, так и при частном строительстве.

По форме напоминает листы асбестоцемента, однако имеет гораздо больше положительных качеств:

  • Малый вес позволяет производить монтаж поверх слоя старой кровли, а также укрывать облегченные кровли;
  • Устойчив к биологическому воздействию (бактерии, грибок и другие микроорганизмы);
  • Экологическая безопасность;
  • Листы ондулина – гибкий кровельный материал, что позволяет использовать его в кровлях сложной конструкции;
  • Высокая морозоустойчивость и шумопоглощение;
  • Низкая стоимость.

Ондулин и ондулиновые гвозди

Отрицательные качества ондулина:

  • При значительном повышениитемператур, ондулин издает неприятный битумный запах;
  • Перепады температур губительны для этого материала. Из-за битумной основы в жару ондулин размягчается, а в лютые морозы становится более хрупким;
  • Сложность крепления к обрешетке;
  • Гибкость, отнесенная к положительным качествам, также может носить и негативный характер. При строительстве в климатических районах с большой снеговой нагрузкой, листы ондулина будут прогибаться. Поэтому для крепления потребуется усиленная обрешетка с частым расположением элементов. Это же относится и к кровле с малым уклоном;
  • Материал соответствует самому низкому классу пожароопасности. При повышении температуры до 230-300 градусов, ондулин самовозгорается. Это значительно сужает спектр его применения, а также обязывает производить предварительную укладку негорючего основания на обрешетку;
  • Срок службы – 15 лет. В этой статье полные характеристики ондулина.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

К достоинствам этого металлического кровельного материала можно отнести:

  • Разнообразие форм, а также широкая цветовая палитра;
  • Легкость металлочерепицы (один лист весит около 6 кг) позволяет производить ее укладку на конструкции со строго ограниченной несущей способностью;
  • Листы очень прочные, поэтому строители во время монтажа могут ходить по ним, не повреждая при этом структуру материала;
  • Высокая огнестойкость;
  • Морозоустойчивость;
  • Сравнительно низкая стоимость;
  • Срок службы – до 50 лет.

Недостатки металлочерепицы:

  • Защита металлического листа от агрессивных воздействий осуществляется при помощи полимерного покрытия, которое легко повредить во время транспортировки, монтажа или эксплуатации. Это может значительно снизить срок службы элементов;
  • Большой расход материала при устройстве кровель сложной геометрической формы;
  • Низкая шумоизоляция;
  • Необходимость устройства дополнительной теплоизоляции.

Ондулин или металлочерепица — что лучше?

Учитывая все вышесказанное, произведем сравнение этих материалов по основным моментам:

Простота монтажа

Монтаж ондулиновой кровли производится значительно проще, нежели металлочерепичной. При определенной сноровке, укрывать крышу можно даже одному. Металлочерепица в этом плане более требовательна. Понадобится выполнение точных замеров и знание четкой последовательности выполнения работ.

Но для металлочерепицы требуется меньший шаг деревянной обрешетки (шаг обрешетки ондулина), что сэкономит время и деньги.

Монтаж металлочерепицы, в отличие от ондулиновых листов, может производиться практически при любой погоде.

Восприимчивость к шуму

В этом плане ондулин выигрывает. Мягкость, обусловленная его структурой, позволяет поглощать вибрации, вызываемые дождем и градом. Стальные листы очень хорошо проводят звук, поэтому их нельзя использовать при укрывании зданий с мансардным помещением.

Пожаростойкость

Металл, в отличие от битумного ондулина, совершенно не горит.

Прочность

Металлочерепица – более прочный материал. Это упрощает производство монтажных и ремонтных работ.

Долговечность

Срок службы ондулинового покрытия – около 15 лет. У металлочерепицы этот показатель колеблется от 10 до 50 лет. Этот показатель зависит от толщины металлического листа, а также типа и качества полимерного покрытия.

Эстетичность

Металлочерепица представлена в гораздо большем разнообразии цветовых и форменных решений. К тому же, в отличие от ондулиновой кровли, она не выцветает.

Стоимость

Что дешевле, ондулин или металлочерепица? Оба материала недорогие. Однако, учитывая весь комплекс монтажных работ и используемые при этом материалы, можно сделать вывод, что ондулиновая кровля обойдется приблизительно на 10-15% дешевле.

Но оправдана ли эта выгода? В результате вы получите не настолько качественную и долговечную защиту здания, как при использовании металлочерепичной кровли.

Альтернативные кровельные покрытия

На ряду с вышеописанными материалами могут использоваться и другие виды кровли:

  • Керамическая черепица
  • Цементно-песчаная черепица
  • Битумная черепица
  • Асбестоцементные листы
  • Листы профнастила
  • Стальная, медная или алюминиевая фальцевая кровля
  • Сланцевая кровля
  • Кровля из натуральных материалов.

Полезное видео

Вашему вниманию предлагаем тематическое видео по сравнению ондулина и металлочерепицы в реальных условиях:

Заключение

Качественная кровля – залог долголетия и успешной эксплуатации здания. Поэтому выбирать кровельный материал нужно с умом, учитывая при этом все конструктивные особенности, а также назначение будущего здания или строения.

Что лучше ондулин или металлочерепица: отзывы владельцев

Выбирая материал кровли, владельцы загородных домов часто сравнивают характеристики Ондулина и металлочерепицы, так как их цена почти не отличается. В нашей статье мы расскажем вам о плюсах и минусах металлочерепицы и Ондулина на основе реальных отзывов людей, которые устанавливали крышу.

Содержание:

  1. Сравнительная характеристика Ондулина и металлочерепицы
  2. Отзывы об Ондулин и металлочерепице
  3. Ондулин и металлочерепица: Видео
  4. Подведем итоги

Сравнительная характеристика Ондулина и металлочерепицы

Экологическая чистота

Ондулин — это целлюлозные волокна, пропитанные битумом — все компоненты натуральны и безопасны для здоровья. Металлочерепица также относится к разряду экологичных материалов.

Монтаж

Установку крыши из Ондулина можно сделать самому, без особых навыков и специального инструмента. Металлочерепица имеет значительный вес и неудобные габариты, для ее установки нужно обращаться к профессионалам, что увеличит суммарную стоимость крыши.

Вес и размер

Ондулин можно без проблем перевезти в легковом авто и самостоятельно поднять на верх дома за счет небольшого веса и оптимального размера листов.

Шум во время дождя

Благодаря упругости Ондулин глушит шум дождя и града, металлочерепица же усиливает звук падающих капель.

Конденсация влаги

Когда температура на улице ниже, чем в доме, под металлочерепицей всегда образуется конденсат, который вызывает ржавление металла, разрушает кровельные стропила и отделку потолка. Ондулин конденсата не боится.

Влагостойкость

На влагонепроницаемость кровли из Ондулина предоставляется 15 лет гарантии. За счет чего крыша из Ондулина не течет? Под воздействием солнца битум немного размягчается и полностью герметизирует установочные отверстия. Под влиянием температуры отверстия в металле, наоборот, расширяются и ржавеют, отчего крыша из металлочерепицы со временем начинает подтекать.

Стоимость листа Ондулина и металлочерепицы практически одинаковая, но на выходе металлочерепичная крыша обойдется дороже за счет немалого количества отходов, а также оплаты транспортировки и монтажа.

Пожаробезопасность

Бытует мнение, что из-за наличия битума (нефтепродукта) Ондулин подвержен возгоранию. Но экспериментальным путем доказано, что горючесть Ондулина нисколько не выше металлочерепицы.

Чтобы убедиться в идентичной воспламеняемости Ондулина и металлочерепицы, просмотрите видео:

Отзывы об Ондулин и металлочерепице

Мы отобрали для вас отзывы реальных людей — владельцев дач и загородных домов, которые высказали свое мнение о кровлях из Ондулина и металлочерепицы.

Отзыв от Valyana на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_3759264.html)

На ресурсе otzovik.com Valyana из Витебска, Беларусь поделилась тем, как она с мужем подыскивала практичный, недорогой и одновременно красивый вариант кровли для дачного домика. Они общались с соседями по даче, смотрели информацию в интернете и пришли к однозначному выводу, что будут брать Ондулин.

Valyana пишет: При выборе руководствовались такими размышлениями:

  • Шифер (морально устарел, тяжелый, требует покраски для красоты внешнего вида).
  • Гибкая кровля (недолговечная и дорогая, требует частой обрешетки, что тоже затратно).
  • Металлочерепица (самая красивая из всех видов кровли, но в полтора раза дороже Ондулина, плюс сложная в установке).

Из достоинств Ондулина Valyana отмечает ценовую доступность, простоту в монтаже и относительную долговечность, малый вес листа (всего 6 кг), гибкость и эластичность материала.

Также она указывает на незначительные минусы: запах при хранении ондулина в закрытом помещении, высокую пластичность на жаре, осветление цвета со временем.

Valyana считает, что Ондулин будет неплохим выбором, если финансы ограничены.

Комментарий специалиста. Действительно, Ондулин может поначалу иметь слабый битумный запах, который со временем выветривается. Кроме того, в условиях эксплуатации на улице это происходит очень быстро.

Отзыв от Vlada на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_1063537.html)

Еще в одном из отзывов на otzovik.com пользователь Vlada из Санкт-Петербурга подчеркивает такие плюсы Ондулина, как: легкость, прочность, невысокая стоимость и то, что крыша не протекает.

Недостатков у Ондулина Vlada не нашла и написала так: Сейчас в продаже много различной металлочерепицы и мягкой кровли, но для небогатого садовода ондулин настоящая находка. Нет более дешевого и простого в укладке материала, чем ондулин для бюджетного домика. Покрыть крышу одному человеку ондулином будет совсем не трудно.

Отзыв от vvassya на сайте drive2.ru
(текст отзыва: drive2.ru/communities/775/forum/10973998)

Комментарий пользователя vvassya на форуме drive2.ru не только подтверждает легкость установки Ондулина, но и простоту его монтажа по старой кровле. vvassya пишет: «Метал при дожде шумит, каждая царапка прогниет, если есть мансарда то влага снизу конденсируется. Ондулин легкий, обрешетку можно прям по шиферу кинуть и народ для монтажа не требуется».

Отзыв от Svetlanaminina на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_1306644.html)

Svetlanaminina из Ярославля купила Ондулин для дачи и написала на otzovik.com свое мнение о материале: Во-первых, стоимость листа ондулина дешевле остальных покрытий. Во-вторых, ондулин не ржавеет при царапинах и не так шумно в доме когда идет дождь или град. Ондулин неприхотлив и долговечен. В-третьих, монтаж ондулина не так сложно сделать самому даже без навыков. Он легко режется лобзиком, пилой или ножом.

Отзыв от Тория на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_1175859.html)

Тория из Мичуринска выбрала Ондулин для крыши беседки и решила поделиться своими соображениями о материале на otzovik.com. Она отмечает, что Ондулин — бюджетный, экологически безопасный, легкий, простой в монтаже и практически не нагревается на солнцепеке.

Тория пишет: «Ондулин даже в очень жаркий полдень становится просто тепленьким, в то время как все остальные поверхности уже раскалены. Ну разве не здорово?». К недостаткам Ондулина она относит то, что материал со временем выцветает и, на ее взгляд, легко воспламеняется.

Комментарий специалиста. Максимум, что может произойти с внешним видом Ондулина — это поблекший на пару тонов цвет. Металлочерепица с декоративным полимерным покрытием через определенное количество лет начинает фрагментарно разрушаться. О подобной неприятности пишет нижеследующий пользователь.

Отзыв от Смирнофф на сайте mastergrad.com
(текст отзыва: mastergrad.com/forums/t171672-chem-kryt-kryshu-ondulin-ili-metallocherepica)

Смирнофф из Тамбова на форуме Мастерград: Металлочерепица простояла 10 лет, потом стала облазить клочками, южный скат покрылся серыми пятнами размером метр на метр, издалека выглядит как мухомор. Летом пластизол стал хрупким от жары, а зимой слетел клочками вместе со снегом и усеял огород как опавшая листва.

Отзыв от status81 на сайте otzovik.com
(текст отзыва: otzovik.com/review_3674105.html)

Как пишет москвич status81 на otzovik.com, он перебирал плюсы и минусы различных кровельных материалов для строительства детского домика на садовом участке. Рассматривал мягкую черепицу, Ондулин, металлочерепицу, профлист, обычный шифер и простой кровельный рубероид. Материалы оценивал по таким критериям, как простота и удобство монтажа одним человеком, надежность, цена и внешний вид. Отдельным плюсом он посчитал возможность самому привезти материал на легковой машине.

status81 пишет: «В конечном счёте победил ондулин. С момента монтажа кровли прошло уже более двух месяцев с сильнейшими ливнями — все сухо, ни единой протечки!». В качестве минусов Ондулина он упоминает то, что кровля прогибается при хождении, ее края могут крошиться, а фасонные элементы не очень аккуратно смотрятся.

Отзыв от a.barkov91 на сайте houseinform.ru
(текст отзыва: houseinform.ru/forum/ondulin_ili_metallocherepitsa_chto_luchshe)

Пользователи форума houseinform.ru не подтвердили версию о хрупкости Ондулина.

a.barkov91 написал такие свои наблюдения: Если профессионально и правильно уложить ондулин, он будет служить долго и не изменится (ни разу не видел чтобы ондулин крошился), разве что немного выцветет.

Отзыв от Romansello на сайте houseinform.ru
(текст отзыва: houseinform.ru/forum/ondulin_ili_metallocherepitsa_chto_luchshe)

Romansello отметил долговечность Ондулина и высказал такое мнение: Я бы брал ондулин. При правильном монтаже он простоит не один год. Крошиться не будет, разве что потеряет немного в цвете (и то этого пока не наблюдаю, а стоит крыша из ондулина уже 7-й год). Жару переносит нормально, только делайте надежный деревянный каркас.

Относительно металлочерепицы скажу так: многие уже ставили ее и результаты их не сильно впечатлили. Ее качество сейчас не на том уровне. Металл имеет одно нехорошее свойство, он ржавеет, именно поэтому я и советую использовать ондулин.

Ондулин и металлочерепица: Видео

Подведем итоги

Отзывы владельцев загородных домов подтверждают то, что Ондулин не только превосходит металлочерепицу по многим техническим и эксплуатационным параметрам, но также будет более экономичным вариантом кровли. Но выбор в любом случае остается за вами! 😉

Что лучше использовать металлочерепицу или ондулин в качестве кровли для частного дома

Хороший хозяин подбирает кровельный материал для крыши тщательно и придирчиво, учитывая и прочность его, и внешний вид. В данной статье мы рассмотрим, что лучше ондулин или металлочерепица для крыши дома, а узнаем мы это просто сравнив эти покрытия по самым важным параметрам.

Позвольте представить: месье Ондулин и фрекен Металлочерепица

#1. Ондулин (иначе, еврошифер), изобретенный французом Гастаном Громье в тяжелые военные времена (1944 год), до сих пор производится во Франции. Этот натуральный органический кровельный материал появился в России только через 50 лет. Его производят из целлюлозных спрессованных волокон, которые подвергаются гофрированию при сильном нагревании. Затем на покрытие наносятся краска и битумная пропитка. Смолы и минеральные пигменты способствуют великолепной водостойкости.

Выпускают ондулин в виде стандартных листов одинакового размера.

Приведем конкретные цифры:

  • Длина листа – 2 метра;
  • ширина листа – 0,96 метра;
  • высота волны – 36 миллиметров.

#2. Металлочерепицу в середине прошлого века изобрел финн по имени Паоло Раннила. Первоначально данное кровельное покрытие так и называлось – Rannila. Его изготавливают из профилированного стального листа, оцинкованного с обеих сторон горячим способом. Пассивирующее алюминиевое покрытие не дает металлу окисляться, а грунтование способствует лучшей адгезии с полимером. Изнанка металлочерепицы покрыта лаком, а внешняя сторона – полимером.

У этой кровли большее разнообразие размеров, чем у еврошифера, что дает возможность сократить количество отходов.

Размеры листов следующие:

  • Длина листа – от 0,35 до 8 метров;
  • ширина листа – от 1,16 до 1,18 метра;
  • высота профиля – от 22 до 25 миллиметров;
  • шаг волны – от 350 до 400 миллиметров.

После знакомства можно и характеристики сравнить.

Монтаж: чем легче крыть

#1. Ондулиновые листы очень легкие и небольшие, поэтому ими можно крыть крышу даже в одиночку и не прибегая к помощи опытных специалистов. Расход у этого покрытия меньше, чем у металлочерепицы. Комплектующие недорогие. Материал этот обладает высокой эластичностью и гибкостью, поэтому весьма прост в монтаже. И даже сложная конфигурация кровли не будет для этого препятствием – листы еврошифера прекрасно изгибаются. Для монтажа ондулина никаких особых инструментов не понадобится. Хватит рулетки, молотка и пилы-ножовки для работы с деревом. Ну, и смазочный материал для зубьев пилы не забыть приготовить.


При угле наклона в 15 0 и более обрешетка набивается с шагом 65 см, если угол наклона менее 15 0 , то шаг обрешетки должен быть уменьшен до 45 см.


Еще одним достоинством Ондулина является то, что его можно легко уложить на шифер, не снимая старое покрытие (фото: onduline.com)

#2. Что касается металлочерепицы, то для ее монтажа требуется наличие определенного опыта. Ведь работать придется с металлом, при этом очень важно не перепутать очередность установки планок и комплектующих. Непременно нужно произвести и точные вертикальные замеры, проверяя результат уровнем. Ну, а в случае сложной формы крыши металлочерепицу класть и вовсе нерентабельно – может половина материала уйти в отходы. А инструменты для работы с этой кровлей нужны специальные. Это и шуруповерт, и электровысечные ножницы, способные резать металл, и уровень. Так что дилетантам лучше не рисковать, а заплатить хорошему мастеру.

Что касается основания под данные кровли, то оно будет отличаться тем, что для Ондулина требудется более частый шаг обрешетки, а при уклоне крыши менее 15 0 желательно применять сплошное основание т. к. он проигрывает по жесткости. Это потребует некоторые дополнительные затраты на стропильную систему.


Шаг обрешетки под металлочерепицу будет зависеть от типа профиля металлочерепицы

Что прочнее и крепче Онудлин или металлочерепица

Тут и сравнивать нечего – конечно, металлочерепица прочнее. Забраться на крышу, покрытую этой кровлей, можно хоть зимой, хоть летом, безо всякого опасения проломить ее. Мало ли зачем это может понадобиться – для ремонта, например, или установки антенны. А вот ондулиновая крыша требует бережного обращения – ведь внутри у нее картон. Поэтому в жару или холод не стоит ходить по еврошиферу.

Долговечность

Французы, производящие ондулин, обещают, что он будет служить не менее 15 лет (об этом указывается в гарантийном талоне). Это значит, что столько времени крыша точно не будет пропускать воду. По отношению к ультрафиолету гарантия гораздо меньше. В действительности срок службы этого покрытия почти в 3 раза дольше – до 40 лет. А лет 10 или 15 такая крыша и цвет свой не теряет, разве что чуть-чуть выцветая на солнышке. Однако данный материал был разработан в качестве временного кровельного покрытия, поэтому по долговечности явно будет проигрывать металлочерепице.

У металлочерепицы срок технической гарантии (определяющей стойкость к коррозии) колеблется от 10 до 50 лет. Он зависит от типа полимерного покрытия, изготовителя (ведь эту кровлю производят разные компании), толщины металла. И не менее трех лет гарантия на стойкость краски к выгоранию. Опыт показал, что хорошая металлочерепица не выцветает за весь срок эксплуатации. А сколько будет служить в реальности крыша, покрытая данным материалом, во многом определяется качеством монтажа.

А если вдруг пожар? Сравниваем огнестойкость

Ондулин горит, к сожалению. Естественно – ведь внутри у него, по большому счету, картон, хоть и пропитанный битумом с добавками. Эта кровля выдерживает температуру до 110 градусов, а класс пожаробезопасности имеет КМ5. В садиках, школах и больницах еврошифером крыть крыши запрещено. Подтверждением этому может быть видео-тест представленный ниже.

Горение Ондулина

Металлочерепица не боится пожара – стальной лист внутри не сможет сгореть. Температура, которую способна перенести эта кровля – 130 градусов. При ее превышении возможно оплавление и сгорание верхнего полимерного слоя. Так что в плане огнеопасности очевидно, что лучше – металлочерепица или ондулин. Конечно, покрытие на основе металла.

Спасаемся от шума, что лучше по шумоизоляции

Ондулин хорошо подойдет любителям тишины – это мягкое покрытие совершенно не передает ни стук града с дождем, ни завывания ветра, ни шаги по крыше мартовских котов или стаи перелетных птиц. Особенно это понравится любителям устроить спальню в мансарде – утренний сон ничто не потревожит.

Металлочерепица уже одним своим названием говорит о том, что она не может быть тихой. Стальной лист, находящийся у нее внутри, прекрасно проводит звуки. Так что дождик с градом, пение вьюги и все остальные шумы вы услышите наверняка. А если не сделать хорошую теплоизоляцию с защитой от звука, то уснуть в комнате под крышей вряд ли удастся.

Вероятность падения снега и потребность в снегозадержании

Обильный снегопад для хозяина дома это создает массу проблем. Снег скапливается на крыше, грозя неожиданно свалиться оттуда целой лавиной. Это характерно для металлочерепицы, поверхность которой скользкая. Снеговая нагрузка для этого материала – 1200 килограмм силы на квадратный метр. Для данного материала применение системы снегозадержания является обязательным.

Ондулин имеет шершавую поверхность, поэтому лучше задерживает снег. Снеговая нагрузка несколько меньше, чем у металлочерепицы – 960 килограмм силы на квадратный метр, поэтому и систему снегозадержания на такую кровлю как правило не устанавливают.

В кровле всё должно быть прекрасно

Ондулин не может побаловать застройщика безумством красок. Его выпускают в достаточно скудной палитре. Основные цвета (матовые или глянцевые) – зеленый и красный с коричневым. Иногда еще черные листы выпускают. Форма у еврошифера подобна обыкновенному шиферу – волнистая. Редко когда попадается что-то иное – разве что «Ондувилл» выпускают похожим на средиземноморскую черепицу.

Металлочерепица по своей цветовой гамме очень даже разнообразна. Основных цветов у нее 30, плюс вся палитра RAL (более 200 цветов), плюс палитра RR (металлик). Впечатляюще, не правда ли?


Палитра RAL

Отметим и красивые аксессуары, и обилие вариантов дизайна профиля. Тут тебе и классика, и оригинальные изгибы волн, способные превратить крышу в маленький шедевр. Так что по внешнему виду металлочерепица явно выигрывает.

Открываем кошелек и сравниваем стоимость

Теперь давайте разберемся, что дешевле – ондулин или металлочерепица. Этот вопрос очень важен ввиду того, что многие отдают предпочтение ондулину лишь из-за его более низкой стоимости. Давайте посмотрим насколько она ниже. Итак, один лист еврошифера стоит от 400 до 420 рублей. Получаем от 200 до 220 рублей за квадратный метр. Средняя цена металлочерепицы за такую же площадь – от 190 до 220 рублей. Комплектующие для ондулина стоят от 250 до 280 рублей, а у металлочерепицы – от 100 до 300 рублей (цена за один погонный метр). Учтем, что некоторые изготовители комплектуют ондулин гвоздями. Для металлочерепицы такого не предусмотрено – придется раскошелиться минимум по 3 рубля за один саморез.

Далее о монтаже. Если делать его по всем правилам, применяя гидроизоляцию, то для кровли из ондулина цена получается немного меньше, но не так уж и сильно. Но металлочерепица имеет более длительный срок эксплуатации, и поэтому по годовым затратам она дешевле. Для еврошифера сэкономить можно на влагозащите (но тогда придется продумывать гидроизоляцию утеплителя, если у вас теплая крыша). А еще его вполне можно положить самостоятельно, и тогда не придется платить мастерам. Как видите нюансов и вариантов здесь множество.

Если вы все будете делать по технологии и к монтажу того или иного кровельного покрытия привлечете специалистов, которым нужно будет заплатить за работу, то за кровлю из Ондулина вы заплатите всего на 10 — 15 % меньше, но получите менее качественную и долговечную защиту крыши.

Итого: Металлочерепица 5 + и 3 — / Ондулин 4 + и 5 —

В каком случае можно использовать тот или иной материал

Для большого дома с солидной поверхностью крыши лучше использовать металлочерепицу. Ондулин является менее надежным материалом. Да и опасен он в пожарном отношении, и на солнце выцветает со временем.

Если же вам надо выбрать кровлю для небольшого дачного домика, гаража, бани или навеса во дворе, то смело берите ондулин. К тому же вы сами сможете его легко смонтировать. И еще можно посоветовать еврошифер тем, для кого важнее всего тишина в доме.

Источники: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/ondulin-ili-metallocherepitsa.html, http://www.onduline.ru/blog/chto-luchshe-ondulin-ili-metallocherepica-otzyvy, http://srbu.ru/krysha/141-chto-luchshe-metallocherepitsa-ili-ondulin.html