Домой Блог

Как правильно прикручивать металлочерепицу

0

Как крепить металлочерепицу

Что значит надежная кровля? Это покрытие, способное прослужить максимально долгое время, без дополнительного ухода и с максимальной декоративной отдачей. Всем этим требованиям отвечает металлочерепица. Ее монтаж нельзя назвать сложным и один раз правильно выполнив все работы, о кровельном покрытии можно будет забыть на длительное время.

Как правильно прикручивать металлочерепицу

Общие сведения о металлочерепице

Это современный кровельный материал, изготавливаемый из стальных листов. Для придания цвета и декора поверхность обрабатывается специальным полимером. Штампованная технология изготовления придает кровле покрытой металлочерепицей вид натурального материала из глины.

На языке профессиональных кровельщиков листы маталлочерепицы характеризуются несколькими терминами, говорящими о геометрических формах материала:

  • волна – это поперечный профильный ряд;
  • ряды – продольные профили;
  • шаг – расстояние между поперечными рядами.

На рынке кровельного материала самыми востребованными являются листы шириной в 1180 мм. Это общие габариты, а при монтаже на крыше, рабочий размер будут составлять немного меньше, порядка 1100 мм. Остальная часть уходит на нахлест по краям при укладке.

Оптимальный шаг 350 мм, но это не предел и каких-то ограничений в этом плане нет, поэтому каждый может выбирать габариты по своему усмотрению.Вне зависимости от выбора размера листов металлочерепицы, каждый профиль имеет нижнюю линию среза, расположенную в 5 см от края.

Расстояние между верхней кромкой и верхним резом зависит от типа листа и его технологических размеров.

Общие правила монтажа металлочерепицы

Как правильно прикручивать металлочерепицуЧтобы монтаж прошел без эксцессов, и вы не разочаровались результатом, необходимо убедиться в надежности остова кровли. Проверяются все соединительные элементы, целостность крепления и их надежность. Не должно быть никаких подвижных элементов, все балки, стропила и обрешетка ровные и прочные.

Желательно, чтобы кровельные скаты были без перекосов, в таком случае монтировать металлочерепицу будет проще. Проверить это можно замером диагоналей. Если полученные цифры будут разными, значит при сборке кровельной конструкции, допущены ошибки.

Допускаются работы с разностью уклона максимум в 14 градусов. Но если есть возможность недоделку лучше устранить. Если это невозможно, то укладка листов производится таким образом, чтобы края нижних листов совпадали с кромкой обрешетки.

Отдельного внимания заслуживает монтаж желобов водостока. При работе с металлочерепицей их необходимо установить в первую очередь, и только после начинать монтаж кровли. Они подвешиваются на специальных крючках с креплением каждого к нижней части обрешетки саморезами из нержавеющей стали.

Как и в работе с другими покрытиями, укладка начинается снизу вверх. Для предотвращения попадания влаги под листы, используется гидроизоляционный слой.

В жилых домах существует проблема парникового эффекта. когда теплый воздух, проходя через потолочные перекрытия, создает определенный уровень влажности под листами кровельного материала. Все это негативно сказывается на древесине, используемой в качестве обрешетки. Справиться с этой проблемой поможет.

Какие саморезы необходимо использовать и куда их вкручивать

В работе применяются специальные кровельные саморезы, в отличие от стандартных вариантов, имеющие головку в виде шестигранника, что делает сам процесс крепления удобнее. Специальная насадка на шуруповерт надежно фиксирует шляпку, снижая возможность «соскакивания» при вкручивании. Производители предлагают различные по цвету саморезы, которые можно подобрать в тон кровельного покрытия.

Важно соблюдать субординацию в выборе крепежного элемента. Самонадеянные кровельщики, экономя на выборе качественных саморезов, приобретают дешевые, которые зачастую «живут» меньше самого покрытия.

Как правильно прикручивать металлочерепицуРазница недорогого крепежа:

  • Неизвестные производители, поставляющие некачественный материал, производят не оцинкованные саморезы. Они ржавеют и ломаются, поэтому в процессе эксплуатации, возможно, потребуется дополнительное крепление.
  • Есть недоработки и по прокладкам под саморез, вместо каучуковой используются обычные резиновые. Они быстрее теряют свои свойства, растрескиваются, и соответственно будут пропускать воду под крепеж.

Крепить листы необходимо в нижней части волнового изгиба, где он плотнее примыкает к обрешетке. Есть рекомендации и по глубине вхождения крепежа. Его лучше вворачивать не менее чем на 2 см в древесину.

В этом случае подложка деформируется и создаст герметичность, заполнив собой промежуток между листом металлочерепицы и прокладочной шайбой под головкой самореза.

Особенности монтажа металлочерепицы со скрытым креплением

Производители предлагают и такой вид изделия. В этом случае, для монтажа используются шурупы с пресс-шайбой. А учитывая, что места крепления не будет видно, можно не заморачиваться с подбором тональности и приобрести обычные оцинкованные саморезы.

Листы такой металлочерепицы немного дороже обычных, но вид готовой кровли компенсирует все издержки. Устанавливая их, вам не понадобится сверлить отверстия под саморез, их вворачивают в специальные пазы, а место фиксации после скрывается установкой следующего листа.

Схема укладки металлочерепицы

Чтобы правильно провести все работы, к процессу укладки необходимо подойти во всеоружии, а для этого достаточно знать очередность их проведения. Специалисты рекомендуют особое внимание уделить следующим процессам.

  1. Монтаж листов начинать только от нижней части кровельного ската.
  2. Порядок крепления: каждый последующий лист, перекрывает предыдущий на 5 — 7 см.
  3. Первому ряду нужно уделить особое внимание, он должен быть максимально ровным.

Теперь подробнее о монтажных работах.

Этапы укладки кровли из металлической черепицы

У всех кровельных материалов есть негласное правило – укладка первого ряда начинается с подветренной стороны. Вначале вымеряются все углы, относительно края ската, если есть небольшие неточности, лист подрезается и крепится саморезами по нижней кромке. Верхнюю часть оставляем, ее будем фиксировать вместе со следующим рядом.

А в целом процесс укладки металлочерепицы проводится в следующем порядке:

  1. Карнизные планки. Их монтируют в первую очередь. Место установки – верхняя часть держателя, фиксирующего водосточный желоб. Крепят их саморезами, шаг 30-35 см. Нахлест каждой последующей планки минимум 10 см.
  2. Нижняя ендова. Эти элементы монтируются, перед тем как начать крепление черепицы в местах стыка ската кровли. Если необходимо, то под них делают настил из досок. Достаточно будет площадки в 30 — 40 см, в стороны от стыковочного места. Крепят ее теми же саморезами, с шагом в 30 см. В местах стыка, нахлест элементов не менее 10 см, а нижняя часть элемента заводится поверх карниза.

Совет! В местах стыка нижнего листа и ендовы, необходимо создать амортизационный слой. Он будет хорошей защитой от проникновения влаги, и не позволит двум контактирующим листам металла, образовать коррозийное отложение. Для этого используется уплотнительная, пористая лента самоклеящегося типа.

  • Листы металлочерепицы укладываются с расчетом того, что все осевые линии будут находиться друг к другу под углом в 90º. В таком случае, нижняя часть кромки получится максимально прямой и подрезать или подгонять последний ряд не придется.
  • Крепление металлочерепицы на карнизах и коньке крыши

    На карнизной части кровли листы укладываются с расчетом того, что нижний рез будет заходить за планку на 4 — 5 см. Это обеспечит попадание воды прямиком на водосточный желоб.

    Со временем выступающая часть может провиснуть. и чтобы этого не произошло, при сборке обрешетки на края укладывают широкие доски. Если этот момент был упущен, то можно укрепить карниз креплением дополнительной планки.

    Сами узлы крепления на карнизе должны быть на 7 — 10 см выше штампованного листа. Фиксирование производится шурупом в каждую волну. Если при укладке верхний рез получился выше штамповки более чем на 10 см, то сверху, дополнительно крепится подконьковая доска. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за укладкой предыдущих листов, и лучше сделать на них припуск немного больше.

    Но в любом случае, если потребуются дополнительные работы по установке опоры под коньковый элемент кровли, то следите за вентиляционными зазорами между обрешеткой. К коньку металлочерепицу крепят через одну волну, в каждый прогиб.

    Как монтировать металлочерепицу вокруг труб и иных препятствий?

    Крепление в стыке и коньке кровли не является сложно выполнимой задачей. Работая с металочерепицей, придется потрудиться с установкой завершающих (доборных) элементов. Эти комплектующие позволяют придать законченный вид всему кровельному покрытию, и их установка не так и сложна, как об этом говорят многие.

    Для обвода дымоходных труб производители предлагают специальные доборные элементы, установив которые, кровельной конструкции можно придать законченный вид. Можно сказать больше – без этих элементов просто не обойтись. Крепят их предварительно подогнав по размерам трубы. Отрезаются они ножницами по металлу и устанавливаются вокруг препятствия.

    Будьте внимательны с нахлестом. Верхние планки должны заходить на нижние, чтобы снизить вероятность попадания воды под кровлю.

    Как крепить снегозадержатели на металлочерепицу

    Как правильно прикручивать металлочерепицуУстановка этих элементов производится в несколько подходов:

    1. Вначале, согласно готовым отверстиям, элемент вставляется в трубу.
    2. Затем, первая часть крепится к нижней части обрешетки с края ската кровли.
    3. Если крепление производится в одну линию, то каждый последующий элемент стыкуется с предыдущим.

    Специалисты не рекомендуют устанавливать их на весь пролет кровли. Достаточно будет крепления над входом в дом и оконными проемами. Монтаж снегозадержателей по всей линии необходим, если вдоль стены дома будет проходить дорожка или проездной двор со стоянкой для автомобиля.

    Как крепить металлочерепицу к обрешетке

    Чаще эта конструкция выполняется из досок одинакового размера, установленных на определенном расстоянии друг от друга. Размер «шага» выбирается исходя из толщины пиломатериала. Иногда для покрытия крыши металочерепицей или другими материалами обустраивается сплошная обрешетка. Это когда вместо досок по скатам набивают водостойкую фанеру или ДСП.

    Но будем исходить из варианта обустройства обрешетки из досок. В этом случае саморезы необходимо вкручивать не ниже 15 см от края доски и линии штамповки между гребнями. Нет ограничений по вворачиванию крепежей в доски обрешетки. Если каркас сделан по всем правилам, он надежный без подвижных элементов, то шурупы будут одинаково хорошо держать листы в любом месте.

    Ошибки, которые часто допускают начинающие кровельщики

    Нередко те, кто решил по своим соображениям сэкономить на работе опытных кровельщиков и самостоятельно уложить металлочерепицу, становятся заложниками своей же глупости. Ошибки в крепеже могут стать грубым нарушением. Но это капля в море, и у специалистов есть определенный список недоработок таких горе мастеров.

    Неправильный выбор продукции

    Как правильно прикручивать металлочерепицуЗдесь стоит упомянуть о совместимости листов с крепежным элементом. Главным действующим лицом в этом случае выступает,увы, не материала, а человеческая жадность. Приобретая металлочерепицу со сроком эксплуатации в 50 лет, многие стараются сэкономить на выборе крепежа и покупают вместо оцинкованных саморезов обычные .

    В итоге под воздействием погодных факторов, соединение быстро приходит в негодность, и хорошо, если быстро определится место протечки и его можно будет заделать.

    Ошибка в креплении

    Многие оступаются и в этом направлении. Опыт специалистов вырабатывался годами, и поверьте, они не сами придумали правило, вворачивать короткие саморезы в нижнюю точку волны. Не все уделяют этому внимание и фиксируют их в верхней. Результат – некачественное соединение и низкая герметизация соединения.

    В целом процесс укладки металлочерепицы несложен и, если руководствоваться принятыми нормами, то можно выполнить все работы самостоятельно. Если же для вас нет авторитетов, и вы все делаете по своему плану, то поверьте — это не вариант где можно экспериментировать и вносить свои коррективы. Самоуправство в работе с этим материалом, не приведет ник чему хорошему.

    • Как правильно прикручивать металлочерепицу Крыша для бани своими руками
    • Как правильно прикручивать металлочерепицу Шаг обрешетки под металлочерепицу
    • Как правильно прикручивать металлочерепицу Технология устройства кровли из мягкой…
    • Как правильно прикручивать металлочерепицу Как сделать односкатную крышу своими руками?
    • Как правильно прикручивать металлочерепицу Козырьки из поликарбоната своими руками
    • Как правильно прикручивать металлочерепицу Мансардная крыша — расчет

    Ремонт кровли и крыши

    Как выполняется крепление металлочерепицы к обрешетке?

    В последнее время большая часть отстраиваемых частных малоэтажных домов перекрывается металлочерепицей. Это практичное и долговечное покрытие обеспечивает уверенную гидроизоляцию в течении всего срока службы крыши. Если крепление металлочерепице к деревянной обрешетке выполнить правильно, то несущая способность конструкции будет настолько велика, что выдержит нагрузку от трехметрового снежного слоя, не деформируясь. В этой статье мы расскажем о важных особенностях фиксации профилированных стальных листов к основанию кровлю, влияющих на ее качество и прочность.

    Особенности работы с металлочерепицей

    Металлочерепица – распространённое кровельное покрытие, которое представляет собой прямоугольные листы профилированной стали. Цинковое покрытие и полимерная защита помогают этому материалу сохранять свои качества при контакте с водой, предотвращая коррозию. У многих неопытных мастеров возникает вопрос, как правильно крепить металлочерепицу к обрешетке, а также какой для этого использовать инструмент. Производители отмечают следующие особенности работы с этим материалом:

    1. Для резки металлочерепицы не допускается использовать абразивные орудия, при применении которых поверхность материала нагревается, выжигая полимерное покрытия. По этой причине нельзя резать металлочерепицу с помощью болгарки или крепить листы методом сварки.
    2. Использовать режущий инструмент, дрели или шуруповерт для обработки металлочерепицы необходимо на низких оборотах, чтобы не повредить материала, а также сделать края ровными.
    3. При закручивании саморезов шуруповертом необходимо четко определить необходимую силу нажима, так как при излишнем усилии покрытие деформируется, а при недостаточном плохо фиксируется к обрешетке.

    Важно! Крепление металлочерепицы – технологически достаточно простой процесс, для выполнения которого потребуются специальные крепежные элементы, а также мощный шуруповерт, работающий на аккумуляторных батареях.

    Требования к обрешетке

    Профилированные стальные листы, используемые для перекрытия крыши, обладают жесткой формой, поэтому они крепятся к обычной разреженной обрешетке. Это кровельное покрытие отличается высокой прочностью и легким весом, поэтому особых требований к подготовке основания оно не имеет. Чтобы упростить процесс закрепления металлочерепицы на скате, необходимо соблюдать следующие правила:

    • Шаг обрешетки должен соответствовать длине волны металлочерепицы. Если расстояние между рейками основания будет одинаковым с длиной волны покрытия, то куда и как крепить металлочерепицу, определить намного легче.
    • Допустимый шаг между элементами обрешетки составляет 30-70 см, однако, он должен соответствовать уклону крыши. Чем больше угол наклона кровли, тем меньше снега скапливается на поверхности ската, тем реже можно крепить рейки обрешетки.
    • В районе кровельного свеса, где на крыше крепятся снегозадержатели, а также в районе конькового соединения обрешетку усиливают дополнительными досками. Кроме того, в усилении основания нуждаются места, где активнее всего скапливается снег (ендовы, разжелоба, стыки с вертикальными поверхностями).

    Учтите, что для изготовления обрешетки под металлочерепицу лучше использовать обрезную доску или бруски квадратного сечения, обструганные и обработанные антисептическими препаратами. Чем ровнее основание, на которую крепится кровельное покрытие, тем легче его зафиксировать саморезами.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Обрешетка под металлочерепицу

    Требования к крепежным элементам

    Перед тем, как крепить металлочерепицу, нужно выбрать правильные и качественные крепежные элементы. Фиксация стальных профилированных листов к обрешетке выполняется с помощью саморезов, которые при завинчивании высверливают отверстие в материале за счет заточенного, острого кончика. При этом для качественного крепления необходимо использовать крепеж, соответствующим критериям:

    1. Для фиксации металлочерепицы применяют специальные кровельные саморезы, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Такой крепеж стоит дороже, однако, он не ржавеет при контакте с водой, за счет чего покрытие служит дольше.
    2. Саморезы для кровельной стали снабжаются резиновыми или латексными оголовками и прессшайбами. При закручивании они расплющиваются, за счет чего надежно гидроизолируют крепежное отверстие от проникновения воды.
    3. Цвет саморезов подбирают под оттенок металлочерепицы, чтобы они сливались с кровельным полотном, а не выделялись.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Кровельные саморезы и техника их закручивания

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Строение кровельного самореза

    Обратите внимание! Чтобы надежно закрепить лист металлочерепицы на крыше, необходимо использовать кровельные саморезы, длина которых на 1-3 мм превышает суммарную толщину кровельного материала и гидроизоляции.

    Количество точек крепления

    Даже у многоопытных профессиональных мастеров возникают споры, сколько точек крепления нужно, чтобы прочно прикрепить лист металлочерепицы к обрешетке. На этот счет, как говорится, сколько людей, столько и мнений. В этой ситуации не работает проверенный принцип «чем больше, тем лучше», так как таким образом можно только деформировать лист. Производители при фиксации металлочерепицы советуют придерживаться следующих норм:

    • На каждый квадратный метр площади кровли необходимо 8-12 кровельных саморезов.
    • Доборные элементы крепятся 3-5 саморезами на погонный метр.
    • Металлическое покрытие в районе торца и кровельного свеса нужно прикреплять к каждой рейке обрешетки, то есть каждые 30-40 см.
    • Также увеличивают количество точек крепления в сложных конструктивных элементах кровли – ендовах, разжелобках, местах примыкания покрытия к вертикальным поверхностям.

    Считается, что саморезы при фиксации металлической кровли должны закручиваться в центр рейки обрешетке. В любом случае, точка крепления должна располагаться дальше, чем 1,2-2 см от края доски.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Схема крепления листа

    Схема фиксации

    Правильная схема крепления металлочерепицы саморезами гарантирует надежную фиксацию кровельного покрытия на поверхности ската, которая не ослабнет при интенсивных ветровых нагрузках. На каждом квадратном метре кровельного материала должно располагаться не менее 8 равномерно распределенных точек крепления согласно следующим правилам:

    1. Саморезы вкручивают строго под прямым углом к поверхности кровли, чтобы прессшайба закрыла крепежное отверстие.
    2. Нельзя закручивать кровельные саморезы до упора чтобы не деформировать покрытие. Нужно оставлять зазор в 0,5-1 мм между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала.
    3. Саморезы закручивают на расстоянии 10-15 мм от штамповочной линии между гребнями металлочерепицы.
    4. В местах, где один лист металлочерепицы перекрывается вторым, саморезы закручиваются сразу в оба слоя кровельного материала, так чтобы между ними не было зазора, куда может проникнуть вода.
    5. Крепление металлочерепицы начинается с правого нижнего края ската, а заканчивается креплением конька.

    Важно! Если крыша имеет небольшой уклон, то нахлесты между листами и места привыкания к вертикальным поверхностям промазывают силиконовым герметиком, которые предотвращает проникновение под кровельный материал воды.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Схема соединения листов

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Крепление металлочерепицы к обрешётке

    Как правильно прикручивать металлочерепицуНа сегодняшний день металлочерепица стала одним из самых популярных материалов, используемых в качестве кровельного покрытия. Она заслужила свою популярность за счёт своей долговечности, прочности, приемлемой стоимости и отличного внешнего вида. Кроме того, монтировать его достаточно просто, если знать основные правила, которые должны быть соблюдены. При этом крепление металлочерепицы – одна из важнейших операций, определяющих надёжность всей конструкции в будущем.

    Что важно знать, прежде чем приступать к работе

    1. В качестве режущего инструмента может быть использованы пилы, оснащённые дисковым резцом, а также ножницы по металлу. Не рекомендуется к использованию болгарка: в процессе резки она разрушает защитные слои, которые предназначены для повышения коррозионной стойкости материала.
    2. Вращающий момент в работе шуруповёрта стоит ограничивать, чтобы избежать проворачивания винтов саморезов в обрешётке крыши (крепление при этом будет неизбежно ослаблено), деформации прокладки или недостаточной герметизации отверстия. Перед началом работ стоит правильно отрегулировать этот параметр работы инструмента: при завершении вкручивания прокладка должна быть немного сжата. Необходимо постоянно контролировать степень вкручивания каждого крепления, потому как при попадании, к примеру, в сучок из-за большей плотности древесины саморез может быть недокручен. Как правильно прикручивать металлочерепицу
    3. Для работы необходима обувь на мягкой подошве. Чтобы не повредить материал существует действенный способ: наступать необходимо в зону расположения обрешётки в прогибы «волн».
    4. Крепление саморезами, согласно инструкции, выполняется только перпендикулярно к поверхности деревянных планок.
    5. Для того чтобы предварительно посчитать расход саморезов ориентировочно стоит принимать 8-10 штук на 1 м 2 и по 3 штуки на погонный метр в случае, если нужно крепить аксессуары (по каждой стороне).
    6. При обнаружении царапин или повреждений полимерного слоя листа металлочерепицы в процессе укладки, необходимо сразу же закрасить это место краской того же цвета из баллончика. Та же операция по инструкции проводится и со срезами на листах.
    7. Крепежом при укладке металлочерепицы. а также для их фиксации на деревянных досках являются шестигранные кровельные саморезы в комплекте с резиновой прокладкой, которые соответствуют цвету материала.
    8. Монтаж кровли начинается в зависимости от формы крыши: двускатная – с торцевой части, шатровая – с места, где конёк расположен в высшей точке с обеих сторон ската.
    9. Крепить листы покрытия необходимо таким образом, чтобы каждый последующий накрывал замок волны предыдущего.

    Как правильно крепить листы металлочерепицы к обрешётке

    Сама обрешётка – конструкция из деревянных досок одинакового размера, которая монтируется на одинаковом расстоянии друг от друга (оно должно совпадать с шагом используемой металлочерепицы). Доски, расположенные под коньком и у карниза чаще всего имеют большую толщину без поддержания обязательного расстояния между досками на скате.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    В процессе выполнения крепления листов материала на скате крыши необходимо закручивать саморезы по линии, расположенной ниже на 10-15 мм от линии штамповки между гребнями. В том случае, когда обрешётка была выполнена правильно, в полном соответствии со всеми схемами и инструкциями, саморезы можно закручивать в любое штатное место, так как там обязательно должна быть доска. Для большей уверенности в том, что всё выполняется правильно, стоит посмотреть видео по теме (даже если работа не будет выполняться своими силами).

    Металл на досках укладывается всегда без технологического зазора, поэтому листы металлочерепицы будут гарантированно с высокой надёжностью прижаты к обрешётке без деформации материала. Стоит заметить, что крепления при этом не будут заметны, так как всегда будут находиться в тени такой «ступеньки».

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Два способа стыковки листов

    В ходе монтажа возможно использование нескольких эффективных способов выполнения стыковки отдельных листов металлочерепицы: по волнам или по рядам. В первом случае решаются задачи защиты плоскости кровельного материала от бокового ветра и однородности и «цельности» внешнего вида ската. При этом все саморезы должны быть закручены в каждом из рядов ниже штамповочной линии, в секторе от гребня до наружной кромки верхнего листа.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Если же выполняется стыковка по рядам, она согласно инструкции монтажа, делается на досках шаговой обрешётки (крепежи размещаются на досках в каждой волне). Когда речь идёт обо всей площади ската, крепления распределяются равномерно. При этом движение ведётся от карниза к коньку, а фиксация производится в каждой третьей волне со сдвигом в любую сторону на одну волну листа, когда происходит переход на следующий ряд для продолжения крепления.

    Как крепить листы по линии карниза

    Формирование карнизного узла с выступающим за край листом (примерно на 50 мм) на сегодняшний день применяется особенно часто. В этом случае вся вода после дождя попадает непосредственно в жёлоб, поэтому деревянные элементы конструкции остаются надёжно защищёнными от брызг, что оказывает значительное влияние на их долговечность. Саморезы в этом случае, согласно инструкции, должны быть вкручены через одну волну на 70 мм выше штамповочной линии.

    Важно учитывать: чтобы нижние волны не проседали вниз, при таком способе, необходимо крепить её к доске большей толщины в сравнении с остальными на 15-20 мм. Расстояние между центрами первой шаговой и карнизной доски, при ширине 100 мм, составит 250 мм. Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Также этот узел можно сформировать так, чтобы штатный рез металлочерепицы располагался поверх карнизной доски (в этом случае дождевая вода будет попадать в водостоки непосредственно с неё). Чаще всего к такому способу прибегают в некоторых сложных для кровельщиков ситуациях, когда речь идёт о ступенчатых карнизах или нарушениях геометрии кровли на данном участке.

    Подход к коньку: крепление металлочерепицы

    В верхней точке конструкции обрешётка всегда заканчивается опорной доской конька. При выполнении этой операции требуется монтаж дополнительной подконьковой доски, таким образом, обеспечивая зазор от 80 мм между такими же досками соседних скатов, который выполняет большую роль для организации вентиляции кровли.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Эффективным способом для выведения планки конька на торцевую часть всей конструкции поверх планок является монтаж опорной доски, которая на 15-20 мм толще в сравнении с другими используемыми для строительства кровли материалами обрешётки.

    Только так можно избежать «просадки» конька кровли по отношению к линии торцевой планки.

    Крепление хребтовой (коньковой) планки выполняется саморезами по самым высоким точкам кровельного материала. Расстояние между креплениями составляет до 0,8 м. При этом стоит заметить, что все точки фиксации будут расположены на равном расстоянии от кровельной обрешётки, поэтому при затягивании саморезов, деформации планки конька не будет.

    Крепление в торцевой части ската

    В первую очередь необходимо закрепить по торцевым линиям скатов кровли в каждой волне материала в штатных местах листы металлочерепицы. Затем, для того чтобы закрепить торцевую планку, нужно к высшим точкам каждого из листов зафиксировать её через одну волну материала. Шаг между креплениями, как и при подходе к коньку, не более чем через 0,8 м.

    Как правильно прикручивать металлочерепицу В этих местах крепёж будет заметен, поэтому желательно чётко соблюдать равные расстояния между ними (лучше всего предварительно сделать разметку).

    Когда требуется дополнительное крепление при помощи саморезов

    Как правильно прикручивать металлочерепицу

    Основной задачей в данном случае становится противодействие конструкции ветровым нагрузкам. В связи с этим необходимо обеспечить повышенную надёжность крепления на следующих участках :

    1. листы металлочерепицы между собой при применении способа крепления:
      • по волнам (1);
      • по рядам (2).
    2. листов к обрешётке:
      • по линии карниза (3);
      • по линии конька (4).
    3. вдоль торцевой линии (5)фиксируются листы на досках.

    Более наглядно та же информация излагается на видео, где можно более чётко узнать обо всех тонкостях вопроса.

    Советы опытных кровельщиков

    1. Есть способ значительно облегчить себе работу! Следуйте правилу: в случае если работа начата с левого края конструкции, все листы, закрепляемые за ним необходимо подводить под волну предыдущего листа материала.
    2. После того, как у конька будет закреплён первый лист саморезом, второй должен быть уложен таким образом, чтобы в нижней части была получена идеально ровная линия. Нахлёст фиксируется одним саморезом по гребню волны, под первой поперечной складкой.
    3. В случае когда верхний ряд у конька не получается идеальным с первого раза, нужно придерживаться следующей инструкции.
      • немного приподнять лист металлочерепицы;
      • постепенно наклонять снизу вверх лист, укладывая поочерёдно листы в нужное положение;
      • крепить по верху гребней под поперечными складками;
      • прикрепить листы к обрешётке (операции достаточно просты, но проще посмотреть весь описанный процесс на видео).
    4. Установка уплотнительных лент необходима у конька и на стыках поверхностей кровли с шатровой формой. Их прибивают к профилю, а затем накрывают планкой конёк или защищаемый стык. Если же использовался материал для гидроизоляции, дополнительные уплотнители не требуются.
    5. В местах со сквозными отверстиями и нахлёстами используется специальная герметизирующая масса (чаще всего силиконовая).
    6. Конёк: планка устанавливается только после полного окончания всех работ по креплению листов по всем поверхностям.
    7. Крепление металлочерепицы в местах внутренних стыков рекомендуется использование планки для разжелобки стандартной конструкции. При этом нахлёст более 150 мм не допускается, полученный шов обязательно должен быть загерметизирован.

    Похожие новости

    Источники: http://krovlya777.ru/materials/metalocherepica/kak-krepit-metallocherepicu.html, http://krovlyakrishi.ru/krovelnye-materialy/metallocherepica/kreplenie-metallocherepicy-k-obreshetke.html, http://vseokrovle.com/metallocherepica/20-kak-krepit-metallocherepicu.html

    Ремонт мягкой кровли зимой

    0

    Мягкая кровля: возможен ли ремонт зимой по СНИП

    Ремонт мягкой кровли зимой Протечки крыши всегда являются большой неприятностью для владельцев домов. Мягкая кровля представляет собой рулонный материал, который преимущественно используется на плоских крышах частных строений или гаражей. В первую очередь его предназначение – обеспечение гидроизоляции.

    Наиболее часто встречающиеся дефекты и причины их возникновения

    Ремонт мягкой кровли зимой Ремонт мягкой кровли зимой чаще всего необходим из-за неправильной очистки крыши от снега. Чаще всего такое покрытие используют на крышах без уклонов, с которых пласты снега и наледи нужно убирать вручную. В процессе очистки лопатой или другим инструментом легко повредить кровельный материал. Также дефекты появляются в процессе нормальной эксплуатации (при изнашивании материала) и из-за ошибок при монтаже кровли.

    Наиболее часто встречаются следующие дефекты:

    • механические повреждения;
    • появление бугров на поверхности материала;
    • трещины;
    • отслаивание плиток или полотен;
    • повреждения растениями, мхом или грибами;
    • разгерметизация на месте ранее положенных заплат.

    Чаще всего в зимнее время протечки можно заметить в периоды оттепели, когда снег частично подтаивает.

    Можно ли проводить ремонт согласно СНиП

    Действующий СНиП для мягких кровель был разработан еще в 1979 году. Согласно ему, в зимнее время невозможно проводить работы по монтажу и капитальному ремонту мягких кровельных покрытий. Дело в том, что для полноценного ремонта необходимо полностью демонтировать старую кровлю, просушить крышу и только потом начинать стелить новый материал.

    Во времена когда были утверждены правила проведения строительных работ, еще не было технологий, инструментов и материалов, которые есть у нынешних мастеров. Поэтому проведение работ признано нецелесообразным и не соответствующим стандартам. Из-за демонтажа покрытия до недавнего времени существовал высокий риск затопить здание, что недопустимо.

    Что делать, если необходим капитальный ремонт зимой

    Ремонт мягкой кровли зимой Почти за 40 лет после принятия СНиП технологии существенно шагнули вперед. Сейчас в зимнее время у домовладельцев есть возможность пригласить специализированную фирму, которая без демонтажа старого покрытия уложит новый кровельный материал.

    Разрешено проводить такие работы только при температуре от -15 градусов и выше, так как в других условиях материал не ляжет так, как положено. Для проведения работ в холодное время года используют достаточно дорогостоящие рулоны из ПВХ-мембраны, поскольку применять мастику во время капитального ремонта при минусовых температурах нецелесообразно.

    До работ рулоны материала должны храниться в сухом помещении, при температуре от 15 до 20 градусов выше ноля. Мастера достают их постепенно в том количестве, чтобы было достаточно для укладки за один час. Закрепляют ПВХ-мембрану на крыше при помощи метода наплавки.

    Капитальный ремонт с применением новейших материалов довольно сложен, с технологической точки зрения, поэтому к нему стоит привлекать профессионалов.

    Технология выполнения мелких ремонтных работ

    Самостоятельно можно провести лишь небольшой ремонт мягкой кровли зимой. Для этого вам нужно определить местоположение поврежденного участка. Его нужно очистить от снега и мусора. На местах дефектов вы можете увидеть трещины, вспучивания и отхождения материала кровли.

    1. Пузыри необходимо вскрыть крест-накрест, а другие виды нарушений кровли просто очистить от мусора.
    2. В глубокие трещины укладывается холодная жидкая мастика, которая будет эффективна при небольших изъянах кровли.
    3. От рулонного материала отрезается кусок, который полностью сможет накрыть место дефекта.
    4. При помощи специального фена необходимо просушить часть кровли, которую вы будете ремонтировать.
    5. Материал для ремонта разогревается горелкой (до тех пор, пока рисунок на одной из сторон не изменится). Некоторые виды кровельных материалов не нужно разогревать, а достаточно их обмазать мастикой.
    6. После этого нагретая (или хорошо промазанная мастикой) заплатка размещается на месте трещины или другого дефекта.
    7. Необходимо разровнять наложенный материал и хорошо его прижать.

    Текущий ремонт поможет вам дождаться теплого времени года, когда можно будет провести полную замену мягкой кровли.

    Читайте также по теме:

    Как сделать ремонт мягкой кровли зимой

    Популярность мягкой кровли, представленной как рулонами, так и штучными изделиями, в рейтинге остальных кровельных материалов занимает лидирующую позицию. Для изготовления кровельных листов используется стекловолокно и битум, за счет которых увеличивается уровень гибкости полотна, которое облегчает монтаж сложных элементов крыши и ее капитального или частичного ремонта в целом. Помимо этого, кровельный материал отличается высокой звукоизоляцией и прочностью, обладает устойчивостью к возгоранию и проникновению влаги.

    Своевременное обнаружение дефектов кровельных материалов

    Для предотвращения ухудшения эксплуатационных качеств крыши рекомендуется проводить своевременный осмотр конструкции и черепицы, а при наличии каких-либо недостатков выполнить капитальный ремонт мягкой кровли собственными силами, либо, обратиться к специалистам.

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Перечень возможных недостатков кровли:

    • незначительные разрывы антенной, растяжкой или ветками;
    • появление растительности на покрытии, включая мох и грибы;
    • образование вздутия материала;
    • материал постепенно вздувается и отходит от основы;
    • растрескивание черепицы;
    • расслоение рулонной мягкой кровли ;
    • разгерметизация заплат.

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Даже незначительное проявление любого дефекта приведет к протеканию крыши.

    Согласно типовой классификации, протечки могут образовываться в определенный период времени:

    • непосредственно после выпадения осадков;
    • спустя некоторое время, как правило, в течение ближайших 1-2 дней;
    • могут появляться, а могут, и нет – такое явление называется «мерцающими» протечками.

    Проявление первого типа протечек свидетельствует о наличии механического повреждения кровельного покрытия, неправильного монтажа, либо использования некачественных материалов.

    Второй тип протечек возникает из-за трещин в примыкающих элементах, межплиточных стыках, а также в случае нарушения технологии установки ограждений и водосточных систем.

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Наличие микротрещин, некачественные парапеты, использование при строительстве коротких фартуков приводит к «мерцающим» протечкам. Зачастую, протеканию крыш способствует неграмотно сооруженная кровельная конструкция, либо незнание особенностей подбираемых материалов, а также несоблюдение технологии монтажа.

    Благодаря периодическим сезонным наружным исследованиям можно провести ремонт мягкой кровли крыши полностью, либо отдельных ее участков для увеличения времени дальнейшего использования кровли.

    При наступлении весны рекомендуется заострить внимание на:

    • образовании пятен на поверхности потолка верхних этажей;
    • образующихся вздутиях;
    • качестве гидроизоляционного слоя в месте примыканий;
    • надежности крепления элементов и их герметичность;

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Летом особое значение уделяется:

    • появлению пузырей;
    • глубине трещин на покрытии.

    При наступлении осени нужно выполнить:

    • проверку водосточных стоков на наличие мусора;
    • если водосток установлен снаружи, то отметить намокание стен, если внутри – наличие застоя и его зону.

    В зимний период времени крышу обследуют на:

    • обледенение;
    • сосульки;
    • массу снежного покрова;
    • водяные пробки в воронках.

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Поскольку ремонт мягкой кровли зимой может стать причиной некоторых неудобств, поэтому постарайтесь аккуратно избавиться от наледи и сосулек, чтобы не повредить кровельное покрытие.

    Как правильно выбрать материалы

    Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует заранее подобрать нужные кровельные материалы.

    Выполнение монтажа верхнего слоя может быть при помощи:

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Нижний слой может быть обработан:

    Верхний слой покрытия выполняется из материалов с минеральной посыпкой, которая предотвращает разрушительное воздействие ультрафиолета. Их толщина, включая защитный слой, порядка 5 мм, при этом нижний слой – всего 3,5 мм.

    Смета на выполнение ремонтных работ

    Как правило, смета на ремонт мягкой кровли составляется в том случае, когда укладывается новое покрытие с предварительной обработкой старого. Удаление поврежденного покрытия позволяет оценить необходимость дополнительной изоляции и доработки стяжки (прочитайте также: «Договор на выполнение кровельных работ и его значение «).

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Составляется смета ремонт мягкой кровли по следующей схеме:

    1. Изначально, нужно измерить общую площадь конструкции с учетом выступающих элементов (вентиляции, оконных проемов) и умножить на 1,2.
    2. Для выполнения стяжки следует приобрести песок и цемент.
    3. Подобрать нужный тип покрытия.
    4. Рассчитать необходимое количество материалов (прочитайте также: «Смета на ремонт кровли: образец расчетной стоимости «).

    Традиционная технология ремонта мягкой кровли предполагает наличие следующих инструментов:

    • газовой горелки для кровли с газовым баллоном (не менее 50 л) и баллонным редуктором;
    • клюшки, позволяющей раскатать подогретый материал;
    • пылесоса для очищения основания, вместо него можно пользоваться обычным веником;
    • шпателя для нанесения мастики;
    • резака и топора для удаления старого покрытия;
    • шпули (трубы), накатывающей рулонное покрытие, и резчика материала.

    Ремонт мягкой кровли зимой

    Кроме основных инструментов при необходимости нужно приобрести оборудование для ремонта мягкой кровли в зависимости от сезона выполнения работ (прочитайте: «Как сделать мягкую кровлю «). Например, зимой деревянной лопатой нужно будет убирать снег с крыши, а при работе с горелкой обязательно пользоваться защитными очками или маской. Специалисты рекомендуют заранее приобрести спецодежду, которая защитит тело от негативного воздействия, а кожу от повреждения.

    Соблюдение технологии укладки мягкого кровельного покрытия

    1. Выполнение текущих ремонтных работ.

    Выполняется частичный (текущий) ремонт мягкой кровли своими руками при обнаружении на кровельном покрытии небольших трещин, разошедшихся стыков, дыр. Залатать трещины и дыры можно следующим образом: залить битумный состав, наклеить слой рубероида при помощи мастики, поверх которого закрепить еще один слой (прочитайте: «Как сделать мягкую кровлю своими руками «). Для соединения стыков необходимо тщательно высушить подкровельное пространство, приподняв материал, затем уложить туда лист битума с последующим возвращением полотна на свое место. Для качественной герметизации стыка поверх него крепится битумная заплата.

    Ремонт мягкой кровли зимой

  • Выполнение капитального ремонта.
  • При капитальном ремонте работы выполняются по следующему плану:

    • Снимается старый кровельный слой.
    • Корректируется цементная стяжка.
    • Крепится необходимая изоляция.
    • Укладывается новое покрытие.

    Чтобы устранить причину скапливания влаги на кровле следует:

    • налить на крышу воду;
    • сделать пометки в местах протечек;
    • после удаления воды крышу тщательно просушить;
    • поверх отмеченных участков нужно залить горячий битум;
    • уложить финишный слой материала.

    Ремонт мягкой кровли, пример на видео:

    Выполнение кровельных работ в зимнее время

    При обнаружении дефектов кровельных конструкций в зимнее время не выполняется капитальный ремонт мягкой кровли – смета по нему может быть составлена, но по прошествии времени она может утратить свою актуальность. Единственным выходом в этом случае является заливка участка протекания с предварительной просушкой мокрого основания. Далее все выполняется по общей схеме нанесения заплат.

    Таким образом, мягкая кровля укладывается достаточно просто, поэтому с работой справится даже новичок. Если же самостоятельное выполнение ремонта невозможно, то специалисты-кровельщики всегда готовы предложить свои услуги по ремонту кровли зимой. В этом случае заказчику нужно внимательно отнестись к штрафным санкциям и срокам работ. При отсутствии таковой информации предъявление претензий строительной бригаде невозможно.

    Помимо этого, на предварительном этапе вместе с застройщиком нужно составить дефектную ведомость и смету ремонта, где будут учтены все нюансы работ.

    Ремонт мягкой рулонной кровли зимой

    Зима, конечно не лучшее время для ремонта мягкой кровли рулонными наплавляемыми материалами. Продолжительные осенние атмосферные осадки наполнили влагой старый кровельный пирог, а температура воздуха и слабая солнечная активность не позволяет воде испариться.

    Излишки влаги, конечно, не помешают отремонтировать крышу зимой и устранить протечки. Но летом солнце обязательно сделает свое дело. И если при монтаже кровли зимой, не до конца выпарить влагу из нижних слоев, а это практически невозможно без съема (демонтажа) существующего покрытия, то летом обязательно появятся вздутия (воздушные пузыри). И уже следующей зимой, от давления снега в них в лучшем случаи образуются микротрещины, а в худшем они просто лопнут.

    Но бывают случаи, когда нужно срочно перекрыть горизонтальную крышу многоэтажного дома одной квартиры или комнаты и устранить протечку хотя бы до лета. Например, в ноябре или декабре вы столкнулись с данной проблемой, а у вас в квартире хороший ремонт, что делать? Тут у вас два варианта: самостоятельно нанять бригаду или организацию и немедленно устранить протечку, а после выставить счет управляющей компании на основании заключенного договора на подряд или сделать заявку в ТСЖ, ЖКХ, но в этом случаи есть большая вероятность очерёдного ремонта т.е отремонтируют но не скоро, в порядке очереди.

    Нам часто приходится сталкиваться с данной проблемой и ремонтировать мягкую кровлю зимой. Некоторые считают, что для ремонта мягкой кровли нужна горячая смола (битум) и рубероид, который да действительно не рекомендуется по госту укладывать зимой. Но вот уже как лет 20 применяют другую технологию устройства с использованием наплавляемых материалов укладываемых под газовую горелку. Такая технология значительно сократила время на ремонт или устройство и увеличила срок эксплуатации после него.

    Если раньше крыша покрытая рубероидом в 3-4 слоя (по технологии) служила до 5 лет, то сегодня устройство рулонной наплавляемой кровли производится в два слоя, а срок эксплуатации составляет 15-30 лет в зависимости от качества укладываемого материала.

    На этой странице, можно посмотреть: какие материалы используют для ремонта мягкой кровли, их стоимость, срок эксплуатации и название компании производителя.

    Стоимость работ смотрите тут

    Ремонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимойРемонт мягкой кровли зимой

    Выполним ремонт

    © 1rulonkrov.ru 2005 — 2017 | Ремонт мягкой кровли

    Источники: http://krovlyamoya.ru/myagkaya/myagkaya-krovlya-vozmozhen-li-remont-zimoj-po-snip.html, http://kryshadoma.com/myagkaya-gibkaya-krovlya/kak-sdelat-remont-myagkoy-krovli-zimoy.html, http://1rulonkrov.ru/remont-myagkoj-rulonnoj-krovli-zimoj/

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    0

    Стропильная система вальмовой крыши: специфика устройства и описание процесса монтажа

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Вальмовые крыши привлекают внушительным списком убедительных преимуществ. В их числе эффектная форма, равномерность прогрева и надежная защита дома от осадков. Благодаря отсутствию фронтонов вальмовым конструкциям не страшны существенные ветровые нагрузки. По сравнению с двухскатными вариантами намного меньше причин опасаться деформаций. Перечень плюсов можно продолжить, но их поток притормаживает весьма веское обстоятельство: стропильная система вальмовой крыши не радует простотой устройства. Однако сложность не остановит самостоятельного строителя, если он знаком с нюансами сооружения четырехскатного каркаса.

    Содержание

    Вальмовые крыши от двухскатных собратьев отличаются тем, что вертикальных стенок фронтонов в их конструкции нет. Место фронтонов заняли расположенные в торцах треугольные скаты, ощутимо сокращающие реальный и визуальный объем крыши. Экономический эффект от уменьшения объема – вопрос спорный. При раскрое крупнолистового материала на вальмовые скаты расходы напротив увеличиваются. К примеру, укладка профлиста или монтаж металлочерепицы заставят раскошелиться на покупку покрытия раза в полтора больше, чем на обустройство стандартного скатного сооружения. Приобретение материала из разряда штучных позволит уменьшить бюджет строительства, ведь на обшивку торцов крыши тратиться не придется.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    По аналогии с любой из строительных конструкций вальмовую крышу можно условно разделить на простые геометрические формы. В простейшем варианте без сопряжений и ендов у нее есть две пары симметричных скатов: два треугольника и две трапеции. На этом основании вальмовая крыша получила параллельное название «четырехскатная».

    В анфас ее разрез напоминает обычную треугольную двухскатную крышу. В профиль у сооружения трапециевидная конфигурация, которую также можно разделить на прямоугольник с двумя зеркально развернутыми треугольниками по бокам. Форма трапеции зависит от архитектурных предпочтений хозяина. Определяется она соотношением длины карнизного свеса к длине конька. Часть конструкции, ограниченная прямоугольником, сооружается в соответствии с висячими или наслонными технологическими кровельными стандартами.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Заменившие фронтоны вальмы устанавливаются под некоторым углом к горизонту, т.к. примыкать они обязаны к наклонным сторонам трапеции. Вот в их устройстве и заключается основная загвоздка вальмовой стропильной системы, потому что обычным скатным методом устроить ее не получится. Ведь коньковый прогон не перекрывает полностью скат. Потому стропильным ногам вальм и сопряженных с ними треугольных частей больших скатов буквально не на что опереться верхними пятками.

    Опорой для них станут особые накосные стропильные ноги, соединяющие коньковый прогон с углами конструкции. Если на вальмовую стропильную конструкцию взглянуть сверху, то накосные стропилины будут похожи на диагонали. Направление установки стало причиной получения второго технологического названия — «диагональные». Естественно, опираться на диагонали будут разновеликие по длине стропильные ноги, т.к. устанавливаются они перпендикулярно свесам крыши. У них есть собственное наименование – нарожники.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Суммируя информацию, получаем, что в сооружении стропильного каркаса для вальмовой крыши будут задействованы:

    • Рядовые стропильные ноги. опирающиеся нижней частью на мауэрлат или на балки перекрытия. В соответствии с типом опоры они могут быть висячими или наслонными.
    • Диагональные стропилины. соединяющие углы крыши и края конькового прогона. Отметим, что используют их не только в обустройстве выпуклых углов вальмовых крыш, но и в сооружении вогнутых углов ендов.
    • Нарожники. формирующие плоскости вальм и примыкающих к накосным стропилам частей больших скатов.

    Установка висячих и наслонных стропильных ног выполняется по правилам, согласно которым сооружается стропильная система двухскатной крыши. Разбираться будем с их диагональными собратьями и со стропильными полуногами-нарожниками.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Принимая во внимание диагональное расположение, несложно догадаться, что длина накосов больше, чем длина обычных стропильных ног. К тому же они служат опорами для нарожников. Ввиду чего нагружены накосные стропила в полтора раза больше, чем рядовые аналоги. Потому их принято делать спаренными из двух досок сечением, равным аналогичному размеру материала для рядовых стропильных ног.

    Спаривание накосных стропилин одновременно решает три технические задачи:

    • Позволяет без риска увеличить нагрузку за счет удвоенного сечения несущего элемента.
    • Предоставляет возможность получить диагональный элемент конструкции любой длины без ослабленных наращиванием участков.
    • Устраняет необходимость в целенаправленной покупке бруса для накосных стропил.

    Из-за своей длины диагональные стропилины нуждаются в дополнительных опорах, количество которых зависит от длины стропильной ноги.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Независимо от масштабов строительства любая схема стропильной системы вальмовой крыши включает опоры для усиления диагональных стропильных ног. Если проектный размер накоса более 9м, т.е. он перекрывает равнозначный по метрам пролет, его непоколебимость обеспечивают двумя дополнительными опорами. Для пролетов поменьше достаточно одной опоры, расположенной в верхней зоне пролета.

    В качестве опоры диагональной стропилины могут использоваться:

    • Стойка. устанавливаемая вертикально прямо на перекрытие. Между ней и перекрытием прокладывается кусок гидроизоляции, если стойке предстоит упираться в железобетонную плиту.
    • Подкос. Устанавливается, как и положено подкосным стропилинам, под углом, размеру которого позволено варьировать в пределах от 45º до 53º. Особого значения величина наклона не играет. Важно, чтобы сам подкос поддерживал стропилину на наиболее нагруженном участке. Нижнюю пятку подкоса упирают в лежень.
    • Шпренгель. Представляет собой Т-образную короткую балку из бруса, перевернутую низом вверх. Используется в устройстве больших пролетов, нуждающихся в двух и более усиливающих опорах. Устанавливается шпренгель так, чтобы его основание было перпендикулярно накосной стропилине. Располагают его в нижней части большого пролета ближе к углу крыши. Вместо шпренгеля может быть использована обычная короткая стойка.

    Делают дополнительные опоры опять же из сдвоенной доски или бруска, устанавливают в наиболее нагруженных точках.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    С нюансами устройства опор для каркаса вальмовой крыши ознакомит видео-обзор:

    Верхняя пятка диагональной стропилины опирается на коньковый прогон различными способами. Выбор способа зависит от конструктивных особенностей стропильной системы:

    • В стропильных конструкциях с одним прогоном вдоль центральной оси крыши диагональные стропильные ноги опирают непосредственно на консоли прогона.
    • В стропильных системах с двумя прогонами и дощатыми стропильными ногами диагональные стропилины опирают на шпренгель, который в свою очередь опирается на оба прогона.
    • В стропильных каркасах с двумя прогонами и стропилинами из бруса кроме шпренгеля применяется прибоина – дощатый коротыш, сшивающий рядовые стропильные ноги в зоне конька. Толщина усиливающего коротыша от 5 и более см.

    Пятка диагональных стропилин для посадки на один из перечисленных верхних упоров подрубается по факту. Крепление производится гвоздями. Усилить при необходимости фиксацию можно скрутками из проволоки или металлическими хомутами.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Нижние пятки накосов можно упереть в угол мауэрлата или специально установленной угловой балки. Можно просто опереть на них. Крепят диагональные стропильные ноги металлическими скобами, гвоздовым боем поверх деревянной накладки или уголками.

    Нарожники формируют вальмы и треугольные части больших скатов. Верх полуноги опирается на накосную стропилину, нижняя пятка на мауэрлат, врезной брус или балку деревянного перекрытия.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Монтаж нарожников может производиться:

    • Посредством врубки. В накосах выбирают гнезда так, чтобы полуноги смежных скатов не располагались друг против друга. Рекомендовано, чтобы между врубками расстояние было минимум 20см. Поэтому в шаге установки нарожникам позволено смещаться, чтобы не вырубать гнезда в одной точке.
    • Путем установки черепных брусков. служащих опорами для полуног. Бруски 50×50мм наращиваются вдоль нижних граней с обеих сторон диагональной стропилины. Их наличие позволяет отказаться от врубок, ощутимо ослабляющих несущий элемент.

    Второй вариант проще в работе и предпочтительней из-за увеличения жесткости конструкции. К тому же он абсолютно не обязывает менять шаг установки полустропил: они могут быть расположены друг против друга. К мауэрлату или балкам нарожники крепят тем же методом, что использовали для установки рядовых стропилин.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Самый простой способ увенчать загородную собственность четырехскатной конструкцией заключается в покупке и установке готовых стропильных ферм. Однако значительно интересней, полезней, дешевле собственноручно заняться устройством вальмовой крыши и подходящей ей по типу стропильной системы. Тем более если ее запланировано возвести над небольшой хозяйственной постройкой, беседкой или летней кухней. На простых конструкциях очень даже стоит потренироваться перед приложением усилий к более ответственным объектам.

    Отметим, что в приведенном ниже примере отсутствует перекрытие, не огорожен чердак и нет утепления. На скатах практически не задерживается снег, т.е. на накосные стропильные ноги действует минимальная по их стандартным меркам нагрузка. Не сохранен принцип разбежки между нарожниками. Все узловые соединения выполняются гвоздовым прибоем и металлическими уголками. Исполнителю потребуется доска 5×25см для изготовления стропильных ног и прогона, а также влагостойкая фанера для сооружения сплошной обрешетки, потому что постройку планируется покрыть битумной черепицей.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Независимо от архитектурной сложности строительной конструкции ей нужен проект. Он поможет определиться с оптимальной формой и избавит от покупки лишних материалов. Для простой вальмовой крыши со стандартной стропильной системой не потребуются суперсложные чертежи, но сделать хотя бы простенький эскиз необходимо.

    Инструкция для упрощенного проектирования:

    • Измеряем ширину/высоту/длину строения. Согласно данным вычерчиваем профиль и анфас строения на листе бумаги в масштабе, например 1:50. Это значит, что все размеры необходимо будет поделить на 50. Т.е. стена домика с размерами 5×2,5м на самодельном чертеже будет изображена в виде прямоугольника со сторонами 10×5см. Если мелковато выходит, масштаб можно выбрать покрупней — 1:40, 1:25 и т.д. Готовый эскиз желательно продублировать пару раз в запас.
    • Выбираем оптимальную высоту крыши и угол ее крутизны. Для этого на одном из дублей эскиза рисуем несколько вариантов абриса крыши. Определяем наиболее удачный и измеряем транспортиром угол наклона будущих скатов.
    • Отмечаем на дубле эскиза точки установки наслонных стропилин, это шаг. Обе стенки нам необходимо разделить на равные отрезки. Необязательно, чтобы шаг установки под вальмовым и пятиугольным скатом был одинаковым. В примере расстояние между стропильными ногами на обеих стенках строения равно 20 дюймам, это 50,8 см. По факту шаг установки может варьировать от 0,4 до 2,1м. Однако отметим, что слишком часто установленные стропила увеличат в разы расход материала, а слишком редко заставят усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
    • Определимся с длиной конька. Нарисуем его на дубликате шаблона, учитывая, что коньковый брус должен связывать цельное количество пар стропилин. Отложим от обоих краев длинных стен равные расстояния.
    • Все результаты переносим на основной лист и подсчитываем, сколько понадобится материала. Длину стропилин считаем по внешним сторонам с учетом длины карнизных свесов по 40-50см. Расход фанеры рассчитываем по количеству цельных панелей, приходящихся на каждую плоскость четырехскатной крыши.

    По числу стропилин вычисляем количество крепежа. Гвозди нам потребуются буквально во всех узловых креплениях. Уголков на каждую стропильную ногу должно приходиться по паре. Не забываем купить доску с небольшим запасом на случай огрехов в собственной работе. Для устройства вальмовой крыши по кирпичным и пенобетонным стенам потребуется брусок для сооружения мауэрлата. Он не нужен, если установка стропильной системы выполняется по деревянным стенам.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Первым делом соорудим вспомогательные леса из расчета, что между плоскостью самодельной подставки типа высокой скамьи и коньковым прогоном должен помещаться домашний мастер в полный рост.

    Стартом монтажа стропильной системы для будущей вальмовой кровли является устройство коньковой части конструкции:

    • К сопряженным с вальмами стенкам постройки прибиваем по вспомогательной доске, один край которой должен совпасть с центральной осью. Между досками натягиваем шнурку, повторяющую центральную ось.
    • Примеряем пару стропилин к торцу строения. Пересекаться они должны прямо под шнуркой. Очерчиваем по факту линии спилов верхних пяток, не забывая, что между стропильными ногами будет прогон толщиной 5см.
    • По полученным шаблонам заготавливаем наслонные стропилины.
    • Устанавливаем попарно стропильные ноги по меткам основной части системы. Временно крепим одним гвоздем.
    • Устанавливаем коньковый прогон между верхними пятками, которые до этого свободно опирались друг на друга.
    • Прибиваем гвоздями стропилины к прогону.
    • К мауэрлату или верхнему венцу домика низ стропилин прикрепляем металлическими уголками.

    Вспомогательные доски демонтируем, они нам более не понадобятся.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Вальмовую часть стропильной системы крепим аналогичным образом: нижние пятки уголками к мауэрлату или к верхнему венцу, верхние закрепляем гвоздями. Работу производим в следующей последовательности:

    • Примеряем к скату первую накосную стропилину, отмечаем по факту линию спила. Нижняя часть стропилины должна точно проходить через угловую точку разметки.
    • Отпиливаем отмеченные излишки. Прибиваем гвоздями диагональную ногу к коньковой консоли, низ фиксируем уголками.
    • Аналогично поступаем с остальными тремя накосами.
    • Заполняем вальмовый скат нарожниками, предварительно примерив каждую деталь к положенному месту и отпилив излишки.
    • Устанавливаем нарожники пятиугольных скатов.

    По окончании работ стропила через одну прикручиваются проволочными скрутками к заложенным в стены деревянным пробкам или ко второму венцу, чтобы сильным порывом ветра конструкцию не сорвало. Есть способ закладки скруток из отожженной проволоки в кладку еще в процессе строительства для последующего фиксирования стропильной системы. Поверх проволочной скрутки должно быть еще три ряда кирпичной кладки или два ряда пеноблоков.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    По готовой стропильной системе укладывается обрешетка. В случае применения мягкой кровли, как в приведенном случае, в качестве покрытия обрешетку делают сплошной из дюймовки, фанеры или подобных плит. Между плитами или досками оставляют зазор в 3 мм. Под жесткие материалы обрешетку сооружают из бруска с рекомендованным инструкцией шагом.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Принцип устройства каркасов вальмовых крыш с более сложной архитектурой немногим отличается от приведенного примера. Последовательность работ точно такая же. Правда наслонные стропильные ноги все же разумней и надежней фиксировать с помощью врубок. Крайне желательно использование опор под диагональные стропилины. И перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы с лежнем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании врубкой следует учесть на этапе проектирования.

    Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

    Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двухскатной крыши, но разобраться с ее устройством можно. Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительней, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и прочими бытовыми постройками. Описанный вариант сооружения поможет освоить азы в деле возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате продолжение обязательно последует.

    При прочтении все выглядит просто и понятно, но на практике все оказывается сложнее. К счастью мы отказались от установки на беседку четырехскатной крыши, остановившись на асиметричной двухскатной. Но и ее-то без опыта еле поставили. Думаю, что останавливая выбор на вальмовой крыше, надо заранее знать мастеров, кто ее смонтирует. Если таковые есть в наличии — то тогда и ставить такой вариант.

    У нас в доме есть эркер и это выглядит невероятно красиво, мне нравится этот элемент нашего дома, как снаружи так и внутри. Стропильную систему и собственно крышу нам устанавливали мастера профессионалы. Как отметил Петр, для не подготовленного и не опытного мастера это будет очень сложно и лучше воспользоваться услугами строителя со стажем.

    Жаль что нельзя скопировать и распечатать, на стройке интернета нет… и чтобы работяги не напортачили, эту инфо хорошо-бы тыкать им в нос.

    У меня 5 лет стажа работы строителем. Четырехскатная кровельная конструкция это, прежде всего, надежность. Конечно, обустройство вальмовой крыши не самое простое дело, но результат приложенных усилий того стоит. Всегда следую общим правилам: коньковый брус и стропильные элементы использую одной толщины, стропильные элементы и коньковую систему кровли заказываю из одного материала, использую брус только хвойных пород.

    Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

    Вальмовая крыша своими руками: пошаговая инструкция, чертежи, фото и видео

    Вальмовая крыша очень практична и изящно смотрится. Но и усилий и затрат на неё уходит прилично. Её воздвижение своими руками возможно, но главное здесь обладать определёнными строительными инженерными навыками и чётко следовать расчётам и схемам .

    Специфика крыши такого типа

    Она является одним из типов четырёхскатной крыши. Вид сверху на дом с ней напоминает закрытый конверт. Два ската незначительной площади, имеющие формат треугольника специалисты наименовали «вальмовыми». Форма другой пары скатов – трапеция. Их размер больше.

    Вальмовую кровлю образуют такие узлы (схема):

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Конёк служит вершиной крыши. Это линия, образованная стропильными тандемами на участке их скрепления. Специфика конька – он проигрывает в длине перекрываемому строению.

    Вальмы. Это скаты треугольной формы. Они позиционируются над торцевыми стенами и используются вместо фронтона. Их составляют диагональные и промежуточные стропила (ДС и ПС).

    Скаты. Их форма- трапеция. Их начало получается от конька, а завершение – в свесе.

    Рёбра. Это углы, получившиеся в зонах скрепления вальм и скатов. Количество вальм равно числу ДС. Их итоговое число – 4.

    Водосточная сеть. Её составляющие: воронки, трубы и желоба. Она позволяет отводить ненужную жидкость с поверхности такой крыши в канализацию.

    Важно! Вальмовая крыша не предусматривает создание в ней жилой мансарды. Причина: её два ската существенно уменьшают высоту потолка в подкровельной зоне.

    Стропила и опоры

    Отличия в монтаже сложной вальмовой крыши от двускатной заключаются в наличии большего числа составляющих. Они таковы (схема):Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Коньковый прогон. Это специальный брус. На нём монтируются стропильные дуэты.

    Диагональные стропила (ДС). Они составляют рёбра вальм. От завершения конька они следуют к угловым узлам мауэрлата, соединяясь с ним. По длине они превышают стандартные стропила. Материал для их создания должен обладать большим сечением. И таковым обычно становятся сдвоенные доски. Составляя чертежи, важно учитывать, что угол позиции таких стропил более пологий, чем у стандартных (промежуточных) стропил.

    Стандартные или промежуточные стропила (ПС). Местом закрепления их верхушки служит коньковый прогон, а зона их окончания – мауэрлат.

    Центральные стандартные стропила. Их обычно 6 штук. Они стыкуются с завершением конька и ДС. На эту стыковку уходит много сил. Здесь нужно абсолютная концентрация и соблюдение точных разметок.

    Нарожники или ноги короткой длины. В верхней стороне не допускается их контакт с коньком. Место их соединения – диагональные стропила Чем ниже позиция нарожника, тем он короче.

    Затяжка. Это перемычка из бруса. Она позиционируется между стандартным стропильным дуэтом.

    Ригель. Это затяжка, устроенная в верхней зоне кровли, прямо под коньком.

    Балки перекрытия. Это затяжки, монтируемые внизу, в основании стропил.

    Стойка. Это брус вертикального положения. Он служит опорой коньку, распределяет массу кровли на несущие элементы. Если нужно сделать мансардную зону просторнее, стойки можно сосредоточить посередине стропил.

    Подкос. Это опоры, закрепляемые в перпендикулярной позиции к стропилам. Они уберегают их от провисания. Подкос крайне необходим, если скаты крыши достигают в длину 4,5 – 5 м.

    Шпренгель. Это устройство для поддержки диагональных стропил. Шпренгель образуют две балки. Одна монтирует две части мауэрлата. Вторая с упором заходит в первую и так же в одно ДС.Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Специалисты рекомендуют для всех элементов стропильной сети задействовать одинаковые материал. Должны соблюдаться одно сечение и метод крепежа.

    Расчеты, чертежи, проекты

    Перед созданием вальмовой крыши необходимо скрупулёзно рассчитать составляющие её конструкции. Как правильно это сделать? Перед расчётами создаётся схема перекрываемого здания со всеми параметрами. Затем, применяя несложные формулы на базисе теоремы Пифагора, можно вычислять:

    Схема с параметрами:

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    1. Значение высоты конька. Данные здесь таковы: h = b x tgα/2. Здесь b – это длина конструкции между стропилами с торцевой плоскости. А a – это угол позиции скатов.
    2. Длину стандартных стропил. Данные: e = b / 2 x cosα. Здесь b – та же длина, а – тот же угол, е – длина стандартных стропил.
    3. Площадь скатов. Данные: S = 2ea. Здесь S – общая площадь поверхности скатов, е – тот же параметр из п.2, а – длина между стропилами по длине строения.

    Далее предложены наиболее распространённые таблицы и схемы

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Вальмовая крыша с параметрами:

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Эти схемы помогают вычислить длину указанных стропил лишь с наличием данных о параметрах стандартных стропил.

    Нужный шаг между стропильными тандемами тоже часто находят в справочниках, опираясь на породу и толщину рабочего материала (дерева) и длину скатов. Результаты расчётов отражаются в чертеже. По нему далее делаем разметку кровли.

    Еще очень удобно произвести вышеуказанные расчеты на калькуляторе.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Монтаж мауэрлата

    Мауэрлатом называют основу для установки крыши. Он нужен для распределения массы крыши по всем несущим элементам. Он обычно создаётся из деревянного бруса, причём применяется дерево твёрдых пород. Чем больше масса крыши и сложнее её конфигурация, тем больше получается сечение мауэрлата. Как правило, мастера задействуют сосновый брус с минимальными параметрами 15 х 15 см.

    Установка мауэрлата проходит перед постройкой дома. Как сделать:

    1. Работа с брусом. Он отмеряется, отпиливается на нужную длину. В угловых участках мауэрлат крепится между собой методом «в лапу». Для выпиливания паза под крепёж делается разметка.
    2. На последней линии кладки создаётся досочная опалубка. Она заполняется вязким бетоном. В него внедряются металлические шпили для крепежа необходимого бруса.
    3. После затвердевания бетона между ним и мауэрлатом устраивается гидрозащитный слой. Здесь можно применить битумную мастику или рубероид.
    4. Следует обработка бруса защитными средствами. Нужны антисептики и антипирен мощного проникновения, а также влагозащитный лак.
    5. В мауэрлате размечаются и создаются дырочки под металлические шпили. Для разметки сгодится маркер. Для создания – дрель.
    6. Брус насаживается на эти шпили и мощно закрепляется болтами анкерного типа.

    Важно! Здесь не следует сверлить много отверстий и задействовать много шпилек. Так только снижается прочность основы (мауэрлата). Также не выпиливайте в нём места для присоединения стропил.

    Стадии возведения

    Здесь крайне необходимо следовать инструкции и технологии. Стадии работ таковы:

    1. Ставятся затяжки. Ими служат балки перекрытия. Их требуется хотя бы две. На них ставятся стойки. Специалисты поверх них устраивают дощатый настил. Так стропильная сеть возводится удобнее и безопаснее.
    2. Присоединение стоек к затяжкам. Стоек можно задействовать больше. Но излишняя масса для конструкции нужна лишь при особой надобности. Пока сеть не устойчива, стойки на некоторое время фиксируются вертикальными подкосами.
    1. Монтаж конькового прогона к стойкам. Крепежами здесь служат длинные гвозди. К прогону монтируются стандартные стропила. Крепежами являются металлические накладные элементы, либо уголки.
    2. К скатам присоединяются центральные стандартные стропила. после чего и ДС, которые образованы из сдвоенных досок. Схема ниже:Вальмовая крыша стропильная система чертеж
    1. К одному или двум скатам монтируются: торцевые ПС, ветровая доска, нарожники и кобылки
    2. Монтаж контр-обрешётки. На неё полосами стелется гидрозащитная мембрана. Она крепится с помощью строительного степлера. Схема:Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Для создания вальмовой крыши обычно задействуется мягкая кровля. Ею легче покрывать скаты со сложной конфигурацией. Для такой кровли готовится сплошная обрешётка из пластов влагоустойчивой фанеры.

    1. Для фиксации кровельного материала на обрешётке применяется особый крепёж. Его состав: сталь-нержавейка с каучуковой шляпой. Метод позиционирования листов – внахлёст 10-15 см.Так создаётся оборона от попадания влаги. Чем круче скат, тем больше нужно следовать этому методу.
    2. После укладки кровли крыша утепляется изнутри. В ней можно создать окна, водосток и даже дымоход.

    Для беседки

    Вальмовая крыша – идеальный вариант для частных домов. Её грамотное создание невозможно без особых навыков, расчётов, трудолюбия и терпения.

    Вальмовые крыши можно создавать и на более маленьких строениях, например – беседках. Но для такой крыши походят лишь беседки следующих типов:

    1. Квадратной формы. Здесь крыша составлена из четырёх скатов – треугольников одинаковых размеров. Они соединяются в одной точке. Конёк не создаётся. Схема:

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    1. Прямоугольной формы. Крышу образуют два ската – трапеции и два ската – треугольника. Вверху – конёк. Он следует вдоль длинной плоскости прямоугольника. Фото:

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Обязательные стройматериалы

    Вальмовую крышу строим из следующих материалов:

    1. Деревянный брус. Походящие параметры: 10х10 см или 15х15 см. Из него формируется мауэрлат, а также вертикальные стойки и затяжки.
    2. Доски. Нужное сечение: 5х 5 см и 10х15 см. Из них образуются стропилы. Для диагональных стропил нужны доски большей длины и толщины. Поэтому популярен вариант со сдвоенными досками.
    3. Необрезные доски. Необходимые размеры: 3х10 см или 4х10 см. На них монтируется обрешётка.
    4. Рейки. Параметры: 3х3. Они послужат контр-обрешёткой.
    5. Ветровая доска.
    6. Доска для карниза.

    Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками, антипиренами.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Конструкция стропильной сети

    Создание вальмовой крыши для беседки также невозможно без стадии чертежей и расчётов. Рассчитываются:

    • угол наклона скатов;
    • высота конька;
    • нагрузка (чтобы определиться с сечениями стропил).

    На основе расчётных данных делается чертёж. В нём отражены параметры и взаимное расположение составляющих стропильной сети. У неё много аналогий со стропильной сетью для покрытия дома. Как видно из схемы, здесь практически такой же состав. Есть только некоторые нюансы:

    1. Опора и распределение массы крыши – это функция верхней обвязки.
    2. Шаг между стандартными стропилами. которые верхом опираются на коньковый прогон, а низом – на основу (мауэрлат), таков: 60 – 120 см.
    3. Нарожники. образующие скат, ставятся с шагом 60-80 см.
    4. Нет необходимости в опалубке и её бетонировании .

    Стропильная система вальмовой крыши и эркера от Антона Вебера:

    Стадии воздвижения вальмовой крыши на беседку

    Беседка с вальмовой крышей возводится по следующим правилам:

    1. Усиливается верхняя обвязка беседочного каркаса. Здесь нужна доска. Можно действовать и в два слоя. Доски можно накладывать друг на друга внахлёст. Вдоль самой длинной стороны конструкции к обвязке монтируется балка-затяжка. Крепёж здесь – металлические уголки.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    1. От середины этой затяжки нужно отступать по полметра. На эту дистанцию ставятся две метровые стойки. Их вертикальность поддерживается временными подкосами. Их верхушки потом скрепляются коньковым прогоном.
    2. Установка стандартных стропил. При условии прогона в 1 м требуется монтировать пару стропил с каждой стороны, по краям прогона. Между ними получится тоже метровый интервал.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    1. К коньку крепятся ДС. Крепёж здесь – гвозди. Заранее нужно сделать запилы так, чтобы продолжением конькового прогона получились ДС. Между основой и стропилами важно образовать подвижный крепёж – ползун.
    2. Установка нарожников. Одной стороной они присоединяются к ДС (виды крепежа – гвозди), второй – к верхней обвязке. Шаг – 60-70 см.
    3. Гидрозащита (плёнка) стелется полосами на стропила, крепится там степлером. Полосы идут внахлёст 10-15 см. Плёнка, идущая вдоль стропил фиксируется рейками контр-обрешётки.Вальмовая крыша стропильная система чертеж
    1. Стелется обрешётка. Она должна быть сплошной. Она приколачивается на гвозди.
    2. Раскраивается кровельный материал. Он крепится оцинкованными крепежами (саморезами). Стыки покрываются герметиком.

    Далее предложен пример грамотно устроенной вальмовой крыши на беседке:Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Как создать проект

    О создании проекта вальмовой крыши для бани в программе SketchUp рассказывает автор блога «Каркасная баня в деревне своими руками!»

    Стропильная система вальмовой крыши: схема, расчет, чертеж

    При постройке любого современного здания одним из главных факторов является эстетический вид. Как ничто другое на общий вид сооружения влияет тип и конструкция крыши. Но функции крыши намного шире, чем просто украшение. Кровля защищает дом от проникновения влаги и сохраняет тепло. Существует большое количество типов крыш и стропильных систем.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Очень популярная у владельцев частных домов стропильная система вальмовой крыши. Схема, по которой возводятся кровли данного типа, позволяет обеспечить высокую надежность, долговечность и универсальность. Эти три фактора и являются показателем хорошей кровли.

    Выбор материала для стропильной системы

    До того как начнется сборка конструкции, требуется обратить внимания на качество используемого сырья, которое будет применяться для изготовления основных несущих элементов, ведь на них будет сосредоточена вся весовая нагрузка. В жилых домах предпочтительней использовать древесину первого сорта, в сараях, времянках и прочих хозяйственных постройках подойдет второй и третий сорт.

    Заготовки с дефектами (сучками, трещинами) лучше отложить для запаса или вообще не использовать.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    По ГОСТу допускается наличие 3 здоровых сучков на один погонный метр. Наличие небольших поверхностных трещин допустимо, если их количество невелико.

    Деревянные несущие элементы должны быть толщиной минимум 5 см, максимальная длина 6.5 м. Если длины материалов не хватает, их можно соединять специальными пазами или с помощью накладок.

    Особенности вальмовой крыши

    Если проект кровли предполагает наличие двух больших трапециевидных скатов и двух коротких — это стропильная система вальмовой крыши, чертеж поможет лучше понять все нюансы.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Стропильная конструкция такого типа включает в себя несколько видов стропил: центральные, диагональные и угловые. Обязательно стоит учитывать климатические особенности до того, как начнет возводиться стропильная система вальмовой крыши. Схема должна учитывать силу ветров, атмосферное давление и материал для укрытия кровли. От этих факторов зависит высота и углы скатов крыши. Для максимальной точности вычислений можно использовать специальную программу или обратиться к специалисту.

    Преимущества вальмовой крыши

    • Такой тип крыш обладает максимальной устойчивостью к ветрам. Такой эффект достигается из-за отсутствия фронтонов, ветер скользит по поверхности.
    • Угловые стропила упираются в балку конька и предотвращают даже малейшую деформацию.
    • Свесы можно делать больших размеров для защиты стен от осадков.
    • Крыша имеет привлекательный вид и способна украсить любую постройку.

    Виды и особенности вальмовых стропильных систем

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Являясь разновидностью скатных кровель, вальмовые крыши делятся на несколько типов:

    • Шатровые. Крыши такого типа имеют четыре равных ската и подходят только для квадратных зданий.
    • Ломанные. Состоят из разных скатов под разными углами. Монтаж таких конструкций — достаточно сложная задача.
    • Полувальмовые. При такой конструкции вальмы не достают до низа, а прикрывают только фронтоны. Таким образом, малые скаты доходят до половины конструкции.

    Помимо стандартных типов крыш, проект стропильной системы может предусматривать наличие дополнительных конструктивных особенностей:

    • Стропильная система вальмовой крыши с мансардой – позволяет использовать чердачное помещение как жилую комнату. Такое решение очень актуально для владельцев одноэтажных домов. Мансарда позволяет до 2 раз увеличить функциональные квадратные метры дома. При составлении плана конструкции следует учитывать расположение окон и следить, чтобы это не повлияло на общую жесткость конструкции.
    • Стропильная система вальмовой крыши с кукушкой придает крыше не только декоративный вид, но и дополнительные квадратные метры на мансардном этаже. Зачастую в таком выступе располагают окно, а это дополнительный источник освещения. Работы по созданию такой «кукушки» следует проводить внимательно, особенно тщательно нужно контролировать угол наклона и глубину вреза.
    • Стропильная система вальмовой крыши с эркером предполагает использование дополнений к основной стропильной конструкции. Эркер — это выступ из стены в виде балкона или расширения комнаты, часто строится для улучшения освещения в помещении. Если высота такой пристройки равняется высоте здания, при постройке крыши это нужно учитывать. В виде эркера также может выступать вход в дом или веранда.

    Замерная рейка — незаменимая вещь, особенно когда строится стропильная система вальмовой крыши. Схема использования такого инструмента достаточно проста, достаточно наметить на рейке часто используемые размеры.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Потратив на изготовление 5 минут, вы избавитесь от необходимости каждый раз производить измерения рулеткой. Сделать её можно из фанеры или рейки шириной около 5 см. Замерная рейка поможет соблюдать максимальную точность и нужные пропорции.

    Изготовление стропильной системы вальмовой крыши

    Перед началом изготовления стропильного каркаса очень важно вникнуть в главные элементы и изучить особенности их монтажа:

    • конек располагается строго по центру постройки;
    • формирующими элементами являются стропила, один конец которых крепится к коньку, а другой выходит за границы строения, образуя свес;
    • центральный каркас идет от конька и выходит на стены;
    • промежуточный каркас идет также от конькового бруса и отходит по скатам;
    • короткие стропила применяются при обустройстве дополнительных элементов и мансардных окон.

    Если хорошо разобраться в нюансах и тонкостях процесса, даже при самостоятельном возведении может получиться качественная стропильная система вальмовой крыши. Фото готового каркаса приведены в статье.

    Разметка конструкции проводится последовательно и зависит от этапов производимых работ:

    1. В первую очередь с торца здания по верхней обвязке размечаются оси.
    2. Вымеряется половина ширины конькового бруса и определяется положение первой детали в стропильной системе.
    3. Рейка для замера прилаживается одним концом к размеченной линии, а другим — вдоль линии стены.
    4. Для расчета длины свеса один конец устанавливают на внешний угол стены, а другой выпускают на свес. Остальные элементы высчитываются с помощью замерной планки с помеченным расстоянием для промежуточных стропил.
    5. На остальных углах производятся такие же действия. Так высчитывается расположение торцовых стропил и конькового бруса.

    Когда запланирована или возводится стропильная система вальмовой крыши, расчет и правильно составленные схемы будут главными факторами успешно выполненного проекта. При самостоятельной постройке для расчетов следует обратиться к услугам профессионала, если такой возможности нет, то придется применять калькулятор для проектирования вальмовых стропильных систем.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    При расчетах проекта берется такой показатель, как угол наклона скатов. Для вычисления расстояния, на которое будут фиксироваться промежуточные стропила, выбираем в качестве точки отсчета одно стропило. Расстояние от точки отсчета до угла дома должно полностью совпадать с его длиной.

    Промежуточные стропила крепятся в равномерном порядке, а вальмовые бруса крепятся впритык к угловым.

    Практический расчет

    Здесь приведен пример того, как рассчитываются размеры составных частей. Это следует делать до или во время того, когда планируется стропильная система вальмовой крыши. Схема крыш является лишь примером, для каждого дома подходит только индивидуально созданный проект.

    1. Замерной рейкой измеряется горизонтальное расстояние наклонного промежуточного стропила. По таблице расчетов крыш выбираем оптимальный угол наклона и смотрим результат произведения полученных данных.
    2. Меряем длину стропил от конька до места крепления, учитывая выступ.
    3. Определяется длина свеса суммой поправочного показателя плюс горизонтальная проекция.

    Правильные углы среза стропил для крепления к коньку тоже высчитываются математическим способом, плотное прилегание угла к коньковой доске — залог крепкой конструкции.

    Высчитываем длину углового стропила:

    1. Вымеряется длина стропила без учета свеса.
    2. Возведение проекций рядовых стропил в квадрат и будет общей проекцией.
    3. Полученный результат умножается на поправочный коэффициент, и получается длина углового стропила.

    Последовательность монтажа

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Начало строительства стропильной системы начинается с крепежа мауэрлата, не исключением является и стропильная система вальмовой крыши. Особенности монтажа мауэрлата одинаковы для всех типов стропильных систем:

    • Укладывать мауэрлат следует ближе к внутренней стороне стены, минимум 5 см от внешнего края.
    • Сам брус должен надежно прикрепиться к стене здания.
    • Крепление производится с помощью отверстий и анкеров.

    Когда мауэрлат крепко закреплен, можно переходить к процессу установки конькового бруса. Нужно точно высчитать его высоту и правильно расположить относительно всех скатов, это залог долговечности кровли в целом.

    После этого принимаемся за закрепление стоек. Крепятся они при помощи укосин под коньковым брусом. Все эти работы можно назвать начальным этапом.

    После завершения начального приступаем к выполнению промежуточного этапа, при постройке четырехскатной крыши его начинаем с формирования боковых скатов. На данном этапе важно следить за параллельной установкой нарожников (полуног) в одной плоскости со скатами. Завершающим этапом является установка перемычек и подготовка к процессам укрытия кровли. Это основные этапы, по которым возводится стропильная система вальмовой крыши. Своими руками такой тип крыш можно возводить только при профессиональном составлении чертежей и расчетов.

    Усиление конструкции

    Обычно вальмовая конструкция крыши достаточно надежна и способна выдержать большие нагрузки. Но в случаях, когда проект кровли предполагает небольшой уклон, то снеговая нагрузка будет в разы больше чем при крутом скате, тогда стоит позаботиться об усилении всей конструкции. Укрепление происходит за счет шпренгелей или шпренгельных ферм.

    Шпренгель — это брус, укладываемый на две соединяющиеся под углом стены. Такой брус служит основанием для вертикальных стоек, которые поддерживают стропила. Этот способ укрепляет нижнюю часть конструкции. Для усиления верхней части используют шпренгельные фермы.

    Заключение

    Вальмовая крыша подходит ко всем типам домов, основные сложности при её постройке вызывает стропильная система вальмовой крыши. Фото и схемы помогут подробно разобраться в вопросе тем, кто самостоятельно выполняет монтаж. Главное — вникнуть в технологию процесса и термины, употребляемые при строительстве.

    Стоит внимательно отнестись к выбору материала. Одна бракованная деталь рано или поздно отрицательно скажется на состоянии стропильной системы.

    Для правильного функционирования кровли помимо установки каркаса нужно произвести качественное утепление, паро-, гидроизоляцию и подобрать правильный материал для финальной устилки.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

    Вальмовая крыша стропильная система чертеж

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Источники: http://krovgid.com/montazh/stropilnaya-sistema-valmovoj-kryshi.html, http://1decor.org/postroyki/valmovaya-krysha.html, http://fb.ru/article/196275/stropilnaya-sistema-valmovoy-kryishi-shema-raschet-chertej

    Подшивка карнизов крыши варианты

    0

    Подшивка карниза крыши: чем и как обшить

    Подшивка карниза крыши своими руками позволяет защитить кровельный пирог от внешних воздействий и придать кровле привлекательный внешний вид. В настоящее время существует множество вариантов обшивки. На самых популярных мы и остановимся в данной статье.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Особенности подшивки

    Работы по обшивке кровельного свеса рекомендуется выполнять после монтажа стропильной конструкции, но до начала обустройства обрешетки для укладки кровельного покрытия. Перед подшивкой карниза следует уложить гидроизоляцию кровли и желательно выполнить утепление крыши со стороны чердака. Кроме того следует учесть, что свес кровли предпочтительно зашить до начала наружного утепления стен дома, чтобы во время работ с карнизом не повредить стеновое покрытие.

    На первом этапе работ следует отпилить выступающие части стропил по одной линии, которая должна быть параллельной примыкающей стене здания. Подшивка карнизов крыши варианты

    Свесы скатной крыши зашиваются таким образом, чтобы можно было установить водостоки, обеспечить вентиляцию кровельного пирога. Для этих целей могут использоваться различные материалы и технологии монтажа.

    Выбор материалов

    Традиционно обшивка карниза крыши выполняется с помощью обрезной и строганной доски. Чтобы кровля выглядела эстетично, следует использовать доски, одинаковые по толщине и ширине. Помимо доски сегодня широко применяются различные материалы, которые должны :

    • обеспечивать надежную защиту карнизной части крыши от влаги, мороза, атмосферных осадков;
    • обеспечивать необходимую вентиляцию кровли;
    • обладать устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью;
    • обладать эстетической привлекательностью.

    В число популярных материалов для обустройства карнизного свеса входят :

    • вагонка (деревянная и ПВХ);
    • софит (виниловый и алюминиевый);
    • профнастил.

    Обрезная и строганная доска толщиной 1,5-2 см – практичный материал для монтажа подшивки, которая дает возможность обеспечить качественную и равномерную вентиляцию кровли. Для этого элементы следует набивать с зазором в 1-1,5 см.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Деревянная вагонка. Выбирать данный материал следует с особой тщательностью: подшивка карниза крыши эксплуатируется на открытом воздухе, соответственно, вагонка должна быть выполнена из качественной древесины средней влажности и иметь достаточно большую толщину – это позволит избежать коробления.

    Подшивка карнизов крыши варианты Рекомендуется использовать деревянную вагонку, хранившуюся на открытом воздухе не менее месяца, так как ее влажность соответствует влажности окружающей среды.

    Вагонка ПВХ. Это недорогой и простой в монтаже материал. Влагостойкая вагонка рассчитана на долгий срок службы. Для монтажа данного материала следует сразу приобрести пластиковые полоски П-образной формы для обшивки краев и специальные уголки для крепления стыков.

    Софит. Это специальная алюминиевая или пластиковая панель, с помощью которой выполняется подшив карниза крыши. Внешне софит напоминает сайдинг, но он изготавливается из более толстого пластика и снабжен перфорацией, которая позволяет создать необходимую вентиляцию воздуха под кровлей. К преимуществам алюминиевого и пластикового софита относится высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность. В пластик для изготовления софитов добавляются УФ стабилизаторы.

    Подшивка карнизов крыши варианты Панели софита нарезаются по длине карнизного свеса и устанавливаются перпендикулярно стене.

    Профнастил. Профилированный лист из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием обычно применяется для подшивки кровель, выполненных из того же материала. Профлист имеет достаточно высокую жесткость, устойчив к внешним воздействиям и к экстремальным температурам. Панели из профнастила нарезаются в соответствии с размером карнизного свеса. Вентиляционный зазор такой подшивки равен высоте волны профлиста.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Каркас обшивки карниза

    Подшивка карниза крыши выполняется после установки кровельного каркаса и подгонки выступающих краев стропил под размер. После отпиливания стропильных ног по линии монтируется первая доска обрешетки, которая в дальнейшем служит ориентиром для работ на следующих этапах. Далее следует выполнить обшивку свесов, выбрав подходящий тип конструкции :

    1. Прошивка по стропилам. Такой вариант монтажа характерен для крыш с относительно небольшим углом наклона скатов, либо в случае, когда требуется увеличить высоту здания. Чтобы зашивать карнизный свес по стропилам, нижние части стропильных ног должны находиться в одной плоскости. В противном случае требуется выравнивание при помощи дополнительных досок, которые прибиваются стропилам внахлест. После этого монтируют первую и последнюю планку подшивки карниза, а между ними натягивают нити. Остальные элементы монтируются в соответствии с данным ограничителем уровня.Подшивка карнизов крыши варианты
    2. Второй способ более распространен. Стропильные ноги обрезаются по горизонтали и вертикали. Внизу стропил закрепляется доска, к стене монтируется брус, причем он должен располагаться на 1 см выше лобовой доски, чтобы обеспечивался сход влаги. При ширине свеса более 450 мм посередине следует закрепить дополнительную доску. В местах схода свесов вальмовой крыши доски крепятся встык плашмя.Подшивка карнизов крыши варианты

    Подшивка карниза крыши своими руками включает создание короба свеса крыши. В обоих вариантах устройства обшивки он выполняется одинаково: на обрешетку вдоль фронтона набивается доска, от нее требуется отмерить расстояние, которое должно соответствовать ширине свеса. Затем доска прибивается параллельно стене фронтона.

    Монтаж подшивки

    Обшивка карниза крыши софитом требует использования J-образной планки, которая закрепляется при помощи саморезов вдоль карниза и вдоль стены. Листы софита монтируются между планками. Длина каждой панели должна равняться расстоянию между смонтированными планками минус 6 мм для термического расширения материала. Если свес крыши превышает 900 мм, следует вычесть 12 мм. Лобовая доска закрывается специальной лобовой планкой. Использование софита и специальных элементов позволяют выполнить долговечный, функциональный и привлекательный свес крыши.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Перед тем, как обшить карниз крыши обрезной доской или деревянной вагонкой, следует нарезанный в размер материал пропитать антисептическими, огнестойкими и водоотталкивающими составами. Это позволяет продлить срок службы подшивки.

    Ширина обрезной доски подгоняется в зависимости от размеров свеса. Элементы следует монтировать с шагом в 10 мм, создавая вентиляционные зазоры. Если карнизный свес зашивается вагонкой, планки укладываются с соединением шип-паз, при этом через каждые 1,5 метра следует установить специальные вентиляционные решетки.

    Чтобы зашить свесы кровли профнастилом, необходимо прикрутить предварительно нарезанные листы к каркасу параллельно стене и вдоль карниза. В качестве крепежа используются саморезы. Стык стены и листового материала закрывается внутренним уголком и лобовой планкой. Внутренний уголок следует прикрепить к профлисту, лобовую планку – к лобовой доске. Крепление наружного уголка выполняется по внешним стыкам профилированного листа.

    По фронтону профнастил монтируется вдоль стены, по наружной кромке кровельного свеса. Затем устанавливаются уголки и торцевая планка. Чтобы обеспечить доступ воздуха для вентиляции кровли, ширина листа профнастила должна быть 2 см меньше, чем ширина свеса. Важно учитывать, что подшивка, выполненная из металлического листа, склонна к коррозии в местах скопления влаги и срок ее службы уступает другим вариантам отделки карнизного свеса.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Варианты подшивки крыши

    После изготовления и отделки крыши следует процесс ее обшивки. Данная процедура формирует окончательный вид кровли, поэтому должна проводиться с особой серьезностью. Существует несколько способов, по которым осуществляют подшивку крыши, о них и поговорим далее.

    Оглавление:

    Подшивка свесов крыши: технология и конструктивные характеристики

    После монтажа стропильной системы и проведения окончательной отделки крыши следует процесс подшивки свесов. Возможен вариант осуществления данного процесса перед отделочными работами, в таким случае, следует выполнить ряд действий:

    • перед проведением подшивки свесов следует проверить ровность стропильной системы, все стропила должны располагаться на одном уровне, данная линия должна быть параллельной зданию;

    Подшивка карнизов крыши варианты

    • для проведения обшивки используют разные материалы, но в большинстве случаев предполагают деревянные доски, которые обязательно должны иметь одинаковую ширину, для того, чтобы обшивка имела асимметричный вид;
    • канальные участки стропильной системы отпилите в вертикальном положении, а торцевые их участки заделайте по такому же принципу, как и остальную часть;
    • после того, как стропила уже набиты следует ориентироваться по первой набитой доске.

    Учтите, если планируется утеплять стены дома снаружи, то этот процесс должен проводиться исключительно после выполнения подшивки карниза крыши.

    Основные варианты подшивки крыши и их характеристика

    Существует множество материалов, используемых при подшивке крыши. Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особенностей здания, материала, из которого оно выполнено, личных предпочтений хозяев и т.д.

    Главное требование к каждому из вариантов подшивки — обеспечение надежности и защиты карнизных участков от атмосферных и внешних воздействий. Кроме того, на данном участке должна быть обеспечена правильная и качественная вентиляция. Кроме того, материал, с помощью которого будет выполнена подшивка должен оставаться неизменным на протяжении длительного периода времени.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Предлагаем ознакомиться с основными материалами для подшивки крыши и их особенностями:

    1. Подшивка крыши профнастилом — данный материал имеет вид оцинкованной стали, на которую нанесено полимерное покрытие. Именно с его помощью удается обеспечить защиту материала от внешних факторов и получить цвет или нужный оттенок. Именно, благодаря наличию оцинкованной стали профнастил отличается высокими жесткостными и прочностными характеристиками. Для того, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию с помощью перепадов между волнами выполняется небольшой зазор. Существует множество вариантов панелей по ширине, поэтому все работы проводятся достаточно быстро и просто.

    2. Софит для подшивки крыши — данный материал имеет форму пластиковых панелей, которые применяются непосредственно в процессе подшивки крыши. Данный отделочный материал достаточно схож с сайдингом. Но, все же между ними существует несколько отличий, прежде всего, это толщина пластика, которая у софита гораздо выше. Кроме того, на софите имеются специальные перфорированные участки, которые способствуют улучшению вентиляции в подкровельном пространстве. Пластик, из которого изготовлен софит отличается наличием ультрафиолетовых стабилизаторов, которые делают его более стойким перед воздействием солнца. Данные панели требуют перпендикулярной, а не продольной установки.

    3. Подшивка крыши вагонкой из дерева — при выборе данного материала для выполнения работ, следует очень тщательно следить за качеством древесины. Так как некачественная вагонка не сможет прослужить владельцам дома на протяжении длительного периода времени. Кроме того, следите за толщиной материала, который не должен быть слишком тонким, также проверьте его влажность. Слишком влажное дерево со временем начнет гнить, а пересушенное — растрескается. Перед установкой, желательно, чтобы вагонка пробыла на свежем воздухе около месяца, аклиматизировалась и приспособилась к внешним раздражителям.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    4. Подшивка крыши деревом — для этих целей чащ всего используют струганную обрезную доску, между которой оставляется зазор в 15-20 мм. Главным преимуществом такой системы является отменная вентиляция, которая позволяет предотвратить скопление влаги в подкровельном пространстве.

    5. Использование пластиковой вагонки для подшивки крыши также возможно. Стоимость такой отделки будет самой низкой. Учтите, что выбирать необходимо влагоустойчивые варианты вагонки. Кроме того, для фиксации стыковых участков, потребуется наличие специальных уголков из пластика.

    Особенности подшивки крыши сайдингом

    Существует несколько разновидностей сайдинга, используемого в процессе обшивки крыши:

    Самый популярный — первый вариант, сайдинг на основе винила. Так как именно данный материл сочетает в себе легкость, прочность, доступную стоимость, практичность и долговечность.

    Каждая из панелей отличается длиной в 300-350 см. Кроме того, они имеют специальные планки, на торцевых участках которых располагаются элементы в виде замков. Выделяют два основных вида сайдинга, различающегося по конструктивным особенностям:

    • сплошные не перфорированные сайдинг панели;
    • софиты, имеющие частичную перфорацию.

    Второй вариант используется в процессе подшивки карнизов кровли. Для проведения работ, следует выполнить ряд действий:

    1. Не нужно хранить материал под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры, которая превышает 50 градусов.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    2. Учтите, что панели должны свободно устанавливаться под карниз, для обеспечения нормальной вентиляции подкровельного пространства.

    3. В процессе фиксации сайдинга не надавливайте на замочные участки, так как существует риск его повреждения.

    4. Для фиксации софитов лучше всего использовать саморезы.

    5. Учтите, что утапливать саморезы в сайдинге не следует, так как между пространством доски и панели должен оставаться небольшой зазор.

    6. Не используйте герметик на участке углового назначения.

    Чтобы обшить карнизную часть свесов следует позаботиться об изготовлении коробки. Для ее изготовления потребуется наличие деревянных брусков или профиля, из алюминия. Если для обшивки используется деревянная вагонка, то для изготовления коробки следует использовать исключительно дерево.

    Для монтажа короба потребуется две доски. Первую из них фиксируют на стене, а вторую горизонтально. Среди преимущества подшивки фронтонов крыши с помощью софитов выделяют:

    • легкость проведения работ по монтажу;
    • защита здания от влаги и атмосферного воздействия;
    • возможность получения карниза любой формы и конфигурации.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Для того, чтобы установить софиты, выполните ряд действий:

    • зафиксируйте две доски на карнизном свесе;
    • на одну из них прикрепите два профиля;
    • разровняйте в соотношении с шириной свеса профили;
    • установите одну из панелей в пазовое отверстие, а вторую сторону прикрутите к доске;
    • используя планку, перекройте стыки между софитами.

    Кроме того, предлагаем ознакомиться с особенностями подшивки крыши сайдингом:

    • для начала, отпилите все стропила таким образом, чтобы они находились на одном уровне, друг к другу;
    • для обшивки карниза воспользуйтесь обычными досками или специальными планками, которые по цвету схожи с карнизом;
    • распиливайте стропила исключительно в вертикальном направлении;
    • утепляйте стены только после закрытия свеса.

    Существует несколько вариантов осуществления подшивки карнизов с помощью сайдинга. Для выполнения этих работ потребуется наличие:

    • сайдинга, нужной цветовой палитры;
    • профилей;
    • саморезов.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Учтите, что панели не должны быть слишком сильно зафиксированы саморезами, так как должна обеспечиваться естественная вентиляция подкровельного пространства.

    Выделяют разные варианты подшивки, среди них:

    • установка фризовой полосы;
    • отсутствие полосы.

    Установка сайдинга — достаточно простой процесс, для качественного выполнения которого необходимо прежде всего правильно установить коробку. Учтите, что все стропила должны быть идеально ровными. Их конечные участки спиливаются вертикально. Далее производится наращивание начальной доски, из которой сооружается обрешетка.

    Карниз на крыше монтируется только после того, как стены уже утеплены. Кроме того, следует позаботиться о монтаже специальных решеток, которые обеспечат должную вентиляцию.

    Самый высококачественный материал, с помощью которого осуществляется подшивка крыши является медный сайдинг. Цена, на данный материал достаточно велика, поэтому его использование в данной отрасли не распространено. Несмотря на это, у данного материала имеется ряд преимуществ, среди которых выделяют:

    • отличные цветовые характеристики;
    • высокая теплопроводность;
    • устойчивость перед коррозией;
    • стойкость перед влагой и агрессивными химическими веществами;
    • благодаря наличию перфорации получается обеспечить отличную вентиляцию.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Подшивка карнизов крыши, варианты и технология исполнения

    Если рассматривать варианты обшивки карнизного свеса, то независимо от материала, выделяют два способа проведения данного процесса:

    1. Технология подшивки по стропильной системе.

    Данный вариант используется в процессе подшивки карнизов на крышах, имеющих небольшой угол уклона. Кроме того, его использование распространено в том случае, если необходимо увеличить высоту здания. Учтите, что в данном случае, нижняя часть стропильной системы должна быть на одном уровне. Если данное условие не выполняется, то для того, что подровнять стропила следует подложить под них доски. Далее прикручивается и выставляется первая и последняя планки. Чтобы проверить ровность, следует натянуть по ним нити.

    2. Процедура обрезки стропильной системы применяется гораздо чаще.

    На нижней и на торцевой частях фиксируется доска, а на стене деревянный брусок, обеспечивающий избавление от влаги. Если ширина свеса составляет более 45 см, необходимо позаботиться о дополнительной установке доски по центру.

    Далее монтажные работы проводят по обычной схеме. На обрешетке набивается одна доска, а вторая устанавливается параллельно первой. На них фиксируется любой отделочный материал.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Подшивка крыши фото и подготовка основания

    Первый этап работы над подшивкой крыши предполагает подготовку стропил. Для того, чтобы это сделать, выполните ряд действий:

    • стропила должны выступать за пределы крыши более чем на 20 см;
    • в процессе их монтажа необходимо наличие выступа, который подбирается в зависимости от размера кровли;
    • в процессе нарезки материалов, конечные участки стропил обрабатываются вертикальным срезом или горизонтальным и вертикальным срезом.

    Далее следует провести выравнивание линии среза.

    Учтите, что в процессе подшивки кровли, стены должны быть уже утеплены, чтобы стыки между сетной и подшивкой были надежно герметизированы. Если этого не сделать, то влага и холодный воздух будут попадать в подкровельное пространство.

    Еще одним важным моментом является процедура выбора типа вентиляционной системы, которая будет способствовать удалению излишней влаги из подкровельного пространства. Существует две технологии, которые обеспечивают вентиляцию:

    • наличие небольших зазоров между подшивкой и досками;
    • установка вентиляционных отверстий, которые закрываются специальными решетками.

    Более распространенным и технологически верным является второй способ. Чтобы осуществить непосредственную подшивку кровли следует подготовить инструменты в виде:

    • ранее выбранного материала, дерева, вагонки, сайдинга, софитов и т.д.;
    • электрической пилы;
    • электродрели;
    • болгарки;
    • молотка;
    • строительного уровня;
    • лестницы;
    • шуруповерта;
    • рулетки;
    • крепежей, их тип зависит от материала, с помощью которого будет выполнена работа;
    • антисептиков;
    • шнура;
    • краски.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Для выполнения установки отделки по стропильной системе, выполните ряд действий:

    1. Нарежьте материал, в зависимости от размеров участка, на котором он будет установлен. Для обработки всех элементов, особенно деревянный, используйте антисептическое средство.

    2. Если определенные из частей подшивки в дальнейшем будут окрашиваться, то это следует сделать на данном этапе.

    3. Проверьте стропильную систему на горизонтальность и вертикальность.

    4. При наличии неровных фрагментов, набейте на них доски.

    5. Зафиксируйте их с помощью саморезов или гвоздей. В соотношении с линией свеса установите планки по торцевым участкам.

    6. Для проверки ровности следует натянуть шнур. В соотношении с линией шнура, установите подшивку.

    7. Учтите, что между панелями следует оставлять зазор, в минимум 0,5 см, который компенсирует температурное их расширение.

    Второй вариант предполагает проведение работ по созданию коробки для подшивки кровли. Для выполнения этого процесса, воспользуйтесь инструкцией:

    1. Нарежьте и обработайте материал антипатическим средством.

    2. Зафиксируйте доску по низу стропильной системы.

    3. Установите брус, выше доски на 10 мм.

    4. Установите подшивку, таким образом, чтобы одна ее часть оставалась на брусе, а вторая на доске.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    5. Следите за присутствием вентиляционных отверстий, а между подшивкой оставляйте зазор в 15-20 мм.

    6. Для фиксации отделки используйте шурупы, уголки и профильные пластины.

    7. Учтите, если планируется устанавливать слишком длинные доски, то количество крепежей для их монтажа должно составлять минимум 3 штуки. Таким образом, удастся предотвратить деформацию досок.

    Подшивка крыши видео:

    Статьи по теме

    Подшивка свесов крыши — доступные варианты и способы

    Чтобы на крышу дома было приятно смотреть со всех сторон, а все стропильные элементы были надежно защищены ее нужно аккуратно отделать. Одной из таких «косметических» операций является подшивка свесов крыши. Она придаст как крыше так и самому дому необходимую завершенность, а заодно и даст дополнительную защиту. Далее – подробнее о том, что представляет собой такая подшивка, каких материалов она требует и как выполняется.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Устройство свесов крыши, их польза и назначение

    Свесом принято называть нижнюю часть крыши выступающую за уровень стен дома. Она предохраняет фундамент и стены от дождей. Ширина его может колебаться от 40 сантиметров до метра. В принципе, по правилам строительства вовсе не обязательно производить подшивку этой части здания.

    Однако при этом могут произойти некоторые неприятности. Например, сильный ветер, подкравшись сбоку под незащищенную свесом кровлю, может попросту сорвать кровельное покрытие. Да и спрятать хочется изнанку кровли вместе со всеми слоями ее «пирога» — гидроизоляцией, утеплителем и некрасивой нижней частью стропил. По правилам подшивают крышу после всех работ по монтажу кровли. Также до этого должно быть проведено утепление всех наружных стен дома и их отделка. Т. е. подшивка это своего рода заключительный этап строительства и внешней отделки вашего дома.

    Фронтонный и карнизный свес и их различие

    Есть два вида свесов — горизонтальные, их еще называют карнизные и фронтонные. Карнизный свес образовывается нижней частью скатной крыши, а фронтонные свесы — это наклонные свесы образованные боковой частью ската.

    Он составляет нижнюю часть наклонной крыши, способствуя прохождению воздуха на чердак. Это характерно для крыш чердачного типа. А вот у мансардных крыш воздух через свес поступает внутрь «кровельного пирога» — туда, где воздушная прослойка. Затем воздух продолжает свой путь наверх, до самого конька. Вот так и происходит вентиляция кровли.

    А теперь представим, что свес будет плотно забит, к примеру, досками. Будет нехорошо – вентиляция не будет осуществляться. Однако если подшивку крыши не делать вовсе, то под кровлю смогут залезть мыши, залетать птицы или насекомые. Стропила нужно будет защищать краской, а то туман и влага повредят их.

    Внимание! Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что подшивку карнизного свеса нужно делать не плотную, а вентилируемую.

    Эту самую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:

    • Самый элементарный вариант – оставить щель между стеной здания и подшивкой. Если для подшивки используется профнастил, то этот зазор должен быть от 0,6 до 1,2 сантиметра, для вагонки или сайдинга – от 1 до 1,5 сантиметра.
    • Для таких вариантов подшивки карнизов крыши, как металлические листы, плиты или вагонка можно применять готовые вентиляционные решетки, которые монтируются в материал.
    • Если свес обшивают досками, для вентиляции делают щели между ними, от половины сантиметра до сантиметра.
    • Используя софиты, можно применить перфорированный материал, созданный специально для этих целей.

    Правило № 1. По объему вентиляционные отверстия не могут быть меньше, чем одна пятисотая часть всей площади для вентиляции. При этом кровля на основе битума, а также фальцевого типа требует большего диаметра этих отверстий, чем глиняная черепичная кровля. Ведь последняя всё-таки «дышит».

    Правило № 2. Все отверстия для вентиляции надо прикрыть решетками. Если это щели, то используем сетку. Такая мера оградит их от грязи, листьев, насекомых и птиц.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    Пример карнизного свеса обшитого по горизонтали. Фото: http://krovmart.ru

    Он образуется боковой частью ската, расположенной под наклоном. Здесь о вентиляции беспокоиться не нужно, а вот о должной защите от ветра и влаги следует позаботиться. Иначе сильный ветер, дующий порывами, может загнать дождь между досками обрешетки, которые выступают наружу. А это уже серьезно, так как может намокнуть утеплитель, перестав хорошо сохранять тепло.

    Внимание! Поэтому, при работе с отделкой фронтонного свеса на первый план выходит герметичность.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    Пример фронтонного свеса.

    Отделка кромки свеса

    У обоих типов свеса с торцов имеются незакрытые элементы. У карнизного свеса это торцевые части стропил, а для фронтонного свеса – торцы обрешетки. Необходимо их аккуратно оформить, защитив при этом от непогоды. Кроме того, свесы карниза требуют установки вдоль них желобов водостока. В общем, отделка торцевой части свеса – это и есть отделка кромки. А из чего ее делать, зависит от того материала кровельного покрытия, которое вы применили. Кстати, зачастую в комплекте с кровельным покрытием уже имеется и набор для оформления и зашивки кромки.

    Перед тем как производить подшивку карнизов крыши, надо обрезать вертикально, по одной линии, все торчащие стропила или кобылки. Обрезать их нужно строго на одном расстоянии от стены. Затем торцы стропил объединяют обвязочной доской, на которую прибивают лобовую доску (как правило, металлическую). Лобовая доска обычно есть в комплекте с металлической, керамической и битумной черепицей. Изготавливают эту деталь и из дерева, покрытого краской или составом для защиты. Именно на этой доске в дальнейшем монтируют водосточные желоба.

    Фронтонный свес обрабатывают так. Сначала обрезают доски обрешетки, выступающие за стену. Линия отреза должна быть параллельна этой стене. Торцевая доска (деревянная или металлическая) прибивается к обрезанным краям обрешетки и к торцу бруса конька. Материалом для кровли, по длине равном длине карниза, прикрывают торцовую часть доски.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Два основных способа подшивки свесов

    Многообразие вариантов подшивки свесов крыши велико. Это можно делать перпендикулярно и параллельно свесу, использовать целые листы или отдельные планки, применять различные материалы и конструкции закрепления деталей. Однако по сути технологий подшивки всего две.

    Подшивка свеса прямо по стропилам

    Это, пожалуй, легче всего. Главное – чтобы плоскость у нижних концов стропил была общая. Данный способ годится в первую очередь для крыш с малым уклоном, не больше 30 градусов, и выносом не больше 40 — 50 сантиметров. Подшивают по обрешетке, сделанной из досок или брусков и прикрученной к стропилам. Подшивочные планки можно располагать параллельно стене, по торцу стропил, а можно набить и перпендикулярно плоскости стропил.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    Пример карнизного свеса обшитого по стропилам. Фото: http://dom.germanovich.com

    Подшивка горизонтальная

    Она незаменима, когда у крыши крутой скат. При этом монтаж проходит быстро, а материал существенно экономится. Для работы надо соорудить из брусьев так называемую коробку, прикрепив ее к стене и к стропилам (сверху и снизу). Чтобы вода, попав на свес, могла легко стечь, брус, находящийся на стропилах, должен быть на сантиметр ниже настенного бруса. От углов крыши до углов дома прибивают доски. Когда свес более 45 сантиметров, понадобится в середине еще один продольный брус. Остальные продольные брусья усиливают брусками, набив их перпендикулярно стене.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    Пример монтажа обрешетки под горизонтальную обшивку свеса.

    Подшивка фронтонного свеса – всегда по обрешетке

    При этом не обращаем внимания на способ подшивки свеса карниза. Прямо на обрешетку крепят брус или доски. К этим брусьям или доскам, идущим вдоль фронтона, крепят обшивочные планки.

    Материалы для подшивки

    Выбирая материал для обшивки свеса, нужно согласовать это со стилем дома. Согласитесь – не особо эстетично будет выглядеть подшивка крыши пластиком белого цвета, если дом деревянный, да еще и темный.

    Доска — лучше строганная, но подойдет и обрезная

    Лучше брать доски хвойных пород дерева, шириной от 5 до 25 сантиметров, а толщиной от 1,7 до 2,2 сантиметра. Перед монтажом нужна обработка антисептиком, лаком или краской. Перед работой необходимо дать доске месяц полежать на улице под навесом – иначе если она будет слишком сухой или влажной, то потом она покоробится.

    Обшивая свес, между досками делают щели в сантиметр или полтора для вентиляции. При монтаже досок перпендикулярно стенам их крепят с двух сторон (если свес широкий, то и в третьем месте – в центре доски). Если доски монтируют параллельно стенам, закрепляют их через каждый метр.

    Стоит она недорого, от 120 $ за кубометр, или от 2,2 $ за квадратный метр.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Вагонка деревянная

    Этот материал хорош тем, что уже обработан (в отличие от досок), поэтому и пользуется большим спросом. Для обшивки свеса необходимо брать влагостойкую вагонку, предназначенную для работы в данных условиях. Как и доску, этот материал тоже надо перед монтажом месяц подержать на открытом воздухе. Способы монтажа такие же, как и для доски, только щели оставлять не нужно. Вместо этого используют готовые решетки для вентиляции, на расстоянии друг от друга 1,5 метра.

    Стоимость – от 6 $ за метр квадратный.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг

    Для подшивки нужен сайдинг, имеющий защиту от влаги. К нему в комплекте приобретается все необходимое: это и полосы в виде буквы «П» для отделки края, и уголки для крепежа мест соединений планок, и решетки для вентиляции. Монтируют планки перпендикулярно стенам, крепя их в двух, трех или четырех местах. Число мест крепления зависит от того, какой ширины свес. Крепить ПВХ панели вдоль свеса крыши не рекомендуется так как он не такой жесткий как деревянные планки и требует большого количества креплений и может прогибаться.

    Стоимость – от 4 $ за метр квадратный.

    Профнастил (профлист)

    Этот материал прост в монтаже – ведь его можно класть большими плоскостями, а крепить с таким же расстоянием, как доску. Высотой его профиль может быть от 0,8 до 2 сантиметров. При подшивке свесов крыши профлистом оставляют зазор от 0,6 до 1,2 сантиметра (зависит от температурного расширения). Вентиляцию делают при помощи специальных решеток.

    Стоимость – от 9 $ за метр квадратный.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Листовой металл

    Это может быть оцинкованная или покрытая полимером сталь, а также алюминий или медь. Толщина листов – от 0,6 до 0,8 миллиметра, а длина — до 6 метров. Для вентиляции можно или решетки готовые вставить, или перфорированные куски листов. Там, где проходит линия отреза, стальные листы обрабатывают от коррозии (для алюминия и меди это не нужно). Минус применения таких материалов — то, что для резки нужен специальный инструмент.

    Стоимость – от 5 $ за метр квадратный.

    Фанера и ОСП

    Для подшивки свесов, берут марки материалов, которые являются водостойкими. Плиты эти достаточно жесткие, монтировать можно большими кусками. Для этого делают коробку из деревянных брусков – плиты привинчивают к ней. Крепят их через каждые 1 — 1,2 метра. Для вентиляции врезают готовые решетки. Свес из этого материала непременно нужно покрасить, иначе он выглядит не очень красиво.

    Фанера стоит около 6,5 $ за метр квадратный, ОСП – примерно в 2 раза дешевле.

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Подшивка крыши софитом — быстро, просто и надежно

    Софиты — это планки, выпускаемые специально для подшивки свесов. Они могут быть сделаны из самых разных материалов. В частности, из таких как ПВХ, сталь, медь, алюминий. Имеющие большую палитру цветов и различную фактуру, софиты могут быть подобраны к дизайну любого дома.

    В комплекте их имеются следующие основные детали:

    • Софитные панели;
    • лобовые планки (иначе, фаски);
    • профили J-образной формы, имеющие пазы;
    • финишные планки.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    Внешний вид софита и доборных элементов может отличаться в зависимости от производителя и материала изготовления.

    Софитные панели бывают тройные, двойные и одинарные, сплошные (для фронтонов) и перфорированные (для карнизов).

    Надо заметить, что подшивка свесов крыши софитом значительно упрощает работу. Для этого не требуется привлекать опытных строителей – и самому можно справиться. Нарезать планки согласно ширине свеса и закрепить их перпендикулярно стенам на профилях с пазами – вот и вся хитрость монтажа.

    Стоят планки из ПВХ от 10 — 12 $ за квадратный метр, а крепежные планки и фаски – в 5 раз дешевле.

    Сравнение цен на материалы для подшивки свесов крыши, цена указана за 1 м 2 :

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Инструкция по подшивке свесов софитами

    В зависимости от фирмы изготовителя и материала изготовления софитов и доборных элементов правила по монтажу софитов могут отличаться. Поэтому всегда ознакамливайтесь с инструкцией производителя. В данном случае будет рассмотрена подшивка свесов крыши при помощи виниловых софитов.

    Существует несколько конструктивных особенностей крепления панелей софитов:

    Подшивка карнизов крыши варианты

    Чаще всего монтаж софитов производят горизонтально, хотя в некоторых случаях применяют и крепление вдоль стропильных ног. Для горизонтального крепления делается специальная обрешетка, как ее сделать описано выше или в видео инструкции представленной ниже. Затем на эту обрешетку крепят все необходимые элементы.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    1. Для начала отмеряют J-профиль необходимого размера, для этого прикладывают профиль поперек свеса и наносят метку.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    2. Отрезать профиль по размеру можно при помощи «болгарки», режется все быстро, а срез остается ровным.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    3. После этого профиль крепят к деревянному каркасу при помощи саморезов.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    4. После того как закреплены все профили замеряют расстояние между двумя профилями, чтобы узнать размер софитной планки. После этого нарезают планки софита необходимого размера.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    5. Для установки планки ее заводят сперва в пристенный, а затем в карнизный свес и закрепляют при помощи саморезов к деревянной обрешетке.

    Подшивка карнизов крыши варианты
    6. Если при подшивке не используется J-фаска, то лобовая часть свеса тоже зашивается софитами.

    Более подробно о монтаже обрешетки и софитов смотрите в видео представленном ниже.

    Видео: Подробная инструкция по монтажу софитов

    Источники: http://vseokrovle.com/elementy/98-podshivka-karniza-kryshi.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/varianty-podshivki-kryshi, http://srbu.ru/krysha/154-podshivka-svesov-kryshi.html

    Беседка с односкатной крышей

    0

    Односкатная крыша для беседки: делаем пошагово

    Беседка с односкатной крышей является наиболее простым и эффективным решением для благоустройства садового участка на даче или в частном доме. При наличии минимальных плотницких навыков сделать односкатную крышу для садовой беседки не составит особых трудностей. Перед началом проведения основных монтажных работ необходимо определиться с видом кровельного покрытия, что даст возможность наиболее оптимально подобрать угол наклона будущей крыши беседки.

    Беседка с односкатной крышей

    Подготовительные работы по строительству беседки

    В самом начале определяются с материалом, из которого будет выполнена конструкция беседки. Наиболее часто для этого используют дерево, металл или кирпич. Причем из деревянных материалов сделать конструкцию своими руками будет намного проще для начинающих строителей. Кроме материала выбирают также и форму для беседки. Она может быть квадратной, прямоугольной, шести и восьмиугольной. В некоторых случаях её делают круглой формы, что ограничивает выбор используемых материалов и добавляет сложность (квалифицированность) работ. Сразу отметим, что для односкатных крыш подходят садовые беседки квадратного или прямоугольного типа .

    Деревянные беседки с одним скатом имеют простую конструкцию, несложный монтаж и их строительство относительно недорого.

    Место для строительства выбирается заранее. Необходимо учесть направление солнечных лучей и преобладающее направление ветра. Работы выполняются согласно схеме беседки на чертеже или эскизе.

    Инструмент, который понадобится для выполнения работ своими руками :

    1. Строительный уровень и уголок.
    2. Топор, ножовка по дереву, молоток.
    3. Бензо или электропила.
    4. Плоскогубцы.
    5. Шуруповёрт.
    6. Саморезы, шурупы и гвозди разных длин, уголки.

    Беседка с односкатной крышей

    Строительство беседки

    Для постройки подойдёт простая беседка прямоугольной формы с размерами 3×4 м и высотой около 2.5 м. С габаритами длины и ширины определяются до начала строительства и точные размеры подбираются индивидуально, исходя из запланированных размеров на схеме.

    Поскольку строение с односкатной крышей будет иметь разную высоту скатов, необходимо помнить о том, что минимальной будет высота 2.5 м, а максимальная на противоположной стороне крыши. Для основания выбирается ровная, подготовленная площадка. По периметру всей площадки вбиваются колышки для уровня, через которые натягивают леску или шнур. Это позволит избежать в дальнейшем неровностей и поможет четко отмерять все необходимые размеры .

    В углах, подготовленной и размеченной площадки, ставят столбы, которые являются будущей опорой для всей конструкции. Для этого выкапывают ямки глубиной 0.5-0.8 м и ставят туда опорные столбы, фиксируя их вспомогательными средствами. Низ столбов, который будет находиться в земле, обрабатывают гудронной мастикой и оборачивают обычным рубероидом, что позволит защитить дерево от влаги и гниения. Далее столбы заливают заранее приготовленным цементным раствором.

    Беседка с односкатной крышей Для экономии цементного раствора и лучшего схватывания, перед заливкой, рекомендуют добавить щебень или, разбитый на мелкие куски, камень ракушняк.

    Выбор кровельного материала и угла наклона крыши беседки

    Для дачной простой беседки односкатная крыша является наиболее простым решением для самостоятельного возведения. Вначале определяются с видом кровельного материала, от которого будет зависеть угол наклона скатов крыши. Материалы могут быть следующие :

    • шифер;
    • ондулин;
    • металлочерепица;
    • керамическая черепица;
    • профнастил;
    • рубероид;
    • поликарбонат;
    • гибкая черепица.

    Этот список можно расширять и дальше. Здесь мы указали наиболее распространенные материалы. Выбор того или иного зависит от предпочтений и финансовых возможностей домовладельцев. После выбора материала определяют угол наклона крыши. На угол наклона влияет не только кровельный покров, но и месторасположение дачной беседки. Для ветреных районов стараются сделать угол скатов более пологим. Районы с малыми ветровыми нагрузками требуют большей крутизны скатов, чтобы снег мог скатываться с кровли.

    Беседка с односкатной крышей

    Наклон скатов варьируется в пределах от 8 до 60°. Для каждого кровельного материала производители рекомендуют минимальный угол наклона. Например, для металлочерепицы минимальный угол составляет 12°. Однако специалисты, часто работающие с данным материалом, говорят, что наиболее оптимальный угол для металлочерепицы составляет 22°. Если использовать профнастил, то минимальный угол для него составит 8°. При укладке шифера минимальный угол составит 20-30°.

    Если не учесть допустимые минимальные значения углов для того или иного материала, то крыша быстро придет в негодность из-за ветровых и снеговых нагрузок.

    Пошаговая установка крыши для беседки

    1. В первую очередь выкладывают стены для беседки. Более низкую стену строят со стороны, где преимущественно дует ветер в холодное время года. Далее на стены или каркас (все зависит от вашего случая) устанавливают мауэрлат – деревянный брус, предназначенный для крепления на нём стропил. Потолочные балки также устанавливают на данном этапе.
    2. Установка стропил происходит на расстоянии 60-80 см. Если каркас был сделан из деревянных балок, то стропила крепят с помощью гвоздей или уголков. В том случае, когда стены выполнены из камня стропила к мауэрлату крепят при помощи анкеров. Для удобства выполняемых работ на стропила кладут доски, чтобы легче было передвигаться по крыше.
    3. После установки стропил на них набивают обрешётку – будущее основание для крепления под кровельный материал. Обрешетку крепят под прямым углом к стропилам с шагом 30-50 см. Конкретное значение шага выбирается исходя от материала для кровли. Например, для большинства видов металлочерепицы шаг обрешётки составляет 35 см. Если же, кровля будет из гибкой черепицы, то под неё делается сплошная обрешетка.
    4. Поверх обрешётки настилают гидроизоляцию. Её укладка начинается снизу ската и делается с нахлестом 10-15 см. Крепление гидроизоляции производят своими руками с помощью строительного степлера и скоб. Некоторые строители, в качестве гидроизоляции, используют рубероид.
    5. Следующий этап – укладка кровельного покрытия. Листовые материалы начинают укладывать снизу ската с нахлёстом, который рекомендуют производители покрытия. Для каждого конкретного случая необходимо ознакомиться с инструкцией по укладке того или иного материала.
    6. Установка дополнительных аксессуаров. Прибивают ветровую и торцевую планки. Это необходимо для защиты от ветровых порывов, которые могут сорвать с крыши любой листовой материал.

    Беседка с односкатной крышей

    Таким образом, возвести своими руками односкатную крышу для дачной (или садовой беседки) задача достаточно тривиальная. От вас лишь потребуются минимальные строительные навыки и небольшие финансовые вложения.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Беседка с односкатной крышей – удобство использования и изготовления

    Беседка – постройка, выполняющая функции зоны отдыха от дневных трудов на приусадебном участке, готовая в любой час встретить вас прохладной тенью, невзирая на зной и духоту летнего дня. В этой статье мы расскажем вам о том, как возводится беседка с односкатной крышей своими руками.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Лучше всего делать скат именно в ту сторону, которая расположена ближе к забору, чтобы осадки попадали не на участок и не создавали грязевую кашу перед входом

    Определяемся с конструкцией

    Перед началом строительных работ необходимо определиться с несколькими важными факторами, которые играют решающую роль в рабочем процессе. Чтобы вам было легче ориентироваться в этом разделе, мы разобьем его на несколько частей, в которых будут описаны различия беседок:

    Степень закрытости

    • Полностью закрытые – такие конструкции представляют собой строения, защищающие находящихся в них людей от ветра, снега и дождя. В большинстве случаев материалом для стен служат стеклопакеты.

    Примечание! Плюс беседок закрытого типа – возможность использования ее в любое время года.

    • Полуоткрытые – частично предотвращающие попадание осадков внутрь строения.
    • Открытые – представляют собой навесы, применяющиеся лишь для временного расположения, защиты от дождя и знойных солнечных лучей.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Для упрощения конструкции можно сделать стойки беседки непосредственно основание кровли

    Материалы для основы

    • Деревянные строения наиболее распространены на территории России, так как издревле древесина является основным строительным материалом, доступным практически во всех регионах страны.
    • Металлические беседки в последнее время все больше попирают деревянные с появлением профильных труб и доступностью портативного сварочного и прочего оборудования для раскройки и сборки металлических конструкций.

    Интересно! С возрождением искусства ковки металла, очень большим спросом в последнее время пользуются «воздушные», затейливые кованые беседки .

    • Каменные (из кирпича, шлакоблоков и сибита).

    К сведению! Есть еще и комбинированный вид беседок, где используются материалы, как правило, лучше всего проявляющие свои особенности и свойства во время эксплуатации непосредственно бок о бок с другим материалом.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Расположите беседку именно там, где вам будет лучше всего отдыхать – постарайтесь сделать так, чтобы был максимальный доступ света и свежего воздуха

    Форма строения

    Форма и размеры будущей беседки зависят от конфигурации и площади вашего участка, а также от того сколько места вы готовы выделить под застройку.

    Конструкции крыши

    • Односкатная крыша беседки – о данном виде более подробно чуть ниже.
    • Двухскатные.
    • Шатровые. Подобная конструкция кровли беседки делает ее оригинальной. В этом случае, возможно использовать нестандартные, экзотические материалы для покрытия беседки (тростник, камыш, солому).

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    На фото — шатровый вид, часто встречающийся на различных заграничных курортах

    • Арочного типа — устраиваются из современных гибких кровельных материалов, таких как, например, поликарбонат.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Комбинированный тип – арочный и двускатный вид

    Самые простые конструкции

    Мы неспроста упомянули именно садовые беседки с односкатной крышей, потому что это не только наиболее популярный вид строения, но есть и еще несколько плюсов:

    • Садовые беседки с односкатной крышей — бюджетный вариант, по сравнению с другими конструкциями. На устройство кровли понадобится меньше материалов.
    • Такой конструктив доступен к изготовлению своими руками практически каждому мужчине, что обеспечит еще одну статью экономии (на наемном труде). Конструкция односкатной кровли настолько проста в изготовлении и монтаже, что не вызовет никаких затруднений даже у начинающих строителей.
    • Приложив совсем немногоусилий, вы также самостоятельно разработаете проект и чертеж беседки с односкатной крышей, достаточно определиться с размерами будущего строения.
    • Подобные демократичные конструкции можно возводить практически из любых строительных материалов. Решение будет зависеть исключительно от ваших персональных предпочтений и финансовых возможностей.

    Подготовительный этап

    Начинаем процесс возведения собственной беседки с односкатной крышей своими руками, конечно же, с проекта. Каким бы простым ни было строение все нужно продумать и просчитать заранее, чтобы избежать досадных неприятностей непосредственно в процессе возведения или, что еще хуже, в ходе эксплуатации.

    Пошаговая инструкция первого этапа возведения беседки выглядит так:

    • Определяемся, какого типа будет наша беседка, и где мы ее расположим.

    Совет! Беседки с односкатной крышей прекрасный вариант для пристроенной к жилому дому зоны отдыха. Но вполне может быть и отдельностоящей, автономной постройкой.

    • Далее решение о размере беседки. Она должна быть удобной для той целевой нагрузки, которую вы на нее возлагаете.
    • Настал черед расчета и вычерчивания элементов конструкции беседки. Не забывайте о подсчете не только основных строительных материалов, но и крепежных элементах и таких деталях, как фундамент, коммуникации и защитные средства.
    • Затем следует заготовка всех необходимых материалов и инструментария.

    Основной этап

    Возведение четырехугольной открытой и полузакрытой беседки довольно простое мероприятие. Особенностью беседки с односкатной крышей являются стойки – опоры разной высоты. Сторона, к которой направлен скат кровли будет опираться на стойки высотой 2,3-2,5 м (вы можете брать и больше-меньше, данный размер оптимален для небольшой, уютной конструкции летнего типа).

    Противоположная сторона — на более высокие, согласно уклона кровли по проекту.

    • Работы начинаем с выравнивания строительной площадки и разметки основания беседки с вбиванием колышков по углам будущей постройки.
    • Далее любым выбранным способом (с фундаментом или без) возводим несущие элементы конструкции беседки, опоры обвязываются венцом.

    А теперь переходим непосредственно к тому, как формируется односкатная крыша для беседки своими руками.

    Состав каркаса стропильной кровельной конструкции следующий:

    • Стойки. На них опираются стропила, количество стоек зависит от габаритов беседки. Если строение не превышает 8 квадратных метров, то достаточно 2-3 штук с каждой стороны.
    • Стропила, задающие уклон кровли. Вы должны понимать, что чем круче угол, тем выше будет крыша, поэтому оптимальный угол до 30 градусов.

    Важно! Все зависит от размеров строения, чем больше беседка, тем меньше должен быть угол, в противном случае высота стен может достигать 4-5 метров.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Для надежности конструкции все соединения делайте не стык в стык, а с помощью пазования

    • Мауэрлат — это прогон, опирающийся непосредственно на стойки беседки, вдоль низкой и высокой ее сторон. Именно на него будет монтироваться вся стропильная система.
    • Подстропильные ноги (подкосы). рассчитанные на придание всей системе кровельного каркаса жесткости и устойчивости монтируются, как и стойки на лежень.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Если длины досок не хватает, их можно соединить, скрутив саморезами внахлест

    • Теперь осталось на готовую конструкцию уложить выбранный кровельный материал. Вариантов много, но наиболее доступным является поликарбонат и профнастил.

    Беседка с односкатной крышейБеседка с односкатной крышей

    Пристройку к дому лучше накрыть поликарбонатом, чтобы свет поникал в окна жилого строения

    Помимо всего прочего к достоинствам беседки с односкатными крышами можно отнести и то, что снег будет всегда располагаться на одной стороне беседки. То есть вам не придется счищать его вокруг строения, он всегда будет скапливаться только с одной стороны. Именно поэтому очень важно сделать надежное основание (фундамент) для беседки. которое будет защищено от влаги, для этого можно использовать рубероид.

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Беседка с односкатной крышей своими руками: разбор технологии строительства

    Беседка с односкатной крышей

    Загорелись построить беседку на своем участке? Вы легко с этим справитесь! Особенно, если это будет беседка с односкатной крышей: своими руками такую построить – одно сплошное удовольствие! Главное выбрать красивый и несложный проект, определиться с кровельным покрытием, решить, нужна ли там печь барбекю – и к делу! А мы расскажем и покажем, с чего начинать, какой сделать фундамент и как грамотно построить односкатную крышу. Все на самом деле проще, чем кажется!

    Содержание

    Беседка с односкатной крышей на сегодняшний день – не просто один из самых доступных и простых вариантов, но и последний писк моды:

    Беседка с односкатной крышей

    Поэтому давайте перечислим главные преимущества односкатной крыши для беседки:

    • Модный, минималистичный стиль.
    • Самый маленький вес среди других видов крыш.
    • Экономность, т.к. на строительство односкатной крыши уходит меньше всего строительного материала.
    • Высокая прочность и низкая парусность.

    Хотите построить такую?

    Итак, первым делом давайте разберемся, какой для беседки нужен фундамент, да и нужен ли вообще. Дело в том, что односкатная крыша сама по себе оказывает намного меньшее давление своим весом, чем двускатная, а потому для небольшой и незатейливой беседки действительно есть смысл обойтись четырьмя столбиками по углам.

    Но, если в вашей беседке планируется установить минимум печь барбекю, возможно, придется задуматься даже о дорогом плитном фундаменте. А средний, самый проверенный вариант – ленточный фундамент:

    Также решите, какие именно стены будут у вашей беседки: открытые, как у террасы, чтобы всегда быть на свежем воздухе, или же с перегородками, чтобы защититься от ветра. Или и вовсе стоит сделать беседку глухой, чтобы наслаждаться обществом друзей в любую непогоду?

    Один из самых сложных вариантов строительства беседки с односкатной крыши хорошо виден в этом примере:

    Беседка с односкатной крышей

    Беседка с односкатной крышей

    Беседка с односкатной крышей

    Беседка с односкатной крышей

    Итак, эскиз готов, материалы закуплены, фундамент заложен, самое время приступить к самой приятной части работы!

    Не смотря на то, что односкатная крыша достаточно проста по своей конструкции, проект ее лучше составить заранее. В этом вам поможет элементарное знание школьной геометрии, простые расчеты и современные программы 3D проектирования.

    К примеру, среди современных односкатных беседок сегодня довольно популярны треугольные, ведь подобного трюка с геометрией у двускатных или вальмовых крыш не провернуть:

    Беседка с односкатной крышей

    Теперь разберитесь, какой угол наклона будет у крыши вашей беседки. В принципе, слишком крутой ее делать не стоит. Ведь снега на такой маленькой площади (если мы говорим о небольшой, стандартной беседке) скапливаться много не будет, и уж точно не проломится верх. Больше отталкивайтесь от того, какой угол лучше для конкретного кровельного покрытия.

    Так, для устройства профнастила оптимален угол 20°, металлочерепицы – от 25°, шифера – 35°, а фальцевой – 30°. Но в северных районах России, где снега бывает много, минимальный угол наклона односкатной крыши рекомендуется делать от 25°.

    И, наконец, свои требования к углу наклона крыши есть у используемых кровельных покрытиях. Сейчас поясним более подробно. Инструкции к монтажу кровли производители пишут не просто так. Да, не всегда получается использовать на односкатной крыше все элементы с почти одинаковым коэффициентом температурного расширения. Но оставлять все, как есть, нельзя. Дело в том, что постоянные перепады температур со временем вызывают деформации и разрушение кровли.

    Как это выглядит? Например, у кровельного самореза одна способность сжиматься от холода, а у профлиста – другая. И в итоге, если отверстие для самореза было сделано впритык, то само крепление покорежет лист. А весной, по приходу тепла, на этом месте образуется прорешь. Вот почему под кровельные саморезы отверстие всегда делают немного больше, чем нужно, а под шляпкой используют специальную каучуковую насадку.

    Вот самый простой, среднестатистический угол односкатной крыши типичной беседки:

    Беседка с односкатной крышей

    Это и есть та самая золотая середина. Ни более крутую, ни более пологую делать не стоит.

    А теперь вам нужно вычислить длину стропильных ног, которые будут составлять основу крыши. Обычно с беседками это делают на глаз: берем ширину стены беседки, а к полученной длине нужно добавить длину обоих свесов – заднего и переднего, которые служит для отвода воды с крыши. Каждый свес должен быть больше полуметра, а потому к длине стропильных ног добавляем еще один метр.

    А вот какой уже ставить шаг стропил, зависит от расчета климатических нагрузок и особенностей выбранного кровельного материала. Обычно его делают не более 60-70 см. Чем меньше, тем, конечно, для кровельного покрытия лучше, но тогда увеличивается расход древесины и увеличивается вес самой стропильной системы.

    Прежде чем приступить к строительству беседки с односкатной крышей, вам нужно определитесь с сечением и шагом стропил ее крыши:

    Беседка с односкатной крышей

    Определились? Для обрешетки вам понадобятся доски 10х15 см. Даже если вы используете более тонкую обрешетку ввиду того, что строите всего-то какую-то беседку, то для обрешетки на карниз все равно возьмите нормальное сырье – это самое слабое место.

    Причем конкретно в случае с беседкой вас никто не заставляет делать только типичные, со строгой геометрией бруски стропил. Пофантазируйте, используйте элементы крыши как отдельный декор:

    Беседка с односкатной крышей

    А теперь подходим к выбору кровельного материала для такой крыши.

    Начнем с того, что разные покрытия, смотря из чего они были сделаны, обладают совершенно разными свойствами. Одно из которых – чувствительность к ультрафиолету и солнечной радиации.

    Например, керамическая черепица практически не чувствительна к солнечным лучам, и замечательно служит верой и правдой десятилетиями прямо под палящим небесным светилом. А вот металлы не справляются, если на ни не нанесено современное защитное полимерное покрытие. Подвержены разрушению и лакокрасочные материалы на крыше, которые открывают доступ к той же металлической кровли.

    Во-вторых, многим кровельным материалам свойственно еще и выцветать на солнце, терять свой эстетический вид. И, наконец, своих проблем доставляет термическое растяжение и сжатие материала. Причем насколько то или иное кровельное покрытие не готово к подобным проблемам, знает только производитель.

    Если вы планируете закрытую, глухую беседку, а снегов в вашей местности выпадает немало, мы советуем вам утеплить крышу. Дело в том, что в закрытом помещении, даже без отопления, зимой температура всегда выше той, что на улице. Это способствует таянию снега на крыше такой беседки, особенно в те дни, когда вы в ней что-то готовите или просто собираетесь с друзьями.

    Ночью ударили морозы – и подтаявший снег снова взялся коркой, только на этот раз ледяной и на крыше он зацепился надолго. Итог: снег теперь сползать не будет, а только накапливаться, и после очередной такой посиделки в беседке к следующему вашему приезду вы рискуете обнаружить проломленное покрытие… А потому для таких проектов лучше выбирайте утепленную крышу, тем более, что это не сложно:

    Беседка с односкатной крышей

    О том, что через крышу будет проходить еще и труба печи барбекю, задумываться нужно еще на стадии проектирования. Ведь дел вам предстоит немало.

    Вот хороший пример:

    • Шаг 1. Делаем фундамент под беседку, из 9 столбиков по 40х40 см. Нижнюю обвязку делаем из бруса 15х15 см, и такую же верхнюю.
    • Шаг 2. Сооружаем фундамент под мангал. Для этого делаем песчаную подушку в 10 см, с глубиной заложения столбиков в 5 см. Бетон замешиваем в такой пропорции: 2 части песка, 3 части щебня и 1 часть цемента. Утепляем плиту материалом Paroc Extra.
    • Шаг 3. Делам облицовку беседки доской 15х2 см.
    • Шаг 4. Стропила крепим с шагом 57 см, из доски 15х5 см.
    • Шаг 5. Крепим кровлю – металлочерепицу.

    Вот как это выглядит:

    Беседка с односкатной крышей

    Беседка с односкатной крышей

    Беседка с односкатной крышей

    Беседка с односкатной крышей

    Для односкатной крыши беседки любого стиля поликарбонат – настоящая находка. Его не нужно гнуть, можно брать сразу целыми листами и удобно крепить. Такие беседки получаются светлыми, просторными и тихими:

    Важно только знать пару технических моментов при работе с такой крышей.

    Так, все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым.

    Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго. То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат.

    Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

    Воплотите свою мечту в жизнь!

    Строительство или проще возведение беседки по дворе дома планировали давно, но все никак не доходили руки до этого, казалось бы, не такого уж дорогостоящего и сложного по конструкции сооружения. В этом году решились, проект подбирали еще с зимы, смотрели на разных сайта, читали рекомендации опытных людей и пришли к мнению, что действительно вариант деревянной беседки с односкатной крышей и закрытой задней стеной оптимальный, а рекомендации по обустройству крыши (делали металлочерепицу, как на доме) нашли здесь. Кстати, очень дельные и практичные. Особенно пригодились таблицы и мастер-классы.

    У нас беседка небольшая, поэтому проще и экономичнее всего было сделать односкатную крышу. Спроектировать все было несложно. Главное все правильно просчитать. Уклон решили делать небольшой — примерно 20°. В качестве кровли был использован профнастил. Вода после дождя на такой крыше не задерживается. Беседка получилась простая, никакой печи и труб нет, но это то, что нам и было нужно.

    Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

    Навигатор по сайту

    • Беседка с односкатной крышей Как утеплить крышу пенополистиролом — обзор
    • Беседка с односкатной крышей Кровельный материал для починки: ризолин
    • Беседка с односкатной крышей Замена шифера на профнастил
    • Беседка с односкатной крышей Стропильная система двухскатной крыши своими руками: обзор конструкций висячего и наслонного типа
    • Беседка с односкатной крышей Стропильная система вальмовой крыши: специфика устройства и описание процесса монтажа

    Ответы на вопросы

    Портал о кровле и строительстве крыш
    © 2014–2017 info@krovgid.com

    Все фото-материалы, размещенные на данном портале, являются собственностью их правообладателей. Копирование и цитирование текстовых материалов допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

    Источники: http://vseokrovle.com/besedka/174-odnoskatnaja-krysha-dlja-besedki.html, http://svoyabesedka.ru/kryshi/233-besedka-s-odnoskatnoj-kryshej, http://krovgid.com/montazh/besedka-s-odnoskatnoj-kryshej-svoimi-rukami.html

    Как построить крышу дома

    0

    Как правильно сделать крышу дома своими руками – описание всех этапов процесса

    Прочность дома и комфорт во многом зависят и от надёжности крыши. А как сделать кровлю собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов и сторонних организаций, и какие инструменты понадобятся для её возведения, рассмотрим поэтапно.

    Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты (список приблизительный и зависит от типа крыши и материала для покрытия конструкции):

    • молоток (подсекающий, фигурный, молоток-ручник, с загнутым концом);
    • деревянная киянка с долотом и стамеской;
    • домкрат;
    • кернер и рулетка;
    • кровельные и специальные ножницы для резки металла, если планируется использование металлических листов и стальных элементов;
    • дисковая или ленточная пила;
    • топор;
    • кровельные клещи;
    • шпатель;
    • ножовка;
    • напильник;
    • столярный штап;
    • зензубель;
    • фальцебель;
    • зенковка;
    • заклепочник.

    Кровлю можно построить из следующих материалов (опять же, список приблизительный и материалы зависят от эскизного проекта крыши, а также от стоимости строительного объекта):

    • черепица;
    • асбестоцементные плиты (шифер);
    • металлические кровли;
    • шиферные гвозди, если крыша будет из шифера;
    • стальная фальцевая кровля;
    • утеплитель;
    • сланцевая кровля;
    • рулонный кровельный материал;
    • кровли из натуральных материалов (солома, дерево, камыш);
    • деревянные брусья (15,12,10), необрезные доски, доски 40–50 мм на 150 мм;
    • стальная фальцевая кровля;
    • проволока для растяжек;
    • битумный шифер;
    • медная и алюминиевая фальцевая кровли;
    • профилированный настил;
    • гидробарьер и прочие материалы, в зависимости от кровли и плана.

    Этапы строительства крыши дома

    Работы по строительству крыши можно поделить условно на несколько этапов: крепление мауэрлата, монтаж каркаса, усиление кровли, обрешётка, вентиляция, монтаж капельников и подкладочного слоя, внутреннее утепление крыши.

    Какая бы форма ни была выбрана для проекта, но основные требования – это прочность и лёгкость. Будущая крыша должна быть настолько прочной, чтобы выдерживать тяжёлый вес кровли со снегом, при этом не давить на стены дома, от чего может просесть фундамент. Поэтому выделим основные составляющие крыши – это прочные несущие конструкции, основание и покрытие.

    Стропильная система

    Как построить крышу домаОснова каркаса, которая задаёт форму и прочность будущей крыши, делается из стропил, а они – из обрезной доски толщиной от пятидесяти миллиметров. Ширина досок зависит от вида стропил. Если при строительстве крыши используются наслонные стропила, то ширина должна быть от ста пятидесяти миллиметров.

    Для висячих стропил используются доски шириной от ста восьмидесяти миллиметров. Обрезная доска должна быть сухой и высокого качества, а иначе крыша со временем деформируется.

    Чтобы равномерно распределить нагрузку на внутренние опоры дома, по оси стены нужно установить брусчатую балку с сечением пятнадцать на пятнадцать.

    Затем устанавливается карниз из балок, с выступом в 39–51 сантиметров и короткие балки. Вся конструкция крепится к мауэрлату саморезами и гвоздями.

    Затем нужно установить коньковый брус. Брусчатая доска должна быть пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. Высота конькового бруса и высота 1-ого этажа должны быть равными.

    После бруса устанавливается стропильная ферма. В зависимости от размера дома, применяют три способа: стык внахлёст, встык торцами стропил, установка на коньковый брус.

    Во всех трёх вариантах делается укрепление, и под все не крайние стропила устанавливаются стойки и ригеля.

    Устройство фронтонов — конечный этап конструкции крыши

    Сначала нужно установить стойки, которые послужат каркасом, и спланировать оконные проёмы. Если предполагается балкон, то для выхода на него необходимо спланировать дверной проём.

    Теперь фронтон можно зашить дюймовой доской и создать сток воды, после чего уложить сто-миллиметровую полосу из влагоустойчивого материала, которая будет защищать от снега и воды.

    И последним этапом, в устройстве фронтона обшиваются карнизные доски, а на стропила крепятся держатели водосточной трубы.

    Как построить крышу дома В зависимости от угла наклона крыши и кровельного материала, выбирается необходимая частота обрешётки. Например, обрешётка вразбежку выполняется для укладки кровельного материала с большим весом, а если используется мягкий материал, то, можно сделать двойную обрешётку. Главное, чтобы соблюдалось ровное расстояние между обрешётками и плотное закрепление их на несущих конструкциях.

    Осталось завершить устройство фронтальных свеса и отлива.

    Укладка кровли

    Монтаж крыши завершается укладкой кровли.

    Как построить крышу дома Шифер, штампованную черепицу, стальные листы укладывают в виде однослойной конструкции. Листы соединяются в замок, а натуральный материал, рулон и ленточная черепица укладываются многослойной конструкцией, в продольном или поперечном направлении, внахлёст.

    Во избежание проникновения влаги, холода, сквозняков и прочих погодных сюрпризов, сверху стропил укладывают гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.

    Итак, как сделать крышу, от этапа стропильной системы до кровли, в теории разобрались. Осталось подобрать конструкцию, материал и применить на практике вышеописанную инструкцию.

    Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

    Определения элементов крыши

    Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

    • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
    • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
    • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
    • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

    Процесс возведения крыши

    Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

    Составление чертежа конструкции крыши

    Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

    Монтаж мауэрлата

    Как построить крышу дома Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

    Монтаж стропильной системы

    Как построить крышу дома Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

    Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

    Крепление стропил

    Как построить крышу дома К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

    Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

    • внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
    • способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

    Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

    С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

    Монтаж гидроизоляционной плёнки

    Как построить крышу дома Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

    Устройство обрешётки

    Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее Как построить крышу дома 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

    Монтаж кровли

    Как построить крышу дома В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

    Укладка теплоизоляции

    Как построить крышу дома Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

    Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

    На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

    Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

    Как построить крышу дома правильно: основные этапы

    Перед тем, как приступить к изучению материала о том, как построить крышу дома своими руками, важно лучше ознакомиться с конструктивными особенностями каждого типа крыш. Итак, основные требования к конструкции крыши следующие :

    • высокая механическая прочность, которая сможет выдержать не только вес кровли, но и большие ветровые нагрузки в сочетании с давлением массы мокрого снега;
    • низкая масса крыши, способствующая отсутствию давления на несущие стены и фундамент зданий и сооружений.

    Как построить крышу дома

    В зависимости от конструкции, различают следующие виды кровли :

    1. плоская;
    2. скатная (с чердаком и без него).

    Если с плоской крышей все более или менее понятно, то со скатной крышей следует прояснить ситуацию. Прежде всего, обустройство кровли с чердачным помещением имеет много преимуществ :

    • появляется возможность получить дополнительное хозяйственное помещение, где можно организовать хранение вещей;
    • со временем вы сможете произвести переоборудование чердака в жилое помещение (так называемую мансарду);
    • уровень общей вентиляции здания значительно увеличивается при строительстве чердаков;
    • чердак – это дополнительный слой теплоизоляции между жилыми помещениями и окружающей средой, поэтому во время его строительства особое внимание уделяют вопросам утепления данного помещения.

    Как построить крышу дома

    Самостоятельное планирование строительства

    Рассмотрим более подробно, как правильно построить крышу дома своими руками, получив при этом, максимально качественный вариант кровли.

    Указанные здесь практические советы и приемы работы носят рекомендательный характер и могут корректироваться в каждом индивидуальном случае с учетом внешних условий.

    Уклон крыши подбирается из следующих условий :

    • в районах, с количеством осадков больше среднего, угол уклона приближается к 45°, а в районах с частыми ветрами кровлю стараются сделать более пологой;
    • штучные кровельные материалы (шифер и другие) применяют на скатных конструкциях с углом не менее 22°, что помогает предостеречь образование протеканий в местах стыков;
    • чем больше уклон крыши, тем выше расход кровельных материалов и, соответственно, стоимость строительства кровли.

    Как построить крышу дома

    Основным конструктивным элементом кровли является стропильная система, которая несет на себе практически всю нагрузку, создаваемую крышей. Она состоит из следующих элементов конструкций :

    • стропил;
    • обрешетки;
    • подкосов (ригелей, затяжек и т.п.);
    • мауэрлата.

    Как построить крышу дома

    Поверх несущей конструкции укладываются следующие кровельные слои :

    • гидроизоляции;
    • теплоизоляции;
    • пароизоляции;
    • контробрешетки;
    • кровельного покрытия.

    Любая кровля должна обладать повышенной механической прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и воздействие внешних атмосферных влияний (снега, дождя, порывов ветра).

    Как построить крышу дома

    Начало строительства крыши

    Монтаж крыши, как правило, начинают с установки мауэрлата (опорного бруса), который крепят к стене при помощи специальных анкеров или проволоки. После завершения монтажа мауэрлата приступают к установке стропил, сечение которых подбирается исходя из следующих условий :

    • длины шага между стропилами;
    • уклона крыши;
    • нагрузки на крышу;
    • длины самих стропил.

    Как построить крышу дома

    Верхний конец стропил соединяется внахлест, при помощи накладок или прикрепляется к коньковому брусу. Для повышения устойчивости и надежности конструкции, между прогонами и стойками устраивают подкосы. Брус для выполнения стропил обязательно подвергают обработке специальными химическими составами, которые предотвращают преждевременное гниение. Для соединения стропил между собой используют специальные гвозди и болты. Перед вкручиванием болтов выполняют предварительное сверление дерева, что позволяет значительно облегчить задачу по скреплению компонентов кровли между собой.

    Как построить крышу дома

    Ассортимент кровельных материалов

    Среди широкого разнообразия кровельных материалов, выгодно отличаются своими эксплуатационными характеристиками следующие материалы :

    1. Керамическая черепица. Экологический, огнеупорный, морозостойкий материал, который обладает хорошей звукоизоляцией, низкой теплопроводностью и отменной паропроницаемостью. Данный тип кровли выдерживает длительный срок эксплуатации (50-100 лет), на протяжении которого керамическая черепица практически не теряет своих свойств.
    2. Металлочерепица. Стойкая к коррозии и воздействию ультрафиолетового излучения кровля, которая обладает легким весом и удобством обработки. Благодаря наличию различных цветов, фактур и профильных изгибов, металлочерепица очень быстро завоевала популярность.
    3. Битумная черепица. Обладает эластичными свойствами, что позволяет покрывать криволинейные участки крыши. Она не боится влияния окружающей среды и достаточно легко укладывается. В отличие от других типов черепицы, битумная не столь долговечна, но имеет более низкую цену.

    Как построить крышу дома

    Гидро-, тепло- и пароизоляция – современные тенденции строительства крыш

    После завершения монтажа стропильной системы к ней прибивают контробрешетку, призванную увеличить площадь покрытия кровли и обеспечить зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией. Этот вентиляционный зазор дает возможность выводить из-под утеплителя водяной конденсат, негативно влияющий на всю конструкцию при эксплуатации крыши. Сверху контробрешетку накрывают гидроизоляционным слоем, который укладывают с запасом на случай теплового расширения. Гидроизоляция позволяет пропускать пар из помещения в утеплитель, но препятствует попаданию влаги внутрь помещения.

    Как построить крышу дома

    После окончания монтажа гидроизоляционного слоя, на стропилах закрепляют поперечную обрешетку, на которой, собственно, и будет держаться кровельный материал. Обрешетка производится из бруса, который крепят перпендикулярно стропилам. При выборе некоторых материалов может потребоваться сплошная обрешетка (битумная рулонная кровля, плоский шифер, листовая сталь и другие). В этом случае применяют OSB плиты или фанеру с влагостойкими свойствами, которые укладывают с зазором. Это обеспечивает оптимальные условия эксплуатации и компенсацию температурных расширений материалов.

    Как построить крышу дома

    При укладке кровельных материалов придерживаются направления справа налево и снизу вверх. Материалы укладывают непосредственно на обрешетку. Каждый отдельный вид кровли имеет свои способы крепления: так, битумная черепица укладывается с помощью гвоздей и специального клея, шифер и металлочерепица – при помощи длинных гвоздей.

    После монтажа кровельных материалов и гидроизоляции можно смело приступать к процедуре укладки теплоизоляционных материалов. В этом качестве лучше всего использовать материалы, имеющие природное происхождение: минеральную вату или кремнийорганические плиты. Применяют утеплители и неприродного происхождения: пенопласт, пенополистирол, пеноизол. Возможны варианты экологического утепления соломой, водорослями, опилками и т.п. Слой утеплителя укладывают внахлест, благодаря чему степень теплопроводности уменьшается в несколько раз.

    Как построить крышу дома

    Одним из важных элементов внутреннего обустройства крыши является пароизоляция, позволяющая получить надежную защиту от конденсата, который будет обязательно образовываться на границе раздела утеплителя. Сегодня наиболее популярным пароизоляционным материалом является армированная пленка, обладающая привлекательными эксплуатационными параметрами и приемлемой стоимостью.

    При монтаже пароизоляции следует уделять особое внимание примыканиям к внешним стенам, трубопроводам и качественной склейке различных кусков паронепроницаемого материала между собой.

    Мансарда – лучший вариант расширить жилую площадь

    Довольно популярным вариантом обустройства является скатная крыша с мансардой, которая позволяет значительно расширить жилую площадь и эффективно использовать доступное пространство. При строительстве крыши с мансардой следует уделить внимание вопросам качественного утепления и освещения. Для того чтобы получить комфортные условия на чердаке мансардного типа выполняют предварительный монтаж теплоизоляционных материалов с низкой удельной теплопроводностью. Утеплению подлежат абсолютно все плоскости, граничащие с окружающей средой.

    Немаловажным остается и вопрос выбора кровельных материалов, поскольку крыша из металлочерепицы летом изрядно нагревается, тем самым создавая некомфортные условия проживания в мансарде. Это, в свою очередь, влечет дополнительные расходы на вентиляцию, кондиционирование и теплоизоляцию, поэтому очень важно продумать все особенности строительства будущей мансарды и её целевого предназначения. Правильно и качественно построенная мансарда сможет стать полноценным жилым помещением, которое будет идеальным вариантом для многоцелевого использования.

    Дополнительное функциональное оснащение крыши

    Завершающим этапом строительства крыши должен стать монтаж системы водоотведения, которая позволит направить атмосферные осадки в требуемом направлении, и защитит отмостку и стены здания от дополнительного вредного влияния влаги.

    Как построить крышу дома

    Водосточная система должна охватывать всю поверхность крыши и иметь максимально возможную продуктивность, влияющую на отведение воды в необходимом направлении и количестве. Современные строительные нормы учитывают процесс работы водосточной системы в зимний период, для чего устанавливается дополнительная система подогрева, которая способствует таянию снега и льда на поверхности крыши. При большом желании и наличии свободного времени вопрос, как построить крышу дома своими руками, может разрешиться в минимально возможное время. Для этого будет достаточно иметь базовые навыки самостоятельной работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

    Предлагаем посмотреть, как построить крышу дома своими руками, видео о том, как правильно это сделать и организовать.

    Похожие новости

    Комментарии (1)

    Источники: http://build-you.ru/building/kak-sdelat-kryshu-doma/, http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://vseokrovle.com/krysha/82-kak-postroit-kryshu-doma.html

    Газовая горелка для кровельных работ

    0

    Горелка газовая для кровли — виды

    Выполнение кровельных работ или ремонт старого покрытия подразумевает укладку материалов и расплавление мастик с использованием специального устройства. Горелка газовая для кровли позволяет не только разогреть материал до нужной температуры, но и подсушить его поверхность.

    Газовая горелка для кровельных работ

    Такие устройства используются также для выполнения ряда других задач:

    • нагрев до необходимых температур любых заготовок и изделий;
    • резка и пайка металлов;
    • сушка поверхностей;
    • обжиг старой краски.

    Что это за оборудование?

    Как правило, горелка газовая для кровли представляет собой металлический стакан с форсункой и рукоятью, прикрепленной к корпусу. Сам стакан собран таким образом, чтобы пламя горелки было защищено от задувания ветра. Через газопроводный канал газ поступает в корпус. Зачастую для этих целей используется пропан под давлением. На самой горелке есть вентиль, который позволяет регулировать количество подаваемого газа. Кроме интенсивности пламени можно регулировать и его длину.

    Газовая горелка для кровельных работ

    Горелка пропановая кровельная имеет специальный редуктор, который позволяет контролировать расход топлива, тем самым сокращая затраты на проведение кровельных работ. В абсолютном большинстве таких устройств подсос воздуха происходит непосредственно из атмосферы. Для запуска горелки применяются обычные спички или зажигалка.

    Современные горелки имеют устройство, которое помогает регулировать режимы. Так, многие модели имеют так называемый режим ожидания, который позволяет снизить напрасный расход газа в перерывах от работы.

    Так как пламя нагревает близлежащие элементы устройства до высоких температур, горелки газовые для кровельных работ производятся из высокопрочных, стойких к нагреванию материалов. Длина рукоятки составляет зачастую не более 1 метра, при этом вес горелки не вызывает дискомфорта при проведении кровельных работ (до 1,5 кг). Для того же, чтобы оператор горелки не обжегся, на рукоятке имеется специальный держатель из дерева или пластика, которые не пропускают тепло.

    Газовая горелка для кровельных работ

    Но газовые горелки для кровли вовсе не единственное решение в этом сегменте. Достаточно часто в строительстве используются жидкотопливные устройства. Они работают на мазуте или дизельном топливе. Само устройство таких агрегатов немного отличается от вышеописанного. В жидкотопливных горелках топливо поступает в камеру горения под высоким давлением, таким образом, жидкость превращается в струю мелких частиц. На выходе из камеры распыленная жидкость поджигается, что и позволяет создать эффект устойчивого пламени. Горелка кровельная дизельная имеет преимущество перед газовой в том, что она позволяет работать даже в условиях низких температур.

    Этапы работы при укладке материала с использованием кровельной горелки

    Газовая горелка кровельная используется при проведении укладки рубероида или подобных наплавляемых материалов на крыше дома (прочитайте статью: «Устройство наплавляемой кровли — технология «).

    Газовая горелка для кровельных работ

    Весь процесс работы можно условно разделить на несколько этапов:

    • подготовка основания. Для этих целей необходимо очистить основание от мусора и, при необходимости, выровнять его с помощью бетонной стяжки;
    • по площади крыши раскатывается кровельный материал. При этом соблюдается нахлест в 8-10 см. После выравнивая полос материала и нанесения разметки, его сворачивают обратно в рулоны, закрепляя при этом начало каждой полосы к основанию;
    • газовая горелка для кровельных работ используется для прогревания нижней части рулона материала и основания кровли. Затем рубероид аккуратно раскатывают, прижимая его к бетонной поверхности;
    • после закрепления, по полотну проводят раскатным катком, который позволяет удалить из-под материала пузырьки воздуха;
    • пропановая горелка для кровельных работ используется также и на последнем этапе работ. Необходимо прогреть швы материала, уложенные внахлест. После этого по ним дополнительно проходят валиком.

    Кровельные работы с использованием газовых горелок возможны только при температурах воздуха не ниже 15 градусов мороза. Если же необходимо провести ремонт кровли в более суровых условиях, то обязательно необходимо использовать горелку на жидком топливе.

    Газовая горелка для кровельных работ

    При использовании газовой горелки хорошего качества за один рабочий день вполне реально уложить до 600 метров рубероида. Качественная горелка, кроме стабильности пламени, обеспечивает надежную защиту от задувания ветра.

    Модели горелок для кровли

    Для проведения кровельных работ используются горелки совершенно различных типов:

    • ГГ-2 — горелка пропановая для кровли. Обладает идеальным соотношением цена/качество. Является оптимальным решением для домашних мастеров, которые самостоятельно собрались ремонтировать или крыть крышу;
    • ГГ-2у — модифицированный вариант предыдущей горелки. Имеет более короткую газоподающую трубу. Подходит для работы в местах с трудным доступом, склеивания стыков и примыканий;
    • ГГ-2С – данную модель уже можно отнести к серии для профессионалов. Позволяет проводить кровельные работы даже при сильном ветре. Конструкция агрегата имеет два корпуса и два вентиля, что позволяет проводить очень точную регулировку пламени;

    Газовая горелка для кровельных работ

  • ГГК1 – модель имеет более тяжелый и прочный стакан;
  • ГРЖ-1 – горелка, работающая на жидком топливе;
  • ГГС1-1,7 – маловесная модель, имеющая высокую производительность;
  • ГВ-550 и ГВ-900 — горелки, имеющие аналогичные характеристики, но отличающиеся длиной факела. Первая предназначена для работы в местах примыканий, вторая позволяет получить пламя длиной в 90 см, что позволяет работать с горелкой в полный рост;
  • самодельная кровельная горелка может иметь совершенно разные характеристики.
  • Правила безопасности при работе с газовыми горелками для кровли

    Газовая горелка кровельная пропановая должна эксплуатироваться в строгом соответствии с правилами техники безопасности.

    Кровельные работы на крыше можно проводить только в специальной одежде и обуви, имеющей нескользящую подошву. Кроме того, необходимо использовать различные дополнительные приспособления — ходовые мостики, пояс и т. д. Перед началом работ следует осмотреть горелки и убедиться в исправности всех баллонов и шлангов, проверить герметичность соединения шланга, баллона и редуктора. При проведении самих работ необходимо иметь ввиду, что на месте работы должен находиться только один баллон с газом.

    Газовая горелка для кровельных работ

    Зажигать горелку можно только находясь сбоку от нее. Пламя горелки во время работы направляют так, чтобы оно не задело людей или элементы самой газовой установки. Если используется кровельная горелка своими руками собранная, то необходимо проявлять особую осторожность.

    Нельзя допускать перегрева наплавляемых материалов. Важно следить за тем, чтобы расплавлению подвергался только нижний слой материала, при этом исключить размягчение его основного полотна. Горелку нельзя поджигать от случайных источников огня. Для этих целей используются только зажигалка или спички. При зажигании газовой (пропановой) горелки необходимо сперва открыть вентиль подачи газа наполовину. После нескольких секунд продувки системы можно осуществлять поджег смеси. Поле этого вентилем регулируют высоту пламени.

    При включенной горелке запрещается выходить за пределы рабочей зоны или подниматься по лесам.

    Газовая горелка для кровельных работ

    Тушение горелки проводят в два этапа. Сперва закручивается вентиль подачи газа, после этого опускается блокировочный рычаг. В перерывах в работе горелку обязательно тушат, а если он будет длительным, то перекрывается и подача газа.

    При засорении входных каналов и мундштуков горелки запрещается приступать к началу работ. Подобная засоренность чревата возникновением обратных ударов или хлопков. Если горелка перегрелась или начали ощущаться обратные хлопки, то работу с оборудованием необходимо немедленно прекратить. При этом перекрывается подача газа, а сама горелка охлаждается в емкости с обычной водой.

    Ремонт крыши с использованием газовой горелки, смотрите на видео:

    Газовая горелка для кровли

    Такое устройство, как газовая горелка имеет широкое применение в строительных и ремонтных роботах. Как правило, газовые горелки используют для наплавления кровельных материалов, выпаливания краски на различных поверхностях, сварке и пайке различных металлов. Горелки есть разных типов конструкций для различных видов работ.
    Газовая горелка для кровельных работ

    Что такое газовая горелка?

    Конструкция горелки представляет собой держатель с регуляторами подачи газа, с которого выходит металлическая магистраль с диффузором на конце. Подключается горелка резиновым шлангом к газовому баллону пропан-бутан через редуктор давления.

    В основном ручные газовые горелки применяются для нагрева поверхности и наплавления различных материалов. Газовые горелки есть двух типов с принудительной подачей воздуха и непринудительной.

    Эти типы горелок имеют следующие отличительные технические характеристики: Газовая горелка для кровельных работ

    • Подача воздуха в газовой горелке с принудительной подачей происходит следующим образом, кислород подаётся с помощью вентилятора или компрессора.
      Преимущество такой горелки возможность точной настройки факела. Из минусов сложность конструкции устройства.
    • В горелках, которые не имеют принудительной подачи воздуха. кислород подаётся через отверстия в диффузоре произвольно в зависимости от количества подачи газа.
      Несложная конструкция позволяет изготовить её самостоятельно. К минусам можно отнести невозможность точной настройки факела.

    Запускается газовая горелка подпалом потока газа, который выходит из диффузора, в некоторых моделях предусмотрен автоподжог.

    Устройство и принципы работы газовой горелки

    Газовая горелка является устройством, которое позволяет, контролировано сжигать газообразное топливо, смешивая его с воздухом, и при этом формирует огненный факел.

    Горелка работает по принципу подачи под давлением газового топлива в смеситель, где смешивается с кислородом. После чего образованная смесь поджигается на выходе диффузора, образовывая огненный факел.

    Конструкция газовой горелки состоит из следующих деталей:

    • Металлический стакан с круглыми отверстиями по бокам.
    • Форсунка для распыления газа.
    • Пластиковый или деревянный держатель.
    • Резиновый шланг для подвода газа к корпусу горелки.
    • Вентиль регулировки подаваемого газа и длины пламени.

    В зависимости от модели горелки имеют следующие отличия:

    • Подача топлива инжекторная и безынжекторная.
    • Мощность и расход газа.
    • Количество подаваемого пламени. Есть однопламенные и многопламенные.
    • Способ применения устройства ручной и механизированный.

    Длина горелки в зависимости от её конструкции составляет от 0,8 до 1 метра вес около 1,5 килограмма. Также в зависимости от модели газовые горелки могут быть оснащены различными режимами экономии топлива.

    Модели газовых горелок для кровли

    Для работ по укладке кровли используют определённый тип устройства следующих моделей:

    • ГГ-2 пропановая горелка для подготовки и проведения гидроизоляционных работ. Хорошо подходит для кровельных работ небольшого масштаба. Рекомендовано использовать начинающим мастерам. Преимущественно низкая стоимость.
    • ГГ-2У аналог предыдущей модели отличается укороченной газовой магистралью. Предпочтительно используется в труднодоступных местах при кровле.
    • ГГ-2С является профессиональной горелкой, и также работает на пропане. Имеет два вентиля для точной регулировки режима работы и возможность эксплуатации в сильно ветреную погоду.
    • ГГС1-1,7 имеет небольшой вес, и размер является универсальной. Применяется для сушки и наплавления материалов на кровлю. Позволяет прогревать поверхность до 400 градусов.
    • ГГК-1 воздушно-пропановая горелка оснащена тяжёлым стакан и рычагом подачи газа. Применяется для удаления краски методом обжигания на деревянных поверхностях и гидроизоляции кровли.
    • ГГС1-1,0 имеет лёгкий вес и небольшие размеры. что позволяет применять её для гидроизоляции кровель с большим скатом.
    • ГГС1-0,5 в основном применяется для незначительных ремонтов кровли и есть экономичной в плане потребления газа.
    • ГГС4-1,0 имеет четыре стакана подачи пламени. Является экономичной и позволяет одному человеку обрабатывать значительный участок кровли за короткий промежуток времени.
    • ГВ-3 применяется предпочтительно для прогрева металлов их сварки или пайки.
    • ГВ-111Р применяется для наплавления на кровлю битумных рулонных материалов. Также используют для обжига старой краски на различных поверхностях.
    • ГВ-550, ГВ-900 удобные и лёгкие в эксплуатации, отличаются длиной факела.
    • ГВ-500 использую для наплавления битумных материалов. Позволяет прогреть нагреваемую поверхность до 300 градусов.
    • ГВ-850 имеет инжекторный тип подачи топлива. Горелка оснащена вентилем для точной настройки подачи газа и рычагом регулировки длины факела.

    Покупая газовую горелку, следует обратить внимание на такие показатели, как:

    • Расход топлива.
    • Длина огненного факела.
    • Тепловая мощность.
    • Длина и вес горелки.

    Ценообразование газовых горелок зависит от марки производителя, и материалов из которых они изготовлены.

    Применение горелок для кровли

    Для ремонта и устройства кровли битумными материалами предпочтительно используют газовую горелку. При качественной горелке за 8 часов рабочего времени можно уложить около 600 квадратных метров наплавляемого материала.

    Совершение работ по устройству и ремонту кровли любых типов с применением газовой горелки должно проводиться по всем правилам пожарной безопасности.

    Для работ по укладке различных площадей кровли с применением газовой горелки есть определённые ограничения такие как:

    • Позволяется зараз укладывать не более 500 метров квадратных.
    • При укладе свыше 500 метров квадратных требуется наличие пожарных шлангов с водой.
    • Доступ к пожарным кранам должен быть с четырёх сторон покрываемой кровли.
    • Подача воды через пожарный шланг должна доставать в любую точку укладываемой поверхности.

    Кроме кровельных работ, газовые горелки применяются в бытовых и производственных целях.

    Этапы работы при укладке материала с использованием кровельной горелки

    Процесс укладки битумных или так называемых мягких наплавляемых материалов с применением газовой горелки состоит из следующих этапов :

    • Очистка поверхности кровли от мусора .
    • Размотка рулонов на поверхности кровли с нахлестом друг на друга не менее 10 см для разметки. После чего рулоны нужно смотать и пронумеровать.
    • Грунтование поверхности праймом для удаления микротрещин, сколов и связки пыли.
    • Совершив разметку поверхности и её грунтование. рулоны постепенно разматываются и прогреваются газовой горелкой для наплавления на поверхность.
    • На завершительной стадии процесса укладки требуется прогреть горелкой швы наплавленного материала.

    После наплавления материалов для избежания складок покрытую поверхность нужно раскатать катком.

    Изготовление газовой горелки собственноручно

    Газовую горелку можно изготовить самостоятельно в домашних условиях для этого потребуются следующие комплектующие:

    1. Вентиль с редуктором давления для регулировки подачи газа. Взять его можно от кислородного баллона.
    2. Заглушка, которая используется при транспортировке газовых баллонов.
    3. Топливный жиклёр с диаметром сопла 0,8 мм. Взять его можно от бензиновой паяльной лампы.
    4. Кусок металлической магистрали виде трубки длиной один метр с диаметром 10 мм и толщиной стенок 2 мм.
    5. Рукоятка из плохо теплопроводного материала. Предпочтительно из дерева.
    6. Корпус и рассекатель горелки (стакан). Выточить их можно из латунного прутка диаметром 20 мм.

    Дальнейший процесс сборки газовой горелки состоит из следующих этапов:

    • В изготовленную рукоятку вставляется магистраль и фиксируется клеем.
    • В выточенном корпусе требуется просверлить два радиальных отверстия диаметром 5 мм. Также в корпусе нужно просверлить четыре отверстия диаметром 1 мм в стержне рассекателя.
    • Следующим этапом изготовления горелки будет зарисовка рассекательного стержня в корпус. Готовый корпус нужно закрепить на металлическую магистраль.
    • В магистрали с установленным корпусом нужно метчиком нарезать резьбу и вкрутить форсунку.
    • На другой конец магистрали подсоединяется газовый шланг и фиксируется хомутом.

    После сборки газовой горелки нужно открутить установленный кислородный вентиль и подождать пока газ вытеснит воздух в шланге. После чего пожечь спичками выходящий поток газа из корпуса (стакана).

    Правила безопасности при работе с газовыми горелками для кровли

    Работая с газовой горелкой требуется строгое соблюдение правил безопасности:

    • Перед началом работы с устройством нужно произвести осмотр горелки на предмет механических повреждений и утечки газа. Газовая горелка для кровельных работ
    • Поджог горелки нельзя совершать стоя перед соплом стакана.
    • Работы нужно производить, используя брезентовые перчатки, спецодежду и обувь.
    • Работая газовой горелкой, нужно следить, чтоб не перегреть наплавляемый материал. Так как перегрев может повлечь деформацию материала.
    • На рабочем участке, где используется горелка, не должно быть посторонних предметов особенно легковоспламеняющихся.
    • При работе с газовой горелкой вблизи от места укладки должны быть средства пожаротушения.
    • Ремонтник, работающий с устройством. не должен передвигаться с подпалённой горелкой нигде кроме покрываемой поверхности.

    Правила безопасности работы с газовой горелкой, должны соблюдаться все и безоговорочно, так как это залог целостности работающего человека и окружающих его людей.

    Газовая горелка является неотъемлемым помощником при укладке кровли мягкими материалами. Использование газовой горелки для укладки кровли позволяет значительно сэкономить финансовые и временные затраты
    .

    • Газовая горелка для кровельных работ Рубемаст: технические характеристики
    • Газовая горелка для кровельных работ Защитные очки для работы с болгаркой:…
    • Газовая горелка для кровельных работ Установка уличного туалета своими руками
    • Газовая горелка для кровельных работ Ремонт мягкой кровли: практическое…
    • Газовая горелка для кровельных работ Фасад частного дома: обзор материалов для…
    • Газовая горелка для кровельных работ Расчет показателей для возведения мансардной…

    Газовая горелка для кровельных работ: особенности и применение

    Что из себя представляет газовая горелка

    Сама конструкция газовой горелки состоит из таких деталей, как металлический стакан из жароустойчивого материала; шланг для подачи газа; форсунка, с помощью которой осуществляется розжиг пламени даже при сильном ветре. Газовая горелка является достаточно мобильной конструкцией, оснащенной удобными ручками для переноски. Вес прибора составляет приблизительно 1,5 кг.

    Заправляется горелка обычно пропаном, подача и длина пламени которого регулируется при помощи специального вентиля. Горелка – достаточно экономный прибор, поскольку в его конструкцию встроен редуктор, с помощью которого можно регулировать расход топлива. Экономить газ также позволяет специальный режим ожидания. Зажигание прибора производится зажигалкой или спичками, оптимальная для работы длина факела составляет 40-50 см.

    Использование горелки

    Перед тем как приступить к выполнению кровельных работ с использованием газовой горелки, необходимо очистить поверхность рубероида или другого материала от пыли и других видов загрязнений.

    После проведения подготовительных работ можно приступать к разметке кровельного материала. Для этого следует разложить листы рубероида на поверхности крыши таким образом, чтобы нахлест между ними был равен 10 см.

    После разметочных работ рулон рубероида необходимо опять скрутить и края материала закрепить у основания кровли при помощи газовой горелки. Постепенно раскручивая рулон материала, его следует осторожно подплавлять, используя факел горелки, и плотно прижимать к поверхности кровли.

    При выполнении работ надо следить за тем, чтобы рубероид ложился плавно, не образовывая складок и пузырей. Если производится укладка кровельного материала на больших площадях, для его разравнивания используется специальный инструмент – ручной каток.

    Одной зарядки газовой горелки обычно хватает на 500-600 м длины кровельного материала. При температурах ниже +15 вместо газовой горелки принято использовать плавильный инструмент, работающий на жидком топливе.

    При проведении кровельных работ с газовой горелкой необходимо строго соблюдать технику безопасности. Надо помнить, что горелка является одним из самых опасных инструментов и температура огня на выходе из ее сопла достигает 1200оС. Покидать пределы рабочей зоны с включенной горелкой строго запрещено.

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/gorelka-gazovaya-dlya-krovli-vidy.html, http://krovlya3.ru/stroitelstvo/gazovaya-gorelka.html, http://www.kakprosto.ru/kak-902792-gazovaya-gorelka-dlya-krovelnyh-rabot-osobennosti-i-primenenie-

    Как определить угол наклона

    0

    Угол наклона крыши — как же его узнать, вычислить или рассчитать?

    Как определить угол наклонаУгол наклона крыши (кровли) может интересовать, обычно, в двух случаях:

    1. когда крыша уже сооружена, но хочется узнать какой же угол наклона она имеет;
    2. когда собираются сооружать крышу с определенным углом наклона и необходимо узнать какой высоты необходимо сооружать крышу и какая при этом будет длина стропил.

    Для того, чтобы узнать, вычислить или рассчитать угол наклона крыши или кровли можно воспользоваться четырьмя простыми способами.

    Первый способ вычисления или расчета угла наклона крыши — по таблице

    Для того, чтобы узнать, вычислить или рассчитать угол наклона в обеих случаях можно воспользоваться специальной таблицей, которая приведена ниже. В этой таблице первая колонка — наклон крыши в %, другая — в градусах, а третья — коэффициент подъёма крыши. Пользоваться такой таблицей достаточно просто.

    Если Вы хотите узнать угол наклона Вашей крыши измеряете горизонтальный пролет, над которым сооружена крыша, после этого измеряете высоту крыши (разница высот нижней и верхней точек опоры стропил — для односкатной крыши или высота от конька до перекрытия на уровне нижней части стропил — для двускатной крыши ). После этого делим значение измеренной высоты на длину пролета (для односкатных) или 1/2 длины пролета (для двускатных крыш). Получаем коэффициент подъёма, по которому в таблице находим угол наклона.

    Если же Вам необходимо узнать высоту будущей крыши при определённом угле наклона, то величину измеренного пролета или его 1/2 (для двускатных крыш) умножаем на коэффициент подъёма, который находится в таблице напротив угла наклона.

    Таблица углов наклона и коэффициента подъёма крыши

    Второй способ вычисления угла наклона крыши — вспоминаем школьный курс геометрии

    Можно использовать другой простой способ вычисления (расчета) угла наклона крыши. Для этого необходимо вспомнить азы школьного курса тригонометрии и применить их на практике. В этом случае тоже нет ничего сложного. Ведь профиль практически любой крыши — это один, два или несколько прямоугольных треугольников, а вычислить любой угол такого трёхугольника, зная длины его сторон (в нашем случае длину стропил, ширину пролета и разницу высот между нижней и верхней точками опоры стропил) не составит проблем.

    В случае, когда крыша дома или хозяйственной постройки уже сооружена или хотя бы уложены стропила и есть желание узнать какой будет угол наклона крыши, достаточно замерить длину пролета крыши по горизонтали — это будет прилежащий катет прямоугольного треугольника. После этого необходимо замерить высоту подъёма крыши — разность высоты между точкой опоры низа стропильной ноги на стену и коньком — это будет противолежащий катет.

    Теперь делим полученную величину вертикальной стороны этого треугольника (высоту крыши) на горизонтальную (ширину пролета — для односкатной или 1/2 пролета — для двухскатной). Полученное число будет tg (тангенс) угла наклона. Чтобы получить сам угол необходимо вычислить arktg (арктангенс) этого числа. Для этого можно воспользоваться калькулятором, имеющим данную функцию или «забить» запрос в поисковике и для этого не надо быть большим математиком.

    Если же Вам необходимо соорудить крышу с заданным углом, то для этого вычисляете тангенс, интересующего Вас угла (одним из вышеуказанных способов) — это и будет соотношением между высотой крыши и длиной пролета по горизонтали. Длину пролета просто измерить, а чтобы узнать высоту: результат этих измерений умножаем на полученный ранее тангенс угла:
    a =b хtgA ;

    Чтобы, при этом, узнать какой длинны будут необходимы стропильные ноги можно вспомнить знакомую из школы теорему Пифагора, согласно которой: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольникаc (в нашем случае это стропильная нога) равняется сумме квадратов катетов a иb ( длине пролета и высоте крыши), то есть:

    c 2 =a 2 +b 2. отсюда:c (длина стропил) равняется квадратному корню суммы катетов. Квадратный корень легко можно вычислить на том же калькуляторе.

    Как определить угол наклона

    Такие расчеты подходят как для односкатной, так и для двускатной крыши. Разница лишь в том, что в случае односкатной крыши при расчете угла её наклона берется длина всего пролета крыши. При определении же угла наклона двускатной крыши берется лишь половина пролета — в случае одинаковых скатов или расстояние до точки вертикальной проекции конька на горизонтальное перекрытие — в случае неодинаковых скатов.

    Во втором случае угол наклона определяется отдельно для каждого ската. Точку вертикальной проекции можно определить, опустив для этого отвес с верхней точки конька.

    Третий способ — транспортир

    Кроме вышеуказанного способа для определения угла наклона крыши или кровли можно воспользоваться таким инструментом, как транспортир. Для этого на бумаге в масштабе можно нанести измеренные длинну стропил, ширину пролета и высоту подъема крыши и замерить угол наклона у основания получившегося треугольника.

    Используя этот инструмент можно и определить требуемую длину стропил или высоту подъёма крыши при определенном угле наклона. Для этого в масштабе откладываем ширину пролета, затем с одной стороны отмечаем необходимый угол наклона крыши и проводим наклонную линию. С другой стороны основания строим вертикальную линию, перпендикулярно основанию. Точка пересечения этих линий — верхняя точка опоры стропил. Теперь достаточно измерить длины линий и учитывая масштаб, вычислить длину стропил и высоту подъема крыши.

    Четвертый способ — использование строительных уровней

    Как определить угол наклонаТакже для определения угла наклона уже уложенных стропил или кровли можно использовать специальный строительный уровень, в котором есть разметка углов наклона. Это наиболее простой способ узнать угол наклона уже сооруженной крыши. Достаточно приложить такой уровень к стропилам или кровле и произвести отсчет угла наклона крыши.

    Кроме этого, для измерения углов наклона сейчас можно купить современные уровни со встроенным электронным датчиком наклона, специальные уровни — угломеры, а также электронные инклинометры и лазерные уровни с лимбом, которые можно крепить на вертикальной поверхности.

    Определение номинального угла наклона кровли

    Сложно представить себе любое здание без крыши. Кровля должна защищать здание от воздействия природных осадков, обладать огнестойкими и водонепроницаемыми свойствами, обеспечивать эффективный отвод атмосферных осадков. Долговечность эксплуатации здания и его отдельных элементов во многом зависит от качественной крыши. Для достижения лучших результатов стоит использовать более простые виды скатных крыш: односкатные, двухскатные, вальмовые, полувальмовые, мансардные.

    Как определить угол наклона

    Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять 14 градусов.

    Основные данные

    Как определить угол наклона

    График выбора кровельного материала в зависимости от уклона крыши.

    Допустимый угол наклона металлической крыши обычно измеряют своими руками исходя из климатических условий того района, в котором ведется строительство, и кровельного материала. Минимально угол наклона должен составлять 110°, максимальный угол наклона можно определить путем анализа погодных условий, его значение может быть 45°. и больше. Для более теплого и сухого климата используется менее пологая крыша. Более крутой угол наклона дает возможность минимально скапливать снег и, соответственно, снижать снеговую нагрузку. Например, уклон 45° позволяет почти не учитывать вес снежного покрова.

    Наряду с этим, увеличенный угол наклона резко повышает давление ветра на крышу. При уклоне в 45° давление ветра больше в 5 раз по сравнению с показателем в 11°. Следовательно, для большего угла наклона возникает необходимость в большем количестве реек для усиления обрешетки и стропил. От угла уклона крыши прямо зависит и ее стоимость.

    Для кровли с углом наклона около 40-45° необходимо больше материалов (примерно в 1,5 раза), нежели для плоской крыши, а для 60° требуется в 2 раза больше кровельных материалов. При выборе конфигурации важно помнить, что от угла наклона напрямую зависит выбор кровельных материалов. Учет угла наклона позволяет определить материалы для кровли, а также произвести расчет слоев крыши и ее площади.

    Как определить угол наклона

    Зависимость полезной площади мансарды от уклона крыши.

    Материалы для кровли по своим свойствам (технические, экономические, физические) объединились в группе 1-11.

    На графике они показаны дугообразными стрелками. Линии наклона показывают уклон ската. Выделенная (жирным) линия на графике обозначает отношение полной высоты данного конька h к половине его обычного заложения ½. Отношение 1/2 указывает, что вертикальный отрезок h располагается на горизонтальном отрезке ½ два раза. Наклонная линия на полукруглой шкале обозначает угол наклона в градусах, а шкала, расположенная вертикально, — уклон крыши в %.

    Так рассчитывают минимальный уклон для тех или иных кровельных материалов. В качестве примера, с помощью данного графика проведем расчет нужного угла наклона для данной крыши с использованием металлической черепицы.

    Как измерить уклон

    Как определить угол наклона

    Таблица соотношения градус/процент уклона кровли.

    На графике ищем наклонную линию, с которой стыкуется дугообразная стрела 2. Пересечение наклонной линии c вертикальной шкалой определяет уклон, минимально допустимый для данной крыши, который равен 50%. Нам известно, что уклон ската определяется отношением высоты конька к половине его заложения. Произведем расчет таким образом:

    i = 10 метров (заложение)

    h = 4 метра (высота конька)

    i= h / (1/2) = 4 / (10/2) = 0,8

    Для того чтобы измерить уклон в %, это отношение умножают на 100

    Как определить угол наклона

    Таким образом, уклон в 80% при соблюдении норм строительства обеспечит достаточный сброс дождевой воды со всей площади. Для кровли из рулонных полимерно-битумных, битумных и мастичных материалов с уклоном 10° необходим защитный слой для основного водоизоляционного покрова из гравия либо каменной крошки, у которой марка морозостойкости не меньше 100. Такой же защитный слой применяется для кровли крыши с помощью пленочных рулонных материалов с углом до 2,5%. Слой для защиты из гравия должен быть толщиной 1-1,6 см, а слой крупнозернистой посыпки — 0,3-0,5 см.

    Причем на крышах с уклоном примерно до 2,5% с использованием эластомерных пленочных материалов в рулонах, выполненных свободной кладкой, необходим утяжеляющий слой гравия из расчета 50 кгс/кв.м.

    На крышах из битумно-полимерных или битумных покрытий в рулонах с углом наклона выше 10% верхний слой гидроизоляционного покрова выполняется из крупнозернистой посыпки. На крышах из мастичных материалов с углом больше 10% предусматривается защитный слой из красочных составов.

    При создании крыши из асбестоцементных листов, а также профнастила и металлической черепицы с наклоном до 20% по всей площади необходимо производить герметизацию стыков. Не более чем на 5% можно допустить отклонение уклона кровли из мелкоштучных материалов. Производя эти расчеты, можно узнать площадь помещения мансарды или чердака.

    Единицы измерения и инструменты

    Как определить угол наклона

    В основание металлической конструкции встроены цифровой дисплей с элементами управления.

    Величина уклона на всех чертежах может обозначаться в градусах или в процентах, а сам он обозначается буквой «i». В настоящий момент нет строгих правил, как обозначать данную величину. Единицей измерения считают градусы или проценты (%).

    Угол уклона измеряется двумя способами:

    1. Специальным уклономером.
    2. Математическим способом, с помощью вычислений.

    Уклономер — это специальная рейка с рамкой, у которой между планками есть ось, на которой закреплен маятник, и своя шкала деления. Когда эта рейка расположена в горизонтальном положении, то маятник на ее шкале отклонен на ноль градусов. Для произведения измерения уклона ската рейку прибора располагают перпендикулярно коньку, в вертикальном положении.

    По шкале определяют угол отклонения маятника, который указывает уклон этого ската данной крыши в градусах. Этот метод определения применяется очень и очень редко. На данный момент разработано множество геодезических приборов для определения этих величин и специальные уровни-уклономеры, как капельные, так и электронные.

    Как определить угол наклона

    Можно спокойно рассчитать наклон данной крыши, не прибегая к использованию специальных геодезических, механических и других видов приборов для замеров уклона. Необходимо просто измерить некоторые параметры крыши:

    1. Вертикальная высота (обозначается как H) — высота от верхней точки данного ската (обычно считают от конька) до самой нижней точки (так называемого карниза).
    2. Заложение — горизонтальный промежуток от самой нижней точки данного ската до самой верхней его точки.

    Уклон крыши (его величину) с применением математического расчета находят так.

    Угол наклона отдельного ската i выражается через отношение измеренной высоты крыши Н к расстоянию заложения L. Таким образом

    Для точного определения этого значения в процентах отношение i умножают на 100. Затем, для определения его значения в градусах, мы производим перевод процентов в градусы.

    Для полного понимания этого метода приведем наглядный расчет:

    высота равна 3,0 м,

    длина заложения равна 5 м.

    По формуле вычисляем i:

    Правильно замеряем угол наклона кровли

    Крыша является конструктивным элементом постройки, который защищает ее от влияния внешних факторов. Кровля должна эффективно противостоять атмосферным осадкам в форме града, дождя, снега, шквального ветра и разрушительного урагана.

    Правильно подобранный угол наклона крыши играет ключевую роль в успешном удалении с поверхности кровли водных потоков и снежных масс.

    Сочетаясь с качественно монтированной гидроизоляцией, угол наклона крыши обеспечивает хорошую защиту всего дома, в том числе и внутренних помещений.

    Как определить угол наклона

    Правильно подобранный угол наклона крыши играет ключевую роль в успешном удалении с поверхности кровли водных потоков и снежных масс.

    От правильного расчета угла наклона будут зависеть не только вышеназванные показатели, но также продолжительность работы и прочность изделия. Как правильно определить крутизну кровли дома, какие факторы необходимо учитывать при этом, как рассчитать, сколько градусов крутизны необходимо для кровель с разным кровельным покрытием – ответы на все эти вопросы вы сможете получить в этой статье.

    Факторы, которые влияют на расчет угла ската

    Общеизвестно (по крайней мере, многие догадываются), что крыши имеют различную форму и отличаются по числу скатов. Различают одно-, двух- и четырехскатные типы. От количества скатов зависит величина угла.

    Как определить угол наклона

    Схема расположения элементов при построении мансардной крыши своими руками.

    Рассчитать угол наклона крыши дома можно путем использования строительных матриц и графиков, а можно его просто найти при помощи угольника.

    Монтаж верхней части здания может затянуться, если заранее не определить, какой материал будет выступать в качестве кровельного покрытия, и не задать величину угла скатов. Необходимо учитывать, что оба этих фактора тесно связаны друг с другом, так как вид планируемого кровельного покрытия будет учитываться при нахождении угла любого типа скатной крыши.

    Поговорим о факторах, которые следует учитывать, чтобы корректно найти величину угла скатов. Например, чтобы найти количество градусов крутизны односкатной конструкции в интервале 002-20 градусов, необходимо принять во внимание следующие факторы:

    • климатические условия в данной области;
    • материал, который будет выступать как финишное покрытие дома (различные виды черепицы, профнастил, шифер и пр.);
    • функциональное назначение строения.

    Как будет использоваться чердачное помещение?

    Как определить угол наклона

    При несильных ветряных потоках величина угла скатов должна составлять 35-45 градусов, при сильном ветре – 15-25 градусов.

    Если же крыша дома будет с двумя или больше скатами, то, помимо вышеназванных факторов, во внимание нужно будет принимать функцию чердачного помещения. Если оно предусматривается не для жилья, а в основном для хранения каких-то вещей и предметов, то для таких целей делать просторное помещение нет необходимости (говорится о высоте потолка).

    Если в ваши планы входит устроить чердак жилым в виде мансарды (что вполне удобно при ломаной разновидности), то появляется необходимость в устройстве хорошей конструкции, имеющей значительную величину угла.

    Каким образом на кровлю влияет сила ветра и атмосферных осадков?

    В тех областях, где сильные ветра являются нормой, величина угла спуска делается минимальной, тем самым уменьшая воздействие ветра на кровельную конструкцию. При кровле с малым спуском (кровле с уклоном 10 градусов и меньше, доходя до 002) сопротивление ветра гораздо меньше, чем при высокой. Но есть вероятность срыва ветряным потоком кровельного материала (черепицы, профнастила или какого-либо другого) при совсем малоуклонной кровле. Получается, что при кровлях без крутизны существует такая же опасность, что и при сильно крутых (в том числе, ломаной) крышах.

    Как определить угол наклона

    При планировании полноценной мансарды на чердаке, крутизна скатов рассчитывается как половина длины торца. Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

    Вследствие этого рекомендуется выбирать такую величину угла скатов:

    • 35-40 градусов при несильных ветряных потоках;
    • 15-25 градусов при сильном ветре (малоуклонные кровли).

    При планировании полноценной мансарды на чердаке, крутизна скатов рассчитывается как половина длины торца. Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

    В тех областях, которые характеризуются большим количеством атмосферных осадков, величину угла спуска можно довести до 60 градусов. Такое значение угла является оптимальным, так как дает возможность максимально уменьшить нагрузку на скаты, причиняемую снежными массами, талой водой и большим количеством влаги.

    Особенности расчетов наклона крыши для разных кровельных покрытий

    Как правило, проектировщики, чтобы измерить крутизну скатов, останавливаются обычно на значениях, которые находятся в пределе от 20 (002) до 45 градусов.

    Как определить угол наклона

    Направляемые материалы лучше всего использовать, когда спуск скатов равен от 002 до 25%. Если речь идет о минимальном наклоне крыши (002-10%), то укладывать материал нужно в три слоя.

    В таком случае в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал – все типы черепицы, профнастил, шифер и пр. Но при этом каждый материал имеет свои требования, которые необходимо учитывать при возведении дома:

    • направляемые материалы лучше всего использовать, когда спуск скатов равен от 002 до 25%. Если речь идет о минимальном наклоне крыши (002-10%), то укладывать материал нужно в три слоя. Когда вы собираетесь возводить конструкцию кровли с уклоном 10 до 25%, можно укладывать в один слой, но материал должен быть с посыпкой;
    • волнистым шифером можно крыть с углом ската от 002 до 28%;
    • применение черепицы актуально, когда наклон крыши составляет не менее 33%;
    • для стальных покрытий подойдет 29%.

    От величины угла уклона кровли напрямую зависит расход материала. Чем больше угол – тем больше расход кровельного материала (черепицы, профнастила, шифера и пр.). Получается, что устройство плоской кровли в этом отношении обойдется дешевле, нежели с углом в 45 градусов.

    Если вы знаете значение крутизны кровли, то вам не составит труда рассчитать необходимое количество кровельного материала (черепицы, шифера, профнастила и пр.). Это же касается и высоты конструкции.

    Как посчитать угол спуска кровли: калькулятор

    При помощи простой программы можно быстро сделать расчет угла скатов, сэкономив при этом время на поиск формул.

    • ширина основания (W) – 10 м;
    • высота конька (H) – 3 м;
    • длина стропил (L) – 5,83 м;
    • угол скатов равен 59 градусам.

    Расчет крутизны скатов вручную

    Необходимо знать значение высоты подъема конька для того, чтобы правильно и корректно рассчитать значение угла крутизны кровли. А эта высота зависит, в свою очередь, от функционального назначения пространства чердака.

    Как определить угол наклона

    Схема зависимости длины стропил от угла наклона кровли.

    Если из чердака планируется сделать полноценную мансарду, то крутизну скатов нужно рассчитать следующим образом. Например, торец (иными словами, ширина фронтона) равняется 6 м. Это число нужно поделить пополам (6/2=3). Высота скатов в коньке, как правило, всегда принимается стандартно и равна 1,8 м.

    Затем необходимо узнать синус угла, который равняется отношению катета прилежащего к противолежащему (согласно правилам нахождения синуса в прямоугольном треугольнике). Тогда синус, согласно формуле, равняется:

    Используя таблицу Брадиса, найдите приближенное значение, которое имеет при значении sin A=1,67 угол склона кровли – оно находится в пределе 58-59 градусов. Можно сделать выбор в пользу максимального значения в 60 градусов, которое и будет являться искомым углом спуска ската.

    Поделитесь полезной статьей:

    Источники: http://www.postroj-dom.ru/faq/1/29.html, http://1metallocherepica.ru/raschet/kak-opredelit-uklon-krovli.html, http://kryshikrovli.ru/raboty/kak-opredelit-ugol-naklona.html

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    0

    Особенности монолитного перекрытия

    Сегодня, в процессе современного индивидуального жилищного строительства, как правило, при устройстве перекрытий все более популярными становятся железобетонные, особенно монолитное перекрытие по профнастилу.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Монолитное перекрытие по профнастилу имеет несколько преимуществ: использование любого вида профлиста, настил выступает в роли несъемной опалубки, снижает нагрузку на фундамент.

    Во время бетонирования профнастил применяется в качестве несъемной опалубки, а при эксплуатации осуществляет внешнее армирование.

    Что же это такое, чем отличается и какие имеет преимущества в сравнении со стандартными перекрытиями, каким образом происходит его монтаж?

    Перекрытия из профнастила используют в самых различных областях строительных работ: возведение гаража, террасы и прочих построек.

    Перекрытия: профиль или железобетон?

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Схема железобетонного перекрытия.

    Монолитное перекрытие по профнастилу, в отличие от железобетонного, подразумевающего заливку с применением специально предназначенной опалубки, способствует получению по завершении работ готового потолка, не требующего проведения дополнительных доработок и/или отделок. Профнастил, как уже отмечалось, будет осуществлять армирование.

    Возможность использования разнообразных видов профилированного листа при оснащении перекрытий следует отметить в качестве очень важного преимущества, так как сечение при желании или необходимости можно будет сделать ребристым. За счет указанного момента значительно повышается прочность и надежность перекрытия, к тому же можно уменьшить расход арматуры и бетона в процессе строительства.

    Устройство перекрытия с использованием профлиста подразумевает, что рассматриваемый настил выполняет функцию неснимаемых опалубок, к которым при последующих этапах будет применено бетонирование, а металлический каркас, состоящий из металлических колонн и балок, будет восприниматься в качестве опоры. Подобная конструкция позволяет (можно даже сказать требует) в процессе установки стен использовать легкие строительные материалы невысокой прочности.

    Возникающие нагрузки на каркас

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Виды профилированного листа.

    Данная технология получила право на существование за счет того, что нагрузка межэтажных перекрытий с использованием профилированного листа ложится не на стену, а на вполне прочный и надежный металлический каркас.

    При применении перекрытия по профлисту в качестве строительного материала для стен можно рекомендовать пеноблок или газоблок, применяемые также и для теплоизоляции.

    Есть у межэтажного перекрытия из профилированного листа и другое не менее существенное преимущество.

    Строительство крупного здания подразумевает применение ленточного фундамента, на строительные материалы для которого необходимы значительные затраты.

    Но отмеченный уже ранее перенос нагрузок на каркас, влекущий возможность облегчения стен, приводит к снижению нагрузок на фундамент. В результате вместо материалозатратного ленточного фундамента можно выбрать другой тип фундамента (к примеру, колонный), на который потратится существенно меньше денег и времени, и, возможно, даже трудозатраты будут меньше. Стоит обратить внимание, что в колонном фундаменте каждая отдельная колонна будет воспринимать нагрузку только со стороны одной колонны металлических каркасов.

    В оголовке подобного фундамента необходимо выпилить небольшой ростверк, расчет сечения которого производят с применением данных толщины стен и предполагаемого шага между колоннами фундамента.

    Таким образом, анализируя вышеизложенное, устройство перекрытий по профлисту влечет существенное снижение затрат на трудовые и финансовые ресурсы, а так же временные, ведь процесс возведения здания значительно ускоряется.

    Устройство перекрытий с применением профлиста

    Проектирование монолитных перекрытий по профнастилу необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84 «Железобетонные и бетонные конструкции», СНиП II-23-81 «Стальные конструкции».

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Схема монолитного перекрытия по профнастилу.

    Первоначально, независимо, выбран ли в качестве строительного материала профнастил или нет, планирование должно обязательно включать расчет будущего перекрытия, для чего необходимы такие данные, как:

    • точные размеры возводимого сооружения;
    • расчеты нагрузок, которые производятся непосредственно перекрытием.

    С помощью указанных данных можно правильно определить габариты металлических колонн, баллок и т.д.

    Колонны, как правило, изготавливаются из металлических труб как круглого, так и квадратного сечения. Для производства блоков зачастую применяется наличие металлических двутавровых балок и швеллеров.

    Стоит обратить внимание: расстояние между балками в процессе укладки и определение их сечения находятся в прямой зависимости от типа используемого в устройстве перекрытия профилированного листа. Чем больше высота стенового профильного листа, тем меньше шаг между балками.

    Чтобы самостоятельно выполнить максимально точно и правильно расчет шага укладки балок, за требуемой информацией лучше обратиться либо к реализатору, либо к производителю профнастила. Они могут представить информацию по необходимым параметрам строительного материала, об основных видах профилированного листа, его характеристиках, несущей способности и т.д.

    Рассмотрим примерный расчет

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Последовательность укладки слоев монолитного перекрытия по профнастилу.

    За основу возьмем следующие данные: промежуток между балками – 3 м, выбран профлист марки ТП-75, толщина 0,9 мм.

    1. Самым качественным креплением профнастила к металлическим основаниям балок считают использование саморезов на 32 мм с усиленным буром (так называемые бронебойные), посредством которого появляется возможность просверливать швеллеры без предварительного использования дрели.
    2. Фиксация должна быть осуществлена на каждом стыке профилированного листа и перекрывающих балок. Следовательно, если профнастил укладывается на 3 балки, то и крепиться он должен в 3-х точках, если укладка выполняется на 2 балки – в 2-х точках.
    3. Кроме фиксирования профилированных листов к балкам, необходимо также закрепить их в местах стыка между собой. Для этого также можно применять указанные бронебойные саморезы, но покороче, например, 25-миллиметровые. Вкручивают их на расстоянии друг от друга примерно 400 мм.
    4. Когда устройство профнастильной опалубки будет окончено, следующим действием осуществляется бетонирование. Относительно перекрытий необходимо всегда учитывать его минимальную толщину, которая, как правило, составляет не больше 8 см без толщины самих профилированных листов. Бетонирование рекомендуется применять с бетоном марки М-25 (иное обозначение – М-350).
    5. Предварительно укладке бетона необходимо осуществить подготовку профлистов. Для этого внизу, в центре каждого пролета, между балками следует установить наличие временных опор (в их качестве можно использовать палки) от пола непосредственно до профилированного листа. Эти действия способствуют предупреждению возможности проседания профнастила под нагрузкой уложенного бетона. Как только бетонный раствор высохнет, опоры из палок можно убирать.

    Не забывайте, что суть профлиста в процессе последующей эксплуатации – армирование. Поэтому толщина бетонной кладки рассчитывается, исходя из прочности и деформации профлиста. Минимальная – 30 мм, если отсутствует бетонная стяжка – расчет 50 мм. Профилированный лист укладывают широкими гофрами вниз. В случае размера отверстия поперек настила до 500 мм необходимо усиление перекрытия в виде продольных стержней. В противоположном случае по контуру отверстия необходимо предусмотреть дополнительные элементы балочной клетки, чтобы переносить нагрузку с ослабленных участков на прогоны.

    Первоочередно следует определить необходимую протяженность листа профнастила, для чего лучше всего брать в расчет опирание не по стандартному варианту на 2 балки, а на 3 – это позволит предусмотреть прогиб профилированного листа в процессе эксплуатации.

    Бетонирование рекомендуется осуществлять в один заход: всю покрываемую территорию за один рабочий день, при ином раскладе необходимо выполнять процесс хотя бы по пролетам.

    Следует обратить внимание: если укладка бетона выполняется в несколько заходов, необходимо учитывать, сколько дней высыхал тот или иной участок. Тогда дополнительные опоры из-под пролетов с высохшим бетоном будут убраны своевременно. При этом учитывайте, что 80-процентной прочности бетон достигнет не ранее чем через 10 суток со дня укладки при условии теплой погоды. В холодную пору года бетонная кладка может высыхать до одного месяца.

    При жарких погодных условиях в период выполнения перекрытий по профнастилу следует регулярно смачивать бетон, что позволит предупредить преждевременное ускоренное испарение влаги в итоге сильного нагрева профилированных листов из-за высокой температуры воздуха окружающей среды.

    Как и многие другие строительные работы, технология осуществления монолитного перекрытия с использованием профнастила не составляет особой сложности и не требует специально приобретенных навыков.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Структура профилированного листа.

    Самая главная стадия – разработка теоретической части, которая включает:

    • определение материала каркаса металлической конструкции;
    • правильное определение видов и размеров профилированных листов;
    • грамотный расчет сечений арматуры, необходимой в процессе изготовления каркаса и т.д.

    Немаловажным фактором является и наличие необходимых инструментов:

    • шуруповерт и саморезы, желательно на 32 с буром;
    • дрель и наличие сверл;
    • правило;
    • вязальный крючок и проволока.

    Это и различные уровни, отвес, шнурок, угольник и рулетка. Если заливка бетона осуществляется вручную, то потребуется бетономешалка и емкость для раствора.

    Если весь непосредственный строительный процесс можно выполнить самостоятельно, то расчет по каждому параметру все же рекомендуется поручить высококвалифицированному профессионалу.

    Устройство перекрытий из профнастила следует осуществлять строго по разработанным и утвержденным планам и чертежам, согласно приведенным выше требованиям.

    Тем не менее, чтобы предотвратить всевозможные ошибки и неточности при выполнении строительных работ, можно пригласить бригаду квалифицированных специалистов, но предварительно рекомендуется поинтересоваться их репутацией и отзывами о них.

    Поделитесь полезной статьей:

    Профнастил для перекрытий

    Современное строительство особняков и коттеджей имеет одну особенность. Сегодня пользуются популярностью железобетонные плиты. Как правило, это профнастил для перекрытий.

    В статье мы бы хотели рассказать о том, что такое перекрытие по профлисту. В тексте будут затронуты вопросы, связанные с отличием перекрытий по профнастилу от обычных перекрытий. Также мы поговорим о монтаже таких конструкций.

    Монолитные перекрытия по профнастилу применяются в самых разных строительных областях. Как правило, профили используются при создании террас, при возведении гаражей и других зданий.

    Профильное и обычное перекрытие

    Железобетонное перекрытие по профнастилу предполагает заливку с использованием опалубки. Благодаря монолитному перекрытию можно получить готовый потолок. При этом не надо будет проводить дополнительные работы, связанные с отделкой или доработками.

    Любое перекрытие из профнастила зависит от профилей. Именно с их помощью можно сделать сечение ребристым. При этом значительно повышается надежность перекрытия. Кроме того, существенно снижаются финансовые расходы на арматуру и бетон. Это позволяет сэкономить на строительстве.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Сущность плана перекрытия из профнастила выражается в том, что материал выполняет функцию неснимаемой опалубки. На нее, в свою очередь, будет залит бетон. При этом в качестве опоры выступает металлический каркас, который состоит из колонн и балок. Благодаря использованию конструкции, можно смело возводить стены из легких материалов, которые обладают небольшой прочностью.

    Перекрытие из профнастила межэтажное возлагает определенную нагрузку на каркас из металла. При этом нагрузка на стены существенно снижается.

    Полезно: Вы можете использовать пеноблочный или газобетонный материал для теплоизоляции стен. Разумеется, при условии, что вы имеете готовое перекрытие по профнастилу.

    Перекрытия из профнастила между этажами обладают очень важным преимуществом. При строительстве массивного здания необходимо изготавливать ленточный фундамент. Его использование предполагает большие расходы на различные строительные материалы.

    Нагрузка переносится с перекрытия на каркас – это значительно облегчает стены. В этих условиях снижается нагрузка и на сам фундамент. Поэтому можно заменить ленточный фундамент на колонный. При этом на изготовление такого каркаса не надо будет тратить большое количество средств. Таким образом, вы сэкономите не только финансы, но и время.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    При использовании колонного фундамента, следует помнить, что каждая из колонн сможет выдержать нагрузку только со своей стороны. Это связано с их расположением при перекрытии. Оголовки – места фундамента, где располагаются более легкие стены. Они заливаются небольшим ростверком. Чтобы рассчитать сечение, необходимо учесть толщину стен и расстояние между колоннами, которые составляют фундамент.

    Процесс монтажа перекрытия

    Первым делом следует осуществить тщательный расчет. Это необходимо как для использования профнастила для перекрытия, так и любого другого материала.

    Чтобы выполнить верный расчет, необходимо учесть следующие данные:

    • точные размеры здания;
    • учет нагрузок, которые создает перекрытие.

    С помощью этих данных, вы без труда подберете правильные размеры металлических балок и колонн. Можно сделать расчет деревянных балок перекрытия. но всё же, с профнастилом лучше использовать металлические балки.

    Колонны изготавливаются из металлических труб с круглым или квадратным сечением. Для изготовления балок чаще всего применяют металлические двутавровые балки и швеллера.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Вы должны учитывать, какой профнастил используется при строительстве перекрытия. Ведь это напрямую влияет на шаг укладки балок, а также на выбранное для них сечение. Другими словами, металлопрофиль для перекрытий с большой высотой потребует меньшего шага для укладки балок. Чтобы выполнить наиболее точный самостоятельный расчет расстояния между балками, обратитесь к производителю профнастила.

    В обязанности продавца входит предоставление вам всей необходимой информации о параметрах материала. Он должен рассказать вам об основных видах профнастила, его характеристиках, несущей способности и т.п.

    Пример для расчета:

    1. К примеру, шаг укладки балок равен трем метрам. На профнастил нанесена маркировка ТП–75. Толщина листа – 0,9 миллиметра.
    2. При определении требуемой длины профнастила, советуем учитывать его опору не на две балки (распространенный вариант), а на три. Это позволит в будущем предотвратить прогиб листа.
    3. Чтобы надежно закрепить лист на металлическое основание балки, используются саморезы на 32 миллиметра. Крепления снабжены усиленным буром. Бур позволяет создавать швеллера без использования предварительного просверливания дрелью. При этом саморезы называются бронебойными. Крепление выполняется в тех местах, где соединяются стык профлиста и перекрывающие балки. Например, если вы укладываете лист на три балки, то и крепление должно располагаться в трех точках. При укладке на две балки – в двух местах и т.п.
    4. Кроме крепления листов к балкам следует зафиксировать их в местах стыков. Для этого идеально подойдут бронебойные саморезы 32 миллиметра. Однако, их длина должна быть чуть меньше. Например, используйте саморезы на 25 миллиметров. Шаг вкручивания саморезов должен составлять не менее 40 сантиметров.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

  • После завершения профнастильной опалубки, можно приступать к процессу укладки бетона. План перекрытия должен учитывать минимальную толщину этого перекрытия. Она, как правило, составляет 7-8 сантиметров без учета толщины самих листов. Наиболее популярной маркой бетона является М-25, которая обозначается также как М-350.
  • Перед проведением бетонирования осуществить подготовительные работы для профнастила. Их суть заключается в том, что на нижнюю центральную часть каждого расположенного между балками пролета, следует установить палки. Они должны быть по всей высоте, начиная от пола и до самого профилированного листа. Установка палок необходима для того, чтобы предотвратить проседание профнастила от бетона. После того, как бетон высохнет – можно будет убрать временные опоры.
  • Осуществляйте процесс бетонирования за один раз. Если же по каким-либо причинам вы не уложились за рабочий день, то выполните бетонирование одного пролета.
  • При выполнении бетонирования в несколько этапов, запоминайте, за сколько дней высыхает каждый пролет. Это необходимо для того, чтобы вовремя убирать опоры из-под высохшего бетона. Учитывайте, что бетон становится прочным не сразу после его заливки. Необходимо наличие теплой погоды и срока в 10-11суток. Только тогда бетон достигнет примерно 80% требуемой прочности. Если работы производятся зимой – то высыхание бетона растянется на три или четыре недели.
  • Осуществляя перекрытие крыши профнастилом в жаркую погоду, следует постоянно смачивать бетон. Это предотвратит испарение влаги под воздействием солнечных лучей на листы профнастила.
  • Как и многие другие строительные работы, бетонное перекрытие по профнастилу не представляет собой ничего особо сложного.

    Перекрытие по профнастилу, пример на видео:

    Перекрытие из бетона по профлисту

    Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

    Монолитное перекрытие по профнастилу

    Преимущества перекрытия с профнастилом

    Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона .

    Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

    При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

    Расчет перекрытия

    Монолитное перекрытие по профнастилу Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

    К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

    Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

    Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

    Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

    Устройство монолитного перекрытия

    Монолитное перекрытие по профнастилу Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

    Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

    В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

    Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

    При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

    Монтаж перекрытий из профнастила

    Монолитное перекрытие по профнастилу Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

    На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

    Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

    Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

    Армирование

    Монолитное перекрытие по профнастилу Армирование перекрытия по профнастилу.

    Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

    Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

    Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

    Заливка перекрытий по профнастилу

    По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

    Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

    Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 — 14 суток при 20 град.).

    В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

    Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

    Источники: http://kryshikrovli.ru/materialy/profnastil/monolitnoe-perekrytie.html, http://kryshadoma.com/profnastil-proflist/profnastil-dlya-perekrytiy.html, http://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/betonirovanie-po-profnastilu.html

    Ендовы что это такое

    0

    Ендова это — кровельный элемент

    Проведение монтажных кровельных работ – это довольно непростое мероприятие. Многое зависит от проведения грамотного расчета и составления проектов. Немаловажным является и выбор материалов, которые будут использоваться для крыши. Ну и конечно же успешность связана с профессиональным проведением работ над отдельными конструктивными частями кровли.

    Ендовы что это такое

    Наша статья посвящена такому кровельному элементу, как ендова кровли. Мы также расскажем о ее роли для функционирования крыши.

    Что такое ендова кровли

    Ендова – это один из основных элементов кровельного пространства. Другими словами, ендова представляет собой кровельный элемент в виде внутреннего угла. Он располагается на стыке кровельных скатов.

    Основная функция ендовы – быстрое устранение атмосферных осадков с пространства крыши. Своеобразное устройство ендовы позволяет ей не только отводить воду, но еще и являться существенной нагрузкой на всю систему кровли. Таким образом, самое чувствительное место к влаге – это как раз ендова.

    Ендовы что это такое

    В этих условиях особенно важно тщательно провести монтаж и надежную герметизацию. Ведь именно по ендове будет происходить отвод влаги из кровли.

    Совет: Наилучшим материалом для обустройства ендовы является оцинкованная сталь. Благодаря своим свойствам, он значительно продлит срок службы не только ендовы, но и всей кровельной системы.

    Чаще всего ендовы изготавливают в виде планок из металлических листов.

    В зависимости от конструктивных особенностей можно выделить:

    • планку нижней ендовы;
    • планку верхней ендовы.

    Ендовы что это такое

    Ендова нижняя устанавливается на стыках отрицательных углов. Цель данного элемента – защита от влаги пространства под кровлей.

    Такая планка должна быть установлена еще до укладки кровельного материала (профнастила или металлочерепицы).

    Ендова верхняя предназначена для выполнения декоративных функций. Благодаря такой планке, стыки двух скатов приобретают вполне законченный вид. Другими словами, ендова формирует окончательный внешний облик вашей кровли.

    В отличие от нижней, планку верхней ендовы следует крепить уже после того, как будет уложен профнастил или металлочерепица.

    Ендовы что это такое

    Совет: Место крепления ендовы нужно выбирать особенно тщательно. Это исключит порчу средней части нижней ендовы. Для крепления лучше всего подойдут саморезы для кровли. Во избежание возможных протечек в местах монтажных стыков, рекомендуется зафиксировать слои подкладки.

    Конструктивное различие – в том, как соприкасаются, соединяются и переплетаются кровельные панели скатов.

    Монтаж ендовы: особенности

    Первым делом нужно установить обрешетку. При этом важно помнить, что она должна обладать сплошным строением в местах стыков обоих кровельных скатов. Очень важно иметь обрешетку со строением по ее обеим сторонам.

    По деревянному желобу прокладывается слой гидроизоляции. Напомним, что он защищает от влаги пространство под кровлей.

    Ендовы что это такое

    При наличии горизонтальных стыков на ендове кровли, производится нахлест более 100 мм. Если же кровля имеет плоский угол ската, то специалисты советуют установить дополнительный гидроизоляционный слой.

    Не рекомендуется пренебрегать обустройством дополнительного слоя гидроизоляции. В противном случае, ендова может очень скоро выйти из строя. При этом понадобится затрата средств не только на ее ремонт, но и на реставрацию всей кровельной системы.

    Важно: При использовании металлочерепицы в качестве кровельного материала, применяйте специальный уплотнитель. Он имеет свойство самостоятельно расширяться.

    Помните, что любая кровля со сложным конструктивным решением требует обустройства ендовы. Поэтому очень важно соблюдать все правила по монтажу этого элемента.

    По стандарту, при оборудовании крыш с крутым скатом, целесообразно применять одновременно закрытую и переплетенную ендовы. При этом выбор полностью зависит от кровельного покрытия вашей конструкции дома.

    Ендовы что это такое

    Не стоит забывать о том, что особенность закрытой и переплетенной ендовы заключается в обустройстве слоя гидроизоляции. Ну а это довольно затратное мероприятие, так как хороший материал стоит приличных денег.

    Планка ендовы открытой не требует установки дополнительного слоя гидроизоляции. Можете приглядеться к самой конструкции открытой ендовы. Элемент не скапливает в себе осадки. Напротив, они быстро испаряются.

    Совет: Открытая ендова предполагает установку системы гидроизоляции по обычной технологии. Как правило, ее применяют при работах со скатными крышами.

    Советы от специалистов – первым делом на крышу должен быть уложен первый ряд кровельного материала до нижнего конца ендовы. По завершении этой работы, можно приступать к фиксации слоя гидроизоляции.

    Сегодня можно встретить много строительных сайтов. Там можно не только получить советы от специалистов, но и наглядно увидеть все работы. Часто на сайтах присутствует фото– и видео контент кровельных работ.

    Монтаж ендовы на кровле из ондулина, инструкция на видео:

    Как правило, многие приходят к выводу о том, что доверять обустройство ендовы следует профессионалам своего дела. Поэтому для выполнения монтажных работ на кровле рекомендуется пригласить опытных людей. Это исключит любой риск, в частности финансовый.

    Таким образом, мы узнали, что такое ендова кровли. При следовании всем пунктам инструкции, можно вполне самостоятельно обустроить наиболее сложные элементы конструкции.

    Что такое ендова и каково ее устройство

    Сегодня никого не удивишь обычной крышей со скромными двумя скатами. Многим застройщикам хочется чего-то покреативнее, и они выбирают проекты домов со сложной кровлей. Ну, например, шатровой или вальмовой – обе они выглядят очень красиво. Однако замысловатая форма крыши и требует дополнительных элементов. Сегодня мы расскажем об одном из них, носящем имя ендова — что это такое, интересует многих кто только начинает разбираться в строительстве крыши дома.

    Ендовы что это такое

    Что представляет собой ендова и ее назначение

    Итак, ендова – это соединительный элемент между двумя плоскостями сложной крыши в месте ее излома. Но, в отличие от конька, ее ставят там, где кровельные скаты стыкуются друг с другом, образуя отрицательный угол.

    Ендовы что это такое

    Назначение ендов простое: не допустить попадания под кровлю воды и различного мусора.

    По сути, они служат своеобразными желобами, помогающими удалить всё это с крыши. Чем более сложной является конфигурация кровли, тем больше у нее стыков. Соответственно, и таких защитных желобов также потребуется больше.

    Крыши, требующие монтирования таких элементов, могут быть самыми разнообразными. Обычно ендовы ставят на крестообразные крыши, а также на выполненные в виде букв «Г» или «Т». Популярнее всего Т-образные кровли. Не следует забывать и об изгибах кровли, которые могут иметься на выступающих окнах мансарды или слуховых окошках. Кстати, учтите, что увеличение сложности кровельной конструкции достаточно сильно отразится на стоимости работ. И обслуживать в дальнейшем затейливую крышу тоже будет не очень дешево.

    Чтобы ничего не упустить, желательно составить подробный план, где указаны все примыкания крыши. Этот план затем разбивают на отдельные прямоугольные и квадратные части. Прямоугольник самого большого размера – это сам дом, а пристройки обозначены квадратиками и прямоугольниками меньшего размера. Обозначив прогоны, соединяют углы крыши дома с углами крыш пристроек. Вот так заранее и определяются места наших будущих желобов.

    Важно: если неправильно продумать устройство ендовы, можно слишком дорого за это заплатить. Причем результатом могут стать не только ручьи воды с потолка, но даже обрушенная кровля. Такое вполне возможно, если снег не будет удаляться с крыши, а накопится на ней в больших количествах. Поэтому стоит посоветоваться со специалистами, которые учтут и ветровые нагрузки, и осадочные. Все ведь помнят поговорку о том скупом, который заплатил дважды.

    Как устроены разные типы ендов

    Различают два вида ендов — нижнюю и верхнюю. Нижняя должна обеспечивать надежность и герметичность, а верхняя, в основном, выполняет декоративную функцию. Поэтому нижняя ендова выполняется из прочной оцинкованной стальной полоски, защищающей от воды пространство под кровлей. Края этой широкой фальшендовы (именно так ее еще называют) загнуты, чтобы вода не переливалась. А нижний ее край расположен над карнизом.

    Ендовы что это такое
    Планка нижней ендовы.

    Ну, а верхняя планка, выступающая над нижней на 15 или 20 сантиметров, призвана красиво прикрыть места соединения. Ей ведь не обязательно быть прочной, и она обычно делается из материала кровли, а монтируется лишь после полной укладки покрытия крыши.

    Ендовы что это такое
    Планка верхней ендовы.

    Чтобы ендова не провисала, под нее ставят сплошную обрешетку из обрезных досок, обработанных антисептиком. Это помогает выдерживать большие нагрузки (в виде снежных сугробов, например). В некоторых случаях на обрешетку настилают гидроизоляцию.

    Стыки кровельных плоскостей, прикрытые ендовой, могут соприкасаться или соединяться тремя разными способами. Соответственно, и ендова по способу монтажа может быть открытой, закрытой или переплетенной (сочлененной).

    #1. Ендова открытая – самое простое решение. Вот только использовать ее возможно лишь на кровлях, отличающихся не очень крутыми скатами. При таком способе монтажа кровельные стыки имеют зазор, в котором и располагается наш желобок. Его крепят кровельными саморезами, вкрученными через 30 сантиметров. Монтаж нижней ендовы начинают снизу вверх. Для надежности под низ подкладывают гидроизоляцию. В завершение монтируется декоративная ендова верхняя (снизу вверх, с десятисантиметровым нахлестом отдельных частей).

    #2. Ендова закрытая используется на крышах, у которых углы между кровельными плоскостями острые. Стыки кровельного материала в данном случае плотно соединяются друг с другом, проходя над ендовой.

    #3. Ендова переплетенная также полностью закрыта кровлей, но отдельные ряды листов кровли, на соседних плоскостях, переплетаются между собой.

    Выбор типа ендовы зависит как от угла наклона ската и используемого кровельного материала.

    О недостатках и преимуществах всех трех типов ендов

    • Простой и очень быстрый сток воды и стаявшего снега с крыши;
    • Монтаж отнимает немного времени;
    • Внешний вид открытого желоба не так презентабелен, как у элементов закрытого или сочлененного вида.

    У закрытой или переплетенной ендовы:

    • Весьма привлекательный внешний вид.
    • Монтаж происходит дольше, чем при открытом способе.

    Вот мы и рассмотрели, что такое ендова кровли. Как видите, у нее только название хитрое и не всем известное, а суть весьма проста. И без этого важного элемента кровли обойтись нельзя никак, иначе потечет крыша в очень скором времени.

    Видео: Устройство Ендовы

    Как сделать ендову своими руками: схема и фото

    Оценивая внешний вид любого здания, глаза, как правило, в первую очередь останавливаются на крыше. Именно она придает строению характер и эмоцию. Однако, декоративная функция конструкции все же не является самой главной. Как не крути, а крыша – это защита внутренних помещений от внешних воздействий. И идеальным будет решение, когда архитектурное наполнение выполняется не в ущерб функциональности. Конечно же, имеют очень эффектный вид крышные конструкции со множеством примыканий и стилистических дополнений. Если в результате такого форматирования на примыкающих скатах образуется внутренний угол (ендова), то крыша называется ендовой. Именно устройство ендовы мы предлагаем обсудить прямо здесь и сейчас.

    Что такое ендова?

    Мы согласны с мнением многих наших читателей, что термин «ендова» для среднестатистического гражданина звучит странно.

    Ендовы что это такое

    Более понятным для русского человека является второе название этого элемента кровельной конструкции – разжелобок. Из него сразу ясно, что функциональное предназначение ендовы – отвод талых/дождевых вод в водосточную систему крыши, а также очистка кровли от разного мусора.

    Актуально! Если говорить откровенно, то профессиональные крышных дел мастера по возможности стараются избежать таких конструктивных деталей. Каждый лишний перегиб является причиной возникновения дополнительных нагрузок на пологих крышах, когда на них скапливается снег и наледь. Эти места несут повышенные риски в плане протечек. Поэтому они нуждаются в очень качественной гидроизоляции, регулярному обслуживанию – очистке от снега и льда.

    Наглядно демонстрируют, что такое ендова кровли фото, являющиеся иллюстрацией этого обзора. Внимательно изучите их, так предмет обсуждения будет более понятен. Обратите внимание, что ендовы обустраиваются не только в местах скатных стыков крыши, но и на изгибах возле мансардных/слуховых окон. Естественно, чем больше ендов, тем дороже обойдется обслуживание такой кровельной конструкции.

    Из чего изготавливается ендова кровли?

    • Сталь оцинкованная (возможно полимерное покрытие).
    • Алюминий.
    • Медь.
    • Основанный на полиэстере битумно-полимерный материал.

    Ендовы что это такое

    Дополнительные элементы

    • Металлический разжелобок крепится на скобы или другие метизные крепежи. Обязательно используется специальная уплотнительная полоса, подкладка, герметизирующая лента.
    • Ендовый ковер – значительно усиливает гидроизоляцию кровли в местах изгибов. Он представляет собой битумно-полимерный материал. Поставляется потребителям в рулонах. Обладает солидным прочностным ресурсом, стоек к температурным перепадам. Сверху посыпается мелкозернистой обсыпкой.

    При монтаже ендовы необходимо очень скрупулезно относится к выбору мест крепления. Монтаж выполняется с помощью кровельных саморезов. Рекомендуемые подкладки – защита от протечки в местах крепления объекта.

    Важно! Неправильно спроектированное устройство ендовы, может стать причиной серьезных неприятностей. Имеются в виду потоки воды внутрь помещений с протекающей крыши, а то и вовсе обрушение крышной конструкции. Причиной послужит скапливающаяся и не отводящаяся с кровли влага. К тому же, нельзя игнорировать еще на один важный нюанс – стойкость к ветровым нагрузкам ендовы.

    Классификация ендов

    Всего существует и на практике реализуется 3 вида ендов:

    • открытая;
    • закрытая;
    • сочлененная или переплетенная.

    Ендовы что это такое

    Их ключевое различие – способ соединения кровельных скатов:

    • Открытая ендова не нуждается в монтаже дополнительного гидроизоляционного слоя, поскольку конструктивно предназначена для сбора осадков и их отвода с крыши. При ее устройстве устраивается стандартная для любой скатной крыши гидроизоляция.
    • Закрытая ендова предполагает соединение кровельных панелей встык.
    • Сочлененная ендова характеризуется переплетенной конструкцией.

    Внимание! Монтаж ендовы какого типа будет актуальным в конкретном случае зависит от формы крышной конструкции, углов наклона ее скатов, а также параметров выбранного кровельного покрытия.

    Плюсы и минусы ендовы разных типов

    Что чаще всего выбирают непрофессиональные мастера?

    Поскольку мы постоянно контактируем с читательской аудиторией, то отлично знаем последние строительные тенденции, реализованные на практике. Что касается ендовы, то очень часто ее изготавливают из металлических листов, а проще говоря, оцинковки. Состоит этот кровельный элемент из двух частей – верхней и нижней планок.

    Ендова нижняя

    Основная защитная нагрузка ложится на нижнюю планку, которую еще называют фальшендовой. Ее края имеют специальную форму гиба, благодаря которой, не допускается перелив воды в подкровельное пространство, при этом ее концы размещаются над карнизом.

    Ендовы что это такое

    Ендова верхняя

    Верхняя планка ендовы над нижней должна выступать на 15-20 см. Она играет декоративную роль, закрывая внутренности места соединения. Требования к ее прочностным параметрам не столь высоки. Очень часто ее выполняют из того же материала, что и все кровельное полотно, а монтируется эта деталь, когда финальное покрытие уже полностью уложено.

    Ендовы что это такое

    Внимание! При дождях за сутки через ендову пропускаются тонны воды. Для предотвращения провисания разжелобка, под нее выполняют сплошную обрешетку из обрезанных досок, которые, естественно, предварительно обрабатываются антисептическим составом. Если того требует кровельный пирог, выполняется укладка гидроизоляционного слоя.

    Особенности монтажа

    Этот момент мы уже описали чуть выше. Обрешетка набивается всплошную из обрезных досок, заранее защищенных от биологической коррозии.

    Ендовы что это такое

    Гидроизоляция

    По устоявшемуся мнению, самым оптимальным материалом является ендовый ковер. Он создается по формуле: нетканое полиэфирное полотно + высококачественный битум/модификаторы (пропитка) + обсыпка: сверху – базальтовая, а снизу – песчаная.

    Этот гидроизоляционный материал прочный и надежный, является 100 % гарантией эффективной защиты от влаги. Монтироваться он может двумя способами:

    • приклеиваться специальными наклейками;
    • прибивается гвоздями с шагом 20 см.

    Однозначными достоинствами ендового ковра, исходя из практического опыта, являются:

    • максимальная защита для внутренних перегибов – наиболее уязвимых участков кровли;
    • снижаются нагрузки от дождя и снега;
    • кровля выглядит презентабельной и логически законченной.

    Установка планок

    • Ендова внутренняя (нижняя, фальшендова) устанавливается на гидроизоляционный слой. Крепится она саморезами к обрешетке, шаг – 30 см.
    • Если ендова состоит из нескольких частей, их укладка выполняется таким образом, чтобы верхняя на 15-20 см перекрывала нижнюю.
    • Стыки, чтобы сделать гидроизоляции еще более надежной, обрабатываются герметиком.
    • Внешняя ендова изготавливается из основного кровельного материала.
    • Монтаж кровельного покрытия выполняется таким образом, чтобы материал не достигал оси внутреннего угла на 10 см.
    • Монтаж верхней ендовы выполняется по аналогии с нижней – с перехлестом на 10-12 см.

    Ендовая кровля

    В принципе, любая крыша может быть названа ендовой, если ее конструкция предполагает наличие соединения скатов. Под эту характеристику подпадают такие распространенные крышные конфигурации:

    Также это актуально, если к зданию имеются какие-либо примыкания, к примеру, веранда или терраса. Если рассматривать вид сверху ендовой кровли, то она будет относится к одной из трех существующих категорий:

    Ендовы что это такое

    Эта информация является ключевой при разработке плана будущей крыши. Как раз в работу берется ее чертеж вида сверху. Он разбивается на прямоугольники и квадраты. Также указываются второстепенные прогоны, вычерчиваются линии соединения углов главной крыши с углами примыканий. Эти места и будут ориентирами для формирования енд. На чертеже обязательно отмечаются высотные параметры, а также габариты здания.

    Актуально! Проектирование и обустройство ендов выполняется аналогично технологии устройства рядовой стропильной системы. Однако, особое внимание уделяется правильности их проекции, а также способу крепления между собой скатов.

    Чтобы в процессе эксплуатации кровли не возникало проблем по причине дефектов разжелобка, не допускаются при монтаже ендовы какие-либо надрывы или иные дефекты механического происхождения верхней планки, а на оси контробрешетки устраиваются вентиляционные отверстия.

    Итак, уважаемы читатели, мы ответили на вопрос – ендова что это такое (фото и тематическое видео прилагаются). Как видите, у нее непонятное сложное для восприятия название, а суть и конструкция более чем просты. Надеемся мы сумели осветить все ключевые факторы этого объекта. У вас остались вопросы – ждем ваших обращений.

    Что еще почитать

    Источники: http://kryshadoma.com/dopolnitelnye-elementy/endova-eto-krovelnyy-element.html, http://srbu.ru/krysha/146-chto-takoe-endova.html, http://ofacade.ru/krysha/kak-sdelat-endovu/